Author Archives: Charles Loury

La coupe de France de Riom se poursuit aujourd’hui, et les demi-finales viennent de se terminer. Voici les résultats. 

Hier, nous vous parlions des qualifications des Bloc Masters International, avec la présence de quelques cadors de la discipline, dont certains français (Alban Levier, Jeremy Bonder, Fanny Gibert et Camille Masseran qui se qualifient tous en demi finale). 

Pour voir le live des 1/2 finale, c’est ici que ça se passe!

En parallèle de la coupe de France de difficulté à Riom, une autre grosse compétition se déroule également ce week-end en Allemagne: les Blocmasters International à Studio Bloc, une des plus grande salle de bloc d’Europe – (2000 m2)

Cet après-midi était consacré à un gros contest de qualification: 80 blocs dans 4 niveaux pouvant rapporter 10, 20, 30 ou 40 points. Pour chaque grimpeurs, les 20 meilleurs blocs étaient retenus.

Du trés gros niveau et la présence de grosses pointures chez les hommes et chez les femmes (cf. les résultats ci-dessous).  Quelques français ont également fait le déplacement, et tous sont très bien placés et seront donc présents demain matin en demi-finale:

Jeremy Bonder – 2 ème
Alban Levier – 3 ème
Fanny Gibert – 1 ere
Camille Masseran – 6 ème

Au programme demain, les demi-finales avec les 20 premiers des qualifs à partir de 9h30 suivi des finales, le tout en streaming  à partir de 9h30 sur PG! Et pour les vainqueurs, des gros price-money : 3000, 1500 et 500 € pour les hommes et les femmes!

A noter que les bénéfices de l’évenement sont integralement reversés à CAC

• Crédit photo: Tobias Goldzahn

Suite et fin des qualifications de la coupe de France jeunes et des championnats de France vétérans qui se déroulent à Riom ce week-end. 

Les week-ends s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Après Niort la semaine dernière pour la première étape de coupe de France de difficulté de la saison, cette fois ci c’est Riom qui accueille la seconde étape, uniquement dédiée aux jeunes de minimes à juniors. En parallèle, les vétérans sont également de la partie pour décerner le titre de champion de France 2016. 

Voici les premiers résultats de la journée avec les qualifications minimes et cadets, filles et garçons…

Climb Up Aix fête son 1er anniversaire !

Le 2 Avril 2016 Climb Up Aix met les petits plats dans les grands !

En présence des vainqueurs du master international Climb Up 2015 : Mathilde Becerra et Sean Mc Coll,  Climb Up vous ouvrira ses portes pour cette soirée le samedi 2 à partir de 19h.

François Legrand, champion du Monde sera de la partie pour vous montrer sa technicité légendaire !

Visiteurs/spectateurs : l’accès est gratuit (inscription sur notre évènement sur facebook ) en cliquant sur « J’y vais ».

Grimpeurs : seuls les grimpeurs autonomes (ou les personnes pris sous leur responsabilité) seront admis dans la salle : entrée escalade gratuite pour tous les grimpeurs qui s’inscrivent et partagent notre évènement sur facebook (inscription à l’évènement jusqu’au 1 Avril minuit).

Au programme : démonstration dans une voie extrême de Sean Mc Coll et François Legrand (Champions du Monde d’escalade) et Mathilde Becerra (équipe de France) // Sound System // Surprises // Challenges // Lots Millet // Tartiflette Party.

19h : entrée gratuite pour toute personne inscrite à l’évènement.

21h : démo des champions dans une voie ultime.

21h30 : challenges pour tous, slackline, musique, tartiflette, lots Millet…

Deux ans après  l’ouverture le 13 décembre 2013, Vertical ‘Art s’agrandit fortement, voici le communiqué:

“Nous avons acheté le local juxtaposant le notre pour développer notre activité. L’extension de notre salle représente une surface de 800m2 supplémentaire entièrement dédiée à la pratique de l’escalade, faisant de Vertical ‘Art la plus grande salle de bloc Parisienne et l’une des plus grandes de France.

Des profils tout droits sortis de notre imagination grimpante, pensés et dessinés avec l’aide de toute l’équipe…  Alban Levier, Vincent Prot Et Bruno Delon ont tous trois travaillés à nos côtés pour imaginer et concevoir des blocs inédits pour compléter notre offre.

La salle va proposer plus de 1000m2 de surface grimpable dans un espace de 2000m2!

Nous agrandirons la salle de musculation cardio/fitness et proposerons des nouveautés dans le monde grimpant que nous garderons secret jusqu’à l’ouverture !

Après de longs mois à travailler en ce sens, d’échanges avec nos constructeurs, nous pouvons enfin l’annoncer!

Nous inaugurerons la salle le samedi 09 avril 2016 avec un contest ouvert à tous à partir de 14h00. Vous y trouverez une quantité de blocs dépassant l’entendement, des prises et volumes des 4 coins du monde sur une surface grimpable doublée! Plus d’information très rapidement sur notre site www.vertical-art.fr, notre compte Instagram #verticalartclimbing et notre page Facebook Vertical’Art78.

Nous attendrons mi-Juin pour organiser un très gros contest avec prize money, speaker, deux niveaux de difficultés, amateur et confirmé, et une soirée Mix Electro pour boucler ce samedi alliant sport, détente et festivité !”

Samedi 12 mars a eu lieu la 4^e et dernière étape du Rock Tour à Hardbloc.

16h30, réunis à 120 participants tous étaient prêts à faire une grosse séance.

Antoine, Yann, Lucas et Jérome avaient préparé 30 blocs de qualif du 3 au 7c.

3h30 durant, nombre d’entre vous se sont battus jusqu’à la dernière seconde pour sortir un bloc de plus, à l’image d’Arnaud, Sylvain et Greg qui se sont littéralement acharnés sur un blanc.

Mélanie Sandoz sort 26 blocs suivie par Agathe, Justine et Camille avec 25 blocs et Sarah et Alice avec 21, empochent leur billet pour les finales.

Chez les Hommes les cadors tiennes leurs rangs. Alban, Micka, Guillaume Manu et Pascal sortent tous les blocs. Le 6^e qualifié est Sylvain Taviaux les rejoint avec 27 blocs.

Le concept des finales est simple : lâcher les bêtes dans 3 blocs bien durs avec 3 essais max dont le premier à vue.

Chez les filles le premier bloc de finale est un gros dévers avec des prises bien crochetantes mais pas bien grosses. Pour passer il faut faire preuve de blocages de dynamismes et de conviction notamment sur le dernier mouve. Mélanie et Camille en grandes formes sortent au premier essai.

Les Hommes ont un surplomb 100% volumes Entreprises. Les 5 favoris (oui ça fait beaucoup… mais ils sont forts) font preuves d’autorité et compressent fort les volumes de départ. Manu ne passera même pas par l’avant dernier volume en jetant directement sur la sortie. Alban se met un gros combat pour finalement sortir sans essai.

Le bloc 2 des femmes est 100% volumes Blozone. Donc autant dire que c’est plat et que l’expérience Bleausarde est bienvenue. Mélanie sert les dents et sort à vue alors qu’il faudra un essai à Camille. Justine, Alice, Agathe et Sarah malgré de beaux essais ne passeront pas le crux.

Un réta et une dalle attend les Gars. Au terme de sacrés combats, Alban sort à vue, Guillaume en 2 essais, Micka et Manu en 3. Pascal, et Sylvain feront l’impasse bien malgré eux sur ce bloc.

Tout reste possible sur le dernier bloc, d’autant qu’il s’agit du plus physique.

Mélanie en toute confiance ne perd pas de temps et réalise le jeté à deux mains puis trouve la bonne technique et sort les blocages à son premier essai. Camille attendra le deuxième. Quant à Justine fidèle à elle-même elle attendra l’après compétition.

Chez les hommes, Alban supporte la pression en sortant le bloc à vue se garantissant la victoire, Guillaume fait de même et se positionne second. Pascal utilisera 2 essais et Manu, une fois n’est pas coutume, statifiera un mouve dynamique pour sortir à son 3^e essais. Micka bien fatigué ne tiendra pas l’avant dernière prise. Pensons à féliciter Sylvain, vétéran de son état qui fera preuve de beaucoup de courage dans cette finale au top niveau.

Après un tour au bar, il est l’heure des podiums, ou Mélanie, Camille et Agathe accompagnées d’Alban, Guillaume et Manu s’offrent une douche au champagne.

Le deuxième Podium consacre Mélanie et Guillaume, qui gagnent respectivement 2 et 3 étapes du Rock Tour et donc le classement général. Ils repartent ainsi avec 600€ chacun.

Direction Majorque pour Iker Pou qui est actuellement aux affaires dans le coin. Et histoire de montrer qu’il est toujours dans la coup à 39 ans, il réalise la première ascension de “Cleteropa original”, qu’il propose à 9a. 

Iker a été l’un des grimpeurs les plus polyvalents de ces 20 dernières années, avec de nombreuses voies extrêmes, des grandes voies et des blocs surdurs. Et pour l’anecdote, sa première voie dans le 9ème degré n’est autre que la célèbre “Action directe”, 9a dans le Frankenjura qu’il a réalisé en 2000. 

• Crédit photo: Pedro Bover

Ce week-end, les lactates s’étaient donnés rendez-vous à Niort pour la première étape de coupe de France de difficulté de la saison. 

• Portfolio 1
• Portfolio 2
• Crédit photo: Laurent Merle / www.laurentmerle.com

Pour cette première étape de la saison en difficulté chez les seniors, pas mal de grimpeurs de l’équipe de France étaient présents, et autant vous dire que le combat aura été serré!

Chez les femmes, c’est Hélène Janicot qui remporte l’épreuve après avoir topé toutes les voies. Et chez les hommes, c’est l’inévitable Gautier Supper qui s’impose de peu devant Thomas Joannes. En effet, la première place se sera jouée au temps puisque les 2 compères ont topé toutes leurs voies pendant le week-end…

Ci-dessous, les résultats des finales.

Le week-end dernier, les meilleurs bloqueurs de France s’étaient donnés rendez-vous à Toulouse pour les championnats de France de blocs seniors. 

Et pour l’occasion, Marc Daviet, grimpeur, ouvreur et photographe, vous propose quelques superbes clichés du week-end…

• Le portfolio complet

La saison de difficulté sera lancée ce week-end avec la première étape de coupe de France de difficulté qui se tiendra à Niort sur le mur de l’Acclameur. Le rendez-vous est donc pris, avec déjà plus de 350 inscrits. Voici le programme ci-dessous:

Samedi 
Accueil 8h-8h30 Minime/Senior/Vétéran 
Début des qualifs Minime Senior Vétéran : 9h 
Accueil Cadet/Junior 11h-11h30 
Début des qualifs Cadet Junior : 12h30 
Ouverture isolement finale minime vétéran 16h30 
Fermeture d’isolement 17h 
Concert Louise Petit Pois 17h30 
Finale minime vétéran 18h30 

Dimanche (demi-finale flash vidéo) 
Demi finale à 9h 
Ouverture isolement cadet junior 12H 
Fermeture isolement cadet junior 12H30 
Finale cadet junior 14h 
Ouverture isolement senior 14h30 
Fermeture isolement senior 15h 
Finale senior 16h30 

Gratuit pour le public (dans la limite des places disponibles). 

C’est fait! Le grimpeur norvégien Magnus Mitdboe vient de réaliser “Seleccio Anal”, célèbre 9a+ de Santa Linya. Il s’agit de la 4ème ascension de la voie après Ramon Julian, Sachi Amma et Edu Marin. Cet enchaînement tombe à pic pour Magnus qui était sur la fin de son trip Espagnol avant un retour à la maison. 

“Seleccio Anal”est une connexion entre la voie “Seleccio Natural”, un 8c+/9a et “Analogica”, un 9a bien pêchu. Elle est un peu plus difficile que les 2 voies d’origine mais reste un 9a+ “facile” pour Ramon Julian qui en a fait la première ascension, ce que confirme Sachi Amma. (source: Escalade9)

Les vacances de février ont commencé par une dernière journée au secteur des Simpsons (saint léger) avant de se diriger vers les Terradets en Espagne.

Et ce fût une bonne journée pour se mettre en confiance grâce à l’enchainement de Sali sala salut, un 8b+ bien représentatif de ce petit secteur local équipé en grande partie par Frank Villepini. Du dévers, 15m de haut, des règles sur lesquelles il faut fermer fort le bras, et un peu de renfort en sika. Ce secteur d’intérêt local est intéressant de par l’effort qu’il demande. A peine les pieds décollés, la difficulté commence, et ce jusqu’en haut. Ce qui représente environ 20 à 30 mouvements de rési bien intense.

La croix faite au dernier essai de la journée, on se dirige vers Aix en Provence pour une petite soirée entre grimpeurs. Puis, il est temps de  trouver un endroit pour se poser avec le camion et faire une bonne nuit avant le trajet pour les Terradets le lendemain matin. Sauf qu’en se réveillant à 9h, surprise, il pleut, et le camion s’embourbe encore et encore. Désespérés, on sort du camion sous une grosse pluie, dans la boue et on essaye de sortir le camion de cette tranchée pendant bien 2h. En vain, impossible de le sortir. 

• Pour lire la suite de ses aventures, c’est par ici!

Ce week-end, nous nous retrouvons à nouveau à Toulouse pour les championnats de France, mais seniors cette fois ci! Ce matin, ce sont les femmes qui ont ouvert le bal, et autant vous dire qu’il ne fallait pas faire d’erreur pour espérer décrocher son ticket en demi finale… Charlotte Durif en a d’ailleurs fait les frais, tout comme Paloma Simon (championne de France junior en titre) qui sortent pourtant les 5 blocs en 8 essais. Découvrez les résultats ci-dessous, ainsi qu’une vidéo Question/Réponse durant l’échauffement… 

• Crédit photo et vidéo: (c) COL Championnats de France

Le week-end dernier se déroulait le championnat de France de bloc espoirs à Toulouse, et Fred Mesnard vous propose un joli portfolio en noir et blanc. 

• Le portfolio complet à voir ici!

Il y a un an, nous vous avions fait découvert cette jeune prodige de l’escalade lorsqu’elle réalisait son premier 8c à seulement 10 ans. 

Et visiblement, la jeune Australienne ne compte pas en rester là et continue d’aligner les jolies croix avec dernièrement l’enchainement de “Speed Baby”, 8b+ à Margalef. 

• Source: 8a.nu

« Surcompensation », voilà un mot que tous les sportifs prononcent, un terme « bateau » qui navigue de génération en génération et qui apporte avec lui son flot de croyances. L’objectif de cet article est de vous faire oublier ce mot. Oui, vous avez bien lu.

Quel regard porter sur ce phénomène ? Pourquoi écrire sur cette thématique alors qu’elle est largement traitée sur la toile ? Encore jeune mais plus trop, encore passionné mais moins naïf qu’auparavant, j’aimerais apporter un autre point de vue sur la surcompensation, à la croisée du physique et du mental, une vision assez moderne (que je ne pourrai plus me permettre dans quelques années !). Un avis. Alors, prêt à oublier ce mot ?

Le phénomène de surcompensation

Les cyclistes, les coureurs, en parlent avec passion. Ces fameux sports d’endurance, qu’un de mes enseignants à la fac qualifiaient de « monosynaptiques »… Vrai pratiquant de ce genre d’effort, il poussait l’autodérision à son paroxysme. Comme la blague n’est pas forcément compréhensible par tout le monde, il faut l’expliquer un petit peu. Le réflexe myotatique est monosynaptique. Il déclenche la contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement. En résumé, si on fait un raccourci de type neuro-humoristique, on en conclut que les sports d’endurance, d’un point de vue neuromusculaire, sont assez basiques, puisque les muscles font leur petite vie de manière autonome. Attention, ne m’en voulez pas, la blague n’est pas de moi.

Et alors ? Et alors les sports d’endurance sont peut-être les mieux placés pour expliquer le phénomène de surcompensation (ah ah, qui aime bien châtie bien non ?).

Le principe de surcompensation est la réponse de l’organisme, qui va développer une « surforme », après une charge de travail conséquente puis un allègement et/ou une phase de repos. Donc en résumé, vous vous entraînez, vous créez un « break », et le corps se dit « tiens, je vais en profiter pour prévoir davantage de réserves car il risque de m’en remettre une dose ». La nature est bien faite, n’est-ce pas ?

Pour simplifier, lorsqu’il ne s’agit « que » de réserves énergétiques, vous avalez des kilomètres, vous vous reposez, l’ordre de régénération est lancé, vous attendez d’être super fort, et vous en profitez…ou vous reprenez l’entraînement. On arrive à cette merveilleuse courbe qui paraît si évidente et si simple :

On comprend bien sur ce schéma qu’en cas de reprise précoce d’un entraînement intense, l’organisme s’épuise… Donc en pensant bien faire, on ne fait que régresser.

Et comme on a tout compris, on arrive facilement à cela après plusieurs jours / semaines / mois d’entraînement :

Et voilà, c’est très simple, et vous vous dites que vous auriez peut-être mieux fait de courir ou de faire du vélo. Eh bien non, car tout n’est pas si simple. À vrai dire, dans les sports d’endurance, c’est même très difficile, car il faut tenir compte de plusieurs paramètres essentiels, tels que l’alimentation, le sommeil, la récupération etc. La mauvaise blague est derrière nous, elle servait uniquement à introduire de phénomène d’un point de vue énergétique.

La surcompensation en escalade

On pourrait donc chercher à obtenir une telle courbe en escalade. D’abord, vous faites un peu de préparation physique générale, vous vous mettez ensuite une bonne dose d’entraînement, vous allégez le nombre de mouvements, vous attendez que tout remonte, et voilà la surcompensation qui arrive…oui mais manque de chance, elle arrive après ou avant votre compétition. Heureusement, il n’y a pas que le physique, il vous reste le mental et la technique.

Ce modèle a été / est recherché en escalade car une fois « maîtrisé », on arrive à estimer le délai de surcompensation, à force d’observation et avec un minimum d’expérience.

Personnellement, je n’y parviens pas. Je ne peux m’en contenter. Cette surcompensation me frustre au plus haut point. Pourquoi ?

En réalité, le corps réagit toujours à un effort. Il n’existe pas une seule surcompensation, mais de nombreuses surcompensations, qu’elles soient énergétiques ou nerveuses. Par exemple, vous faites une séance de bloc un mardi. Dans cette séance, vous réalisez quelques jetés très explosifs mais faciles, et puis des blocs dans lesquels vous avez 2 ou 3 essais au maximum avant de ne plus pouvoir fermer le bras. Autant vous dire que le corps va très vite surcompenser les efforts dynamiques (le mercredi ou le jeudi), et mettre plus d’une semaine à surcompenser la fermeture de bras (ce qui n’exclut pas de pouvoir regrimper 2 ou 3 jours après dans ces mêmes blocs). Nous y reviendrons plus tard dans cet article.

Donc il ne faut pas envisager une courbe de travail / surcompensation, mais plusieurs courbes, dans différentes thématiques : explosivité, fermeture de bras, tenue de prise, rési etc. C’est là que tout se complique. Et si en plus on envisage les surcompensations au niveau de la proprioception, de l’équilibre, ça se complique.

Pourquoi il ne faut pas parler de surcompensation ?

1- Tout d’abord, il faut savoir qu’on ne cherche pas toujours une surcompensation. Si un muscle, par exemple, peut être au top de sa forme à un instant t, ce n’est peut-être pas le meilleur moment en termes de sensations pour le sportif. Vaut-il mieux arriver sur une compétition en faisant 8 tractions à 1 bras et en grimpant mal, ou accepter d’en faire un peu moins mais de « vivre pleinement sa grimpe ». En fait, voilà un premier point, on cherche parfois uniquement à doser pour ne pas arriver en étant nul, mais pas non plus trop fort. À titre d’exemple, on pourrait citer les blocages…

2- Une surcompensation n’arrive jamais seule. Cela signifie qu’on peut très bien avoir des effets à très court terme après un cycle (énergétiques, ou par un gain en coordination, meilleur placement etc.), et des effets à long terme (pour les aspects nerveux). C’est aussi un cas très classique en « rési ». Certains entraîneurs mettent des doses monstrueuses à leurs grimpeurs en « rési » dans les semaines qui précèdent une compétition, parfois on note un effet à court terme (ou pas !) immédiatement après le cycle…mais en réalité, il faut s’attendre à des effets bien plus tardifs, et bien plus durables plusieurs semaines après. Voilà aussi pourquoi certains grimpeurs « montent » en puissance sur une saison de compétition.

3- Quand vous expliquez à un sportif le phénomène de surcompensation, il s’attend à « un truc de dingue ». Parfois, c’est vrai. D’autres fois, c’est plutôt nuancé. Ce que je reproche surtout à ce terme de surcompensation (surtout lorsqu’il s’agit d’une surcompensation générale), c’est que le grimpeur s’attend aussi à « redescendre ». Et il craint beaucoup cette période, inconsciemment ou non d’ailleurs ! Dans sa tête, la partie descendante de la courbe après un pic de forme est bien présente et redoutée ! Et franchement, qui a dit qu’il fallait forcément être au top physiquement pour réaliser une belle performance ? On sous-estime grandement ce « sabotage mental » chez certains grimpeurs.

Que faut-il utiliser à la place de « surcompensation » ?

Dans la littérature, on trouve beaucoup ce terme que j’ai d’ailleurs employé plus haut : « effets » (oui oui, je suis de l’école Cometti…).

« Tu auras les effets de cette séance à tel moment », ou « tu auras sûrement quelques effets ce week-end, mais nerveusement il faudra attendre 2 semaines », ou encore « on va surveiller les effets de ce cycle d’ici 5 ou 6 semaines ».

En parlant « d’effet », on donne une vraie valeur à l’entraînement, une cohérence, on suggère une progression et non un coup de poker qui arrivera peut-être ou peut-être pas. Chaque séance a une influence sur la suivante, chaque semaine, chaque mois, et même chaque année. L’organisme réagit en permanence, il apprend, il s’adapte. Dans une discipline comme l’escalade, qui peut avoir la prétention d’amener un sportif à une surcompensation générale ? Les surcompensations ne doivent pas être une finalité, mais un moyen de faire progresser un sportif, de manière équilibrée, écologique, en adéquation avec tout le reste.

D’ailleurs, je lis parfois des études scientifiques sérieuses qui prennent en compte des groupes entraînés de manières différentes pendant (par exemple) 8 semaines. À la fin de ces 8 semaines, on compare les résultats, et on dit « le groupe A a progressé de tant de %, le groupe B de tant de % et le groupe témoin n’a pas progressé ». En fait, quand on rentre plus précisément dans les protocoles, on se rend compte que les effets « trouvés » ne signifient pas grand-chose, car un mois plus tard les niveaux de performances peuvent totalement s’inverser. Et on publie, on dit aux étudiants : « telle étude montre que ». Et les étudiants naïfs comme j’étais se disent « ah bah si l’étude le dit, ça doit être vrai ». Il ne faut jamais oublier que les sportifs ne sont pas des sujets d’étude, et que l’entraînement doit être vu dans sa globalité. Quels effets ? Quand ? Pendant combien de temps ? Est-ce que la pratique a une influence sur les délais théoriques (bah oui, les humains répondent quand même à des statistiques sur ce plan-là… !) ? Le sommeil ? L’alimentation ? Le stress ? Le mental en général ?

Ne cherchez plus à surcompenser, cherchez des effets et « ratifiez »-les (en préparation mentale, ça signifie « faites les constater »). Plus vous ratifiez, plus les effets s’amplifient. Et si vous tenez vraiment à utiliser le mot « surcompensation », c’est possible, dans certains cas. Par exemple, pour un coup de « bluff », à un moment où vous sentez qu’il faut provoquer une réaction « mentale » !

Les effets des séances

Comme je le précisais plus haut, les sportifs réagissent « à peu près » de la même manière à un type de séance. Sur une séance isolée, ça se joue à un ou deux jours près, et sur un cycle, il peut y avoir une à deux semaines de décalage, mais les effets sont plus durables.

Pourquoi n’a-t-on pas toujours le même niveau en escalade ?

Tout simplement parce qu’on a une récupération « énergétique », et une récupération « nerveuse » (je simplifie…). D’un point de vue énergétique, vous pouvez très vite reprendre l’entraînement, et même retenter 2 ou 3 jours après un bloc difficile. Seulement, sans le savoir, vous « tapez » nerveusement. Imaginez que vous faites deux séances à force maximale (par exemple 4 ou 5 blocs sur des prises intenables) dans la semaine. Vous allez faire une première séance le mardi, et une autre le vendredi, et vous aurez l’impression d’avoir récupéré. Oui, vous aurez récupéré, en partie ! Rien ne vous empêche de bien grimper, d’être fort, mais nerveusement vous dites à votre cerveau que vous lui rajoutez une dose de prises infâmes. Observez un peu le résultat. Faites donc ces 2 séances à force maximale sur petites prises, puis la semaine suivante, faites totalement autre chose (du toit, des jetés, des blocs à force non maximale mais pas trop à doigt, de l’équilibre etc.). Observez ce qui se passe ensuite. À quel moment vous vous sentez très fort en tenue de prise ? 2 semaines plus tard ? 3 ? 4 ? En fait, dans quasiment tous les domaines physiques à force maximale, dès que vous arrivez à 2 séances par semaine, vous ne récupérez pas suffisamment et vous créez un cycle !

Maintenant, regardez en arrière, vos dernières séances. Êtes-vous capable d’estimer le % de force maximale, de vous souvenir dans quels genres de blocs vous avez « lutté » ? Est-ce que vous étiez bon ou mauvais ? Quelle(s) séance(s) peu(ven)t expliquer ce niveau ?

Non bien sûr, il ne faut pas tout calculer, tout prévoir, tout anticiper, car on finit par ne plus grimper et par trop réfléchir. C’est l’un des buts de la préparation physique (une partie de), prendre la main nerveusement sur ce qui se passe, en créant des cycles. Ce n’est pas de la magie, ce sont des statistiques (enfin, presque…). Et puis, plus vous progresserez, plus vous arrivez à optimiser le contenu technique de vos séances de grimpe en fonction de votre niveau de forme en rési, en fermeture de bras, de tenue de prise etc. Bien sûr, il faut être patient.

On dit souvent qu’il faut varier le contenu des séances, et c’est vrai. Pourquoi, en préparation physique, je fais presque le contraire, en créant des cycles de 3 semaines avec une même méthode ? Parce que chaque méthode a des effets différents, à différents moments. En maîtrisant le physique, on en fait moins, et on laisse de la place à la grimpe. Et la seule manière d’anticiper les effets « physiques », c’est de stéréotyper (attention, je ne parle pas du renforcement musculaire, ou du travail des muscles antagonistes).

On voit souvent des grimpeurs qui varient les séances de préparation physique (du coup sans pouvoir en estimer les effets). Seulement, si vous regardez un peu mieux, de nombreux grimpeurs ne varient que…le physique, et ils négligent la diversité de leur escalade. Pour se permettre de varier ET le physique ET la grimpe, il faut vraiment bien se connaître. Quant à la question « oui mais c’est chiant de faire toujours les mêmes exercices non ? », elle est légitime. Mais il existe autant de manières d’entraîner que d’entraîneurs, et autant d’approches différentes que de grimpeurs.

En conclusion

Le phénomène de surcompensation est malheureusement trop simple en théorie…et sur le terrain, c’est autre chose ! Encore une fois, dans la suite logique de chaque article, je donne mon avis, j’essaie d’ouvrir de nouveaux horizons. On est bien sûr un peu obligé de parler de surcompensation, notamment à l’écrit, car c’est plus « parlant » (paradoxalement !).

Si un entraîneur est capable de maîtriser ce phénomène en escalade, je lui tire mon chapeau et je demande à le rencontrer sur le champ ! Oui, cette thématique vous questionne, car au fond on y croit, on espère. Mais ce qui compte avant tout, c’est de progresser sur la durée, et de savoir expliquer quand le niveau est bon ou moins bon.

Alors, laissons la surcompensation dans les livres, et revenons un peu à la réalité.

Bonne grimpe !

Thomas Ferry – Préparateur physique en escalade

Hier, direction le toit d’Orsay pour l’Allemand Jan Hojer et l’américain Jimmy Webb, très en forme ces derniers temps avec des réalisations éclairs à Bleau. 

Les 2 phénomènes réalisent flash “Quoi de neuf acte 2” au toit d’Orsay, et proposent 8A+ au lieu de 8B initialement. L’intégrale pourrait tomber très prochainement… On vous tiendra au courant! 

• Photo: archive – Coll. J. Webb

Alors que l’échéance pour intégrer les JO de Tokyo en 2020 se rapproche (Aout 2016), Adam Ondra, l’un des meilleurs grimpeurs au monde en falaise et en compétition, s’est exprimé à ce sujet sur 8a.nu. Il insiste notamment sur le format qui pourrait être retenu, à savoir le combiné.

Certains passages ont été coupés (car moins importants selon nous), mais si vous souhaitez le texte en entier, il est disponible sur 8a.nu en Anglais. 

“Le format du combiné est une tragédie pour notre sport. Je pense que les JO sont une bonne chose pour l’escalade, mais honnêtement, aucun autre choix ne peut être pire que celui du combiné. Je trouve ça assez triste de voir des grimpeurs de diff en vitesse, ou des grimpeurs de vitesse en diff, et c’est d’autant plus problématique pour les grimpeurs qu’il y a un gros écart de niveau. 

Les athlètes vont être contraints de s’entraîner dans une discipline qui n’est pas leur spécialité. Le public est intéressé par les grosses performances non? Et là, on ne verra que des performances moyennes en raison de ce format du combiné. (…) 

L’IFSC choisit le combiné pour ne décevoir personne, mais au final moi je me sens déçu. A mon avis, ce serai vraiment mieux d’intégrer soit la vitesse, soit le bloc, soit la difficulté, ou encore le combiné bloc/difficulté, mais pas le combiné des 3 disciplines.” 

Un avis tranché et sans langue de bois de la part d’Adam Ondra qui va d’avantage se consacrer à la falaise en 2016 (bien qu’il n’exclue pas de participer à certaines coupes du monde). 

Nous irons prochainement à la rencontre d’autres protagonistes afin de multiplier les discours et les idées sur ce sujet! 

L’idéal pour les JO ne serait-il pas que:

• les 3 disciplines soient intégrées afin de mettre en valeur les spécialistes de chacune d’entre elles,
• et qu’il y ait une 4ème discipline, le combiné, pour mettre cette fois en valeur les grimpeurs les plus polyvalents, à l’image du ski ou de l’athlé.  

Les championnats de France de bloc espoirs 2016 viennent de se terminer avec les finales cadets et juniors. Chez les cadets, c’est Arsène Duval qui s’impose avec 2 blocs en 2 essais, juste devant Léo Avezou. En junior, c’est Charles Albert qui remporte le titre devant Hugo Parmentier. Comme quoi, Charles est certes très fort à Bleau avec ses récentes croix pieds-nus, mais il ne se défend pas trop mal non plus en compétition!

 Voici les résultats ci-dessous:

• Crédit photo: (c) COL Championnats de France – L. Grospiron

La journée continue à Toulouse avec la publication des qualifications des catégories cadettes et cadets. 

• Cadettes

• Cadets

Et quelques photos réalisées par F. Ferrera:

Direction les Etats Unis, et plus précisément Bishop pour cette nouvelle belle perf. Bishop est bien connu pour certains de ses Highball de plusieurs mètres, et c’est dans le célèbre “Evilution Direct” que la bloqueuse Américaine Nina Williams a fait ses gammes hier. 

Pour la cotation, il ne s’agit que d’un 8A me dirait vous, mais disons que le combat est plus mental que physique au regard de la hauteur du bloc… Et visiblement, Nina n’en a pas fini et compte bien revenir lors d’un prochain trip pour s’essayer aux autres lignes voisines. 

• Crédit photo: Beau Kahler Photography

PRÉSENTATION:

Huit jeunes âgés de 17 à 19 ans, habitant les Alpes de Haute Provence et licenciés des Clubs Alpins Français de ce département. Nous sommes passionnés de montagne et de nature. Depuis un an, nous nous retrouvons régulièrement au sein du Groupe Promotion Alpinisme-Escalade, organisé par le Comité Départemental des C.A.F. 04, pour nous perfectionner dans les différentes disciplines de l’alpinisme et de l’escalade. Notre engagement dans ce groupe est d’autant plus fort qu’il peut constituer un tremplin vers des cursus de formations fédérales ou professionnelles, plusieurs d’entre nous se destinant aux métiers sportifs de la montagne ou à l’encadrement bénévole. 

NOTRE PROJET :

Après avoir suivi plusieurs stages (escalade glacière, ski-alpinisme, escalade en terrain d’aventure, alpinisme), nous avons décidé de monter ensemble un projet d’expédition. 
Bien sur, il s’agira durant cette expé., de continuer à nous perfectionner dans notre pratique sportive. Mais avec ce projet, nous souhaitons surtout développer notre autonomie en matière d’organisation, notre capacité à nous responsabiliser et notre sens de l‘engagement collectif.
Et si deux guides nous accompagnent, leur mission sera d’assurer l’encadrement pédagogique et la sécurité de la pratique sportive.
C’est autour d’une destination vers un « spot » offrant de grandes possibilités d’escalade en terrain d’aventure (sans aucun équipement en place) que nous nous sommes retrouvés tous les huit.
Qu’est-ce qui pouvait le mieux correspondre à ce dessein que la Norvège et plus précisément les îles Lofoten situées au nord du cercle arctique, avec leurs grandes parois granitiques de plusieurs centaines de mètres, vierges de tout équipement ? Nous partirons du 11 au 21 juillet 2016.

• Aidez les à soutenir leur projet en participant à cette belle aventure!

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