Author Archives: Charles Loury

A 15 ans, la jeune prodige Brooke Raboutou vient de répéter “Cosi Fan Tutte”, un 8c+ situé à Rodellar en Espagne. Cette voie avait déjà connue 3 réalisations féminines: Sasha Di Giulian, Aleksandra Taistra et Mathilda Soderlund.

Rappelons tout de même que Brooke n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’elle réalisait son premier 8c il y a 4 ans déjà, à 11 ans, avec “Welcome to Tijuana”.

Une histoire de famille me direz-vous, puisque pendant que la jeune ado enchaîne les 8c et plus, sa maman, Robyn Erbesfield-Raboutou vient de réaliser “Philipe Cuisinier”, 8b+

On pourrait se demander quelle est la performance la plus impressionnante… 8c+ à 15 ans ou 8b+ à 49 ans? Ce qui est certain c’est que nous n’avons pas finit d’entendre parlé de cette famille de grimpeurs dans les années qui arrivent…

• Crédit photo: J.Roth / Petzl

Il y a quelques semaines, l’escalade intégrait officiellement le programme des jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le sujet divise les grimpeurs, et nous sommes donc  allés poser quelques questions à Sean McColl histoire d’avoir son avis sur la question…

Salut Sean ! La grosse actualité du moment, c’est l’escalade qui intègre les JO en 2020 à Tokyo. Selon toi, qu’est-ce que cela va apporter à notre sport ?

Je pense que l’intégration de l’escalade aux JO va beaucoup apporter à notre sport, on va passer à un niveau supérieur. Je suis vraiment heureux et excité de cette nouvelle, et je suis impatient de réaliser ces 4 prochaines années… !

A titre personnel, j’imagine que tu aimerais représenter ton pays dans 4 ans… ?

Représenter son pays sur la compétition la plus prestigieuse du monde serait un rêve qui deviendrait réalité. Je vais faire mon maximum pour m’entraîner et être prêt pour cette échéance pour espérer pouvoir représenter mon pays.

Certains grimpeurs sont un peu déçus de voir que le combiné semble retenu pour ces premiers JO, qu’en penses-tu toi ?

Le CIO n’offre que 2 médailles pour l’escalade, une pour les femmes et une pour les hommes, et je pense donc que le combiné est le meilleur format pour mettre en valeur toutes les disciplines. Lorsque nous aurons montré au monde entier que notre discipline est au top, notre but ultime sera d’avoir le combiné ainsi que les 3 disciplines individuelles pour les J0 suivant en 2024. Mais étant donné que nous ne sommes pas sur de rester sport olympique, ce serait dommage de ne pas représenter toutes les disciplines à Tokyo en 2020.

20 femmes et 20 hommes seront sélectionnés pour participer à ces JO, as-tu une idée de la manière dont se fera cette sélection ?

Bien que le processus de sélection ne soit pas encore bien défini, je pense que tout se jouera sur les championnats du monde 2018 et sur les grands rendez-vous de 2018 et 2019. Et je suis sur que les meilleurs grimpeurs du monde seront sélectionnés.

L’année dernière à Arco, le test du combiné a été réalisé sur les championnats du monde jeunes, et Janja Garnbret qui gagne le bloc et la difficulté ne gagne pas le combiné. Le comptage des points sera-t-il identique pour les JO ?

Le département des sports travaille sans relâche avec le président et la commission des athlètes afin d’adapter le classement général. Je pense que ce sera un système de comptage des points différent de celui qu’on a pu voir sur les championnats du monde espoirs.

Est-ce que c’est possible selon toi d’être au top niveau dans les 3 disciplines ? Comment réussir à tout combiner à l’entraînement ?

Je crois que pour être le meilleur grimpeur du monde, vous devez être bon dans toutes les facettes de l’escalade (difficulté, bloc, vitesse). L’entraînement est une question de persévérance, de bon coaching et de temps.

On commence cette news avec la jeune Italienne de 15 ans, Laura Rogora, dont nous avion déjà parlé récemment puisqu’elle fait partie des plus jeunes grimpeuses à avoir atteint le 9ème degré…  Cette fois-ci, pas de 9ème degré, mais une voie mythique dans le Frankenjura, “Wallstreet”, le premier 8c de l’histoire ouvert par Wolfgang Gullich en 1987. Il s’agit de la 3ème grimpeuse à réaliser cette voie après Mélissa LeNeve et Johanna Ernst.

Direction la France ensuite, avec l’incontournable falaisiste Mathieu Bouyoud  qui réalise à La Balme la première ascension en 9a de l’extension du 8b de “Big Bang” (Source: Fanatic Climbing)

Suite à l’annonce de l’intégration de l’escalade aux JO, beaucoup de réactions se font entendre, positive ou négative. Voici un extrait d’une analyse plus complète à lire ci-dessous:

“Autrement dit, ce n’est pas parce que le CIO a fait entrer l’escalade dans son panthéon qu’elle va changer pour quiconque, en tout cas quiconque ne s’estime pas enjoint de monter sur ses grands chevaux bienpensants. Comme toujours l’homme est libre. JO ou pas, mainstream ou pas, commercial ou pas, politicien ou pas, l’esprit de l’escalade n’est imposé à personne, et il revient à chacun de lui donner la forme qu’il entend.”

• Article complet à lire ici
• Crédit photo: Luka Fonda

En mars dernier, la jeune minime Ashima Shiraishi entrait dans l’histoire de l’escalade en étant la première féminine à venir à bout d’un 8C bloc.  Et bien histoire de marquer le coup, elle se paye le luxe d’enchaîner un nouveau 8C bloc, en Australie cette fois ci, dans les Grampians plus précisément. 

Il s’agit de “Sleepy Rave”, dont la première ascension revient à Dai Koyamada en 2000. Depuis, certains répétiteurs ont proposé une décote, d’autres non, et officiellement il s’agit donc toujours d’un 8C. les prochains répétiteurs affineront certainement la cotation si besoin! 

Pour l’anecdote, la jeune Américano-japonaise enchaîne également dans la journée “Mana”, un 8B classique du coin, histoire de faire taire les mauvaises langues… 

Et dire que l’année prochaine la jeune prodige débarque sur le circuit des compétitions internationales en seniors, ça va faire très très mal, et la bataille avec la jeune slovène Janja Garnbret va être rude! 

On vous l’avait annoncé lors d’une précédente news, Rockland (Afrique du sud) est la destination du moment pour les bloqueurs! Et en plus de proposer des lignes magnifiques dans un décors de rêve, les 8C bloc commencent à devenir monnaie courante, et c’est normal vu les cadors qui se rendent sur place… 

On commence par Shawn Raboutou qui ajoute deux 8C à son carnet de croix: “Monkey Wedding” et “Spray of light”. Une famille de grimpeur au top niveau, avec sa petite soeur Brooke qui réalisait son premier 8c à 11 ans, son papa Didier qui a marqué l’histoire de l’escalade dans les années 90, tout comme sa maman Robyn Erbesfield. Comme quoi les chiens ne font pas des chats!

Et pour terminer cette news 8C, notons que le japonais Toshi Takeuchi vient également à bout de “Spray of light”, en 4 jours. Il s’agit de son 3ème 8C ces 12 derniers mois. 

Ce que vous pourrez trouver sur leur blog…:

“Pas de grosses croix, mais des réflexions sur la grimpe et notre point de vue sur les sites où nous nous arrêtons! Mais aussi, notre vision du voyage, nos étapes, des tranches de vies, des astuces et j’en passe!“

Comme chaque année après le mondial de l’escalade à Briançon, de nombreux grimpeurs restent dans le coin pour profiter des différents spots du Briançonnais qui valent le détour. 

On commence avec Kevin Arc qui  était du côté d’Entraygues et qui coche “Condé de choc”, 9a. Ouverte par Tony Lamiche en 2006, il s’agit d’une des belles lignes du secteur à ne pas manquer. Si vous n’aimez pas les arquées, abstenez vous! Ci dessous, une petite vidéo de Kevin dans la première partie de la voie… 

Ensuite, la grosse sensation nous vient de la locale de la région, Salomé Romain, qui semble visiblement très en forme en ce moment. Après une finale sur la coupe du monde de Villars et de bonnes sensations sur l’étape de Briançon, elle nous avouait lors d’une interview ne jamais avoir été aussi forte. 

Et preuve en est, puisqu’elle vient de réaliser un nouveau 8c sur la falaise de Rue des masques, et au premier essai s’il vous plait… Voici son commentaire:

“Et bien c’est une voie qui m’attire depuis un bon moment et hier je suis allée voir les mouvs et trouver les meilleures méthodes possibles, ensuite j’ai mis un essai et ça a fait direct. Je me suis bien battue mais j’ai pas mal joué sur la gestion de voie. C’était un effort long avec beaucoup de mouvements, une connexion de pleins de voies qui s’appelle “Grande Margalef”. Je pense que la voie me convenait bien et je l’ai sentie dès la montée de repérage des mouvements.“

Pour ceux qui ne l’ont pas vu passer, découvrez son interview ci-dessous juste après la coupe du monde de Briançon!

Après avoir enquillé un paquet de voies dures en Suisse et en Allemagne, le tchèque Adam Ondra est de retour à Flatanger. L’objectif? Bosser son gros projet qui pourrait bien être un futur 9c… 

Et histoire de se mettre en jambe, il vient d’enchaîner “Valhalla”. Un 9a monstrueux de 65m qui n’avait pas encore été réalisé jusqu’à présent… 

On vous tient au courant si Adam parvient à marquer une nouvelle fois l’histoire de l’escalade… 

• Crédit photo: Tendon/O. Simko

La championne de France en titre, Mathilde Becerra, vient de sortir un nouvel article intitulé “Trouver sa voie en compétition”. En voici un extrait:

“L’escalade, que ce soit en extérieur ou en salle, pour le plaisir ou en compétition, réside dans le but ultime d’atteindre le sommet. Selon moi, être un compétiteur satisfait le besoin de se surpasser, se mesurer aux autres voire même de susciter une forme d’admiration liée à la performance. Que ce soit pour elle-même ou pour ses proches, le grimpeur a besoin de prouver sa capacité à relever des défis. Cependant la compétition peut être à double tranchant : elle peut être tout aussi ingrate que valorisante. Le tout étant de savoir l’apprivoiser, mais comment ?”

La suite de l’article à lire ici

Dernier portfolio du mondial de Briançon avec les finales de la coupe du monde. Photos by L.Thomas & C.Loury. 

Voici la mise à jour du calendrier national de la saison prochaine avec les lieux des étapes de coupe de France et des différents championnats de France.

Calendrier 2016-2017

Les championnats de France de vitesse ont été déplacés sur le premier week-end d’avril.

Le championnat de France handi-escalade se déroulera à Massy, la date devrait être connue dans les prochaines semaines.

Enfin le département compétition lance un nouvel appel à candidature pour l’organisation du championnat de France de bloc jeunes ! N’hésitez pas à nous contacter (competitions@ffme.fr)

La destination phare du moment pour les bloqueurs, c’est Rockland en Afrique du sud. Et le finlandais Nalle Hukkataival ne déroge pas à la règle… Il finit d’ailleurs son trip par la réalisation d’un projet de longue date pour lui en enchainant “Monkey Wedding”, 8C. Il s’agit de la 8ème réalisation de ce bloc ouvert par Fred Nicole. 

Source: Facebook de Nalle. 

Thomas Ferry, préparateur physique en escalade, se lance dans une web série où il nous racontera sa vie de coach, les hauts et les bas, le tout saupoudré d’une grande passion. Voici le 2ème chapitre ci-dessous. Et pour ceux qui auraient raté le chapitre 1, c’est ici!  Bonne lecture!

L’impuissance devrait nous faire accepter plus facilement. En théorie. Voilà ce qu’on apprend aux sportifs, à se dégager des pensées chronophages et épuisantes. Pourquoi perdre du temps et de l’énergie en essayant de contrôler l’incontrôlable, ces éléments et événements qui ne dépendent pas de soi ? Seulement voilà, à chaque compétition importante, je ne cesse de regarder mon portable, j’essaie d’obtenir les informations rapidement, sur Internet ou via des informateurs, mon cœur s’emballe. Parfois même, je perds l’appétit, je me sens fatigué. En fait, c’est ce qu’on appelle le stress. Parce qu’évidemment, d’une part je ne me déplace pas souvent en compétition, et d’autre part je n’ai aucun moyen d’action sur ce qui se passe ou ce qui va se passer. Stress, vraiment ? A force d’y réfléchir et de vivre ces moments, de les ressentir, on finit par se dire qu’il s’agit plus exactement d’un mélange entre peur, excitation et impatience. Dans ce cocktail, quelle serait la part de peur ? Peur de la contre-performance, peur que le sportif soit malchanceux, peur de s’être trompé ? Et puis excitation, voir enfin des mois de planification s’éveiller, tenter d’imaginer le plaisir que prend le sportif. Impatience, car on veut savoir, vite, bien. La peur ne représente finalement pas grand-chose. Au début on la pointe du doigt, à cause d’elle on croit se sentir moins bien, on est « ailleurs », on tremblote un peu. Instinctivement, on compare ses sensations à celles de nos expériences négatives. Mais c’est une feinte de notre cerveau ! Ces sensations n’ont en réalité rien de négatif, il faut les accepter pleinement et les associer à des mots plus justes. Il s’agit d’un état un peu anormal, qu’il faut apprendre à contrôler.

Alors, ce week-end du 4 et 5 juin 2016, je suis dans cet état. Excité. Impatient. Les championnats de France de difficulté donnent rendez-vous aux meilleurs français, avec des enjeux à la clé : un titre bien sûr, et une qualification en équipe de France pour les premières étapes de coupe du monde. A distance (comme si souvent), tous mes regards pointent vers Mathilde. Objectivement, devenir championne de France ne changera rien aux sélections, et suite aux résultats de l’an passé elle est déjà assurée de participer aux premiers rendez-vous mondiaux. Donc on appelle ça une compétition sans véritable enjeu, une mise en jambe avant la saison internationale, et une première vraie confrontation en situation. Des qualifications qui se passent très bien, une demi-finale relevée avec une pointe d’hypoglycémie juste avant de passer, et une finale de rêve. Mathilde devient championne de France. Surprise, émue, souriante, fière, un excellent week-end qui restera évidemment gravé ailleurs que sur une médaille dorée.

Seulement voilà, le titre ne fait que masquer brillamment ce qui se passe en coulisse depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années (3 exactement). Voici ce qui s’est passé exactement avant la compétition, un échange de sms (ce qui nous arrive souvent) :

Jeudi 2 juin

Mathilde : « Hello, bon aujourd’hui c’est pas bien mieux…dès que je prends une arquée, ou du moins pas un bac, je suis daubée et en plus je n’ai pas d’énergie »

A ce moment précis, elle sait aussi bien que moi que la compétition a lieu le surlendemain. Si on remonte même 2 jours auparavant, les sensations étaient identiques. Alors que puis-je répondre ? Dois-je l’appeler ? A ce moment précis donc, Mathilde est loin d’imaginer ce que j’ai dans un coin de ma tête.

Ma réponse : « Hello, bah tu as encore pas mal de récup et ça a la mérite d’avoir fait circuler le sang ! En tout cas ces infos sont intéressantes »

Mathilde : « Oui j’imagine. Honnêtement je pense que ce serait bien que tu me vois grimper en diff avant que la saison commence. En juin quand je rentre, ça me rassurerait »

En réponse à ce message, je fais référence à trois points importants :

1) Lui rappeler que les France ne sont pas un test physique et que dans tous les cas on avance.

2) Lui remémorer une coupe du monde où elle est parvenue en finale malgré des sensations très mauvaises (et dont j’assume une très large responsabilité).

3) Comme les France sont « sans enjeu », je lui confirme que ce qu’elle ressent est très bien pour la suite, et qu’on en reparlera.

Trois objectifs donc : écarter les doutes physiques, rappeler une expérience positive avec des sensations encore bien pires, et lui suggérer que ces sensations vont forcément amener à une « surcompensation » et qu’il ne reste plus qu’à attendre.

Mathilde : « Oui ça c’est vrai ! C’est juste que ça me fait suer, j’aimerais bien pour une fois arriver aux France en vraie forme »

Je soulève deux éléments essentiels pour la suite :

1) Finalement, les France qui n’étaient pas un objectif semblent le devenir subitement !

2) Ma suggestion sur la récupération restante n’est pas passée.

J’insiste donc : « qui a dit que tu ne serais pas en forme ? Aha. »

Mathilde : « C’est vrai, mais je commence à me connaître »

En préparation mentale, ça clignote fortement, et ça fait référence à un grand classique.

Ma réponse : « = croyance limitante ?! »

Mathilde : « Je ne perds pas espoir ceci dit !! ».

Ma réponse : « En tout cas j’ai hâte  »

Et puis, enfin, une réponse importante à mes yeux, une minute plus tard :

« Croyance limitante fort possible !! ».

Les sms ont toujours merveilleusement bien fonctionné avec Mathilde, à la fois faciles et pratiques, surtout dans un suivi majoritairement à distance. Plus j’évolue dans mon métier, plus j’attache de l’importance au choix des mots. Les sms me permettent donc de prendre le temps nécessaire pour répondre.

Alors, c’est quoi cette histoire de croyance limitante ? Ce sont des pensées que nous considérons comme vraies, et qui déterminent nos comportements et attentes. Evidemment, elles filtrent la réalité, et c’est notamment le rôle d’un préparateur mental de les identifier (d’où viennent-elles ?), de se poser la question de leur crédibilité, et de les détruire et / ou reconstruire. Comme nous avons déjà abordé le sujet dans le passé, une simple référence à cette thématique a permis à Mathilde de ne plus lui accorder de crédit.

Que peut-il se passer dans la tête d’un sportif quand la forme n’est pas au rendez-vous, l’avant-veille d’une compétition qui tout à coup prend de l’importance ? Que peut-il se passer dans la tête d’un entraîneur quand un sportif ressent cela si près d’une échéance ?

Samedi 4 juin

Mathilde : « retour de forme !! »

La suite, on la connaît : un titre de championne de France qui arrive un peu à l’improviste. Sauf que bien évidemment, dans un coin de sa tête, cette compétition n’était pas si mineure que cela. Et dans la mienne, elle était secrètement extrêmement importante. Mensonge ? Non-dit ? Cela nous regarde ! Il ne s’agit donc pas d’un « hold up ». Depuis que je connais Mathilde, ses yeux brillent lorsqu’elle évoque son titre de championne de France gagné en junior. Bien sûr, on ne peut jamais prévoir une place précise, mais on peut tout faire pour monter sur la plus haute marche du podium ; indirectement. Nous y reviendrons largement dans d’autres chapitres. Des classements en coupe du monde, des finales, des sélections, c’est bien. Des victoires sur des coupes de France, sur des opens, c’est aussi très bien. Sauf que là, il s’agit d’un vrai titre. Un titre que j’envisage de préparer (sans compromettre la suite de la saison, c’est une étape) depuis cette année, et qui arrive au bon moment. Une première place chez les seniors. Une performance qui marque définitivement le passage « chez les grands ». Mentalement, cette victoire est importante, car c’est la première, et elle nous unit aussi d’une certaine manière.

J’imagine que certains d’entre vous se posent des questions étranges. Peut-on prévoir un retour du niveau de forme (en l’occurrence une explosion dans ce cas) en si peu de temps ? Quel a été l’impact des mots ? Comment Mathilde a pu accepter le fait de retrouver sa meilleure grimpe si rapidement ? Voilà tout l’enjeu des prochains chapitres : mental, physique, technique, tout y passera.

Entre le 4 et le 6 juin, jusqu’à la dernière prise, de nombreuses suggestions sont passées, plus ou moins directement. Depuis notre naissance, nous sommes bombardés d’informations, et donc de suggestions, que nous intégrons ou pas, inconsciemment ou non. Ne prenons pas de raccourcis inutiles, ce ne sont pas les mots qui l’ont fait gagner. Ce n’est pas non plus le physique ou la technique. C’est un tout. Ce genre de tout qui fait qu’on ne pourra jamais dire à quelqu’un que pour être fort en rési, en gainage, en tenue de prise, il faut faire tel ou tel exercice, et que ça fonctionnera comme une loi mathématique. Lorsqu’on voit donc des grimpeurs de haut niveau donner des conseils sur une vidéo, que se passe-t-il vraiment dans notre tête ? Quel message retenons-nous ? Quelles suggestions allons-nous stocker, et de quelles manières, associées à quoi ? Mathilde, ce jour-là, a pleinement accepté de grimper, comme elle sait le faire de plus en plus souvent, avec le physique du moment. Du moment, oui. Parce que les jours précédents, c’était une toute autre histoire !

Ce deuxième chapitre fait déjà tomber une idée reçue sur l’entraînement, j’entends trop souvent des phrases du genre « en ce moment je ne suis pas en forme », ou « je suis trop fatigué par l’entraînement, c’est normal si je ne suis pas au top ». Quelles merveilleuses suggestions ! Alors d’un côté, une grimpeuse qui accepte, et de l’autre un entraîneur convaincu depuis le début que le niveau de forme remonterait durant le week-end. D’ailleurs, mes derniers mots avant la finale, au téléphone : « Tu sais, j’étais serein. Normalement, d’un point de vue énergétique, ton niveau a commencé à remonter hier (le premier jour des qualifications). Tu devrais être au top dimanche, ou lundi ». Mathilde a fait son choix : pas dimanche matin, pas lundi matin. Dimanche après-midi. Pour la finale…

A la pointe sur les évolutions dans les salles d’escalade, Hueco (Strasbourg/Eckbolsheim) ouvre un poste permanent de Chef-ouvreur / Head routesetter

• Horaire hebdo de 24h en activité de Chef-ouvreur.
• Possibilité d’adapter le poste à 35h/semaine selon profil complémentaire du candidat (activités d’encadrement, entrainement, accueil, maintenance).
• Travail principalement en matinée du lundi au vendredi.
• CDI avec période d’essai.

Toutes les infos ici

En attendant les finales, voici le portfolio des demi-finales de la coupe du monde de Briançon. Photos by L.Thomas & C.Loury.

Les finales féminines viennent de se terminer à Briançon, et quelles finales!  Une voie superbement tracée par les ouvreurs, avec pas mal de mouvements dynamiques histoire de faire le spectacle! Et ce n’est pas la pluie qui aura entaché le show, l’organisation s’est démenée pour que cette première finale ait lieu, et le public de Briançon aura juste été énorme sous une pluie battante…

On passe à la finale masculine, avec la pluie qui a cessé pour le bonheur de tous. Après une pause histoire de laisser aux ouvreurs de sécher le mur qui avait un peu pris l’humidité, les premiers grimpeurs s’élancent dans la voie, et à l’instar de la voie féminine, quel spectacle! Des mouvs spectaculaires en veux-tu en voila, un nez de Pinocchio énorme en sortie de toit, bref, un gros gros bravo aux ouvreurs, c’est ce qu’on aime à Briançon!!

En résumé, Briançon reste une fois de plus LA valeur sure en terme de spectacle, juste magnifique… On reviendra, c’est sur! Et un grand merci à tous les bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre pour nous proposer des événements de cet envergure, BRAVO!

Dès demain, retrouvez toutes les photos de cette coupe du monde 2016… restez connectés! 

Les 1/2 finales viennent de s’achever, et quel spectacle! De superbes voies ont ravi un public en très grand nombre. Côté français, Romain Desgranges (3ème) et Gautier Supper (5ème) feront une belle prestation, et gagnent leur billet pour les grandes finales de demain soir. Petite déception pour notre Titom national (Thomas Joannes), qui réalisait son premier podium la semaine dernière et qui termine à la 15ème place. 

Sur le devant de la scène, on retrouve le slovène en forme du moment, Domen Skofic, qui est à deux doigts de pulvériser la voie, et avec classe s’il vous plaît. Il termine donc 1er des 1/2 finales, et partira donc grand favori demain pour les finales. Les autres favoris, Sean McColl et Jakob Schubert passeront également en finale. 

Chez les femmes, comme chez les garçons, on retrouvera 2 françaises en finale, Hélène Janicot et Mathilde Becerra qui termineront 8ème ex-aequo. Grosse sensation des 3 grimpeuses qui se tirent la bourre en ce moment, et qui sortent toute les 3 la voie, rando: Janja Garnbret, Kim Jaïn et Anak Verhoeven. A leurs côtés, on retrouvera également Jessica Pilz, Magdalena Rock, Ottilia Kajsa Rosen. 

• Les résultats complets

C’est ce matin à Briançon qu’ont débuté les qualifications de la 3ème étape de coupe du monde de difficulté de la saison. Après une nuit agitée et des gros orages sur la vallée, l’équipe d’organisation était à pied d’oeuvre au petit matin pour sécher le mur et permettre le bon déroulement de la compétition. Une équipe toujours à fond pour nous proposer le plus beau spectacle possible. 

9h, les premiers compétiteurs s’élancent dans leurs voies de qualifs. Des voies assez logiques, bien rectilignes, et surtout bien rési afin de commencer à faire le classement. 

Chez les femmes, elles seront 6 à toper les 2 voies de qualifications, dont 2 françaises, Hélène Janicot et Mathilde Becerra. Coté français, on retrouvera également en demie-finale Julia Chanourdie (7ème), Salomé Romain (9ème), et la toute jeune cadette Nolwenn Arc (25ème). Pour le reste, pas de surprises, toutes les favorites seront présentes en demie et ont démontré toute leur force lors de ces qualifications. 

Chez les hommes, ils sont 7 à toper les 2 voies, et tout comme chez les femmes, on retrouve 2 français au top avec Gautier Supper et Romain Desgranges. Ils sont rejoints par les favoris habituels, aucune surprise de ce côté là. Thomas Joannes (12ème), Charli Blein (18ème) et Anatole Bosio (18ème également) seront également de la partie pour les demies-finales. 

Si le temps le permet, rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour les demies, et au pire demain matin. On vous tiendra au courant de l’évolution du programme ou non! Restez connectés! 

• Résultats hommes
• Résultats femmes

On vous l’avait annoncé il y a quelques semaines déjà, et bien c’et ce soir que vous pourrez découvrir nos 2 grimpeurs Français, Bassa et Mickaël Mawem, dans l’émission Ninja Warriors sur TF1!

“Attention vendredi soir, il va y avoir du niveau. Ils sont s’appellent Bassa et Mickaël Mawem. Ils sont frères, et l’annoncent dès le départ : ce sont des warriors ! Ces deux monstres sportifs sont passionnés d’escalade depuis 15 ans, une discipline qu’ils pratiquent assidument. Quand on dit assidûment, voyez plutôt : Bassa, l’aîné, est tout simplement le leader de l’équipe de France d’escalade de vitesse. Le plus jeune est un des espoirs du bloc…“

Le Climbing-Crew, le club “le bidoigt” de Davayé (FFME) et le CAF de Mâcon se sont associés pour créer l’événement « Lâchez prise » permettant à tout public de s’initier gratuitement à l’escalade.

Le temps d’un weekend, contest de bloc, slackline, ateliers d’initiation, spectacle de danse verticale, deep water solo et concerts se mêleront sur l’Esplanade Lamartine à Mâcon.

Les 26 et 27 Août, venez profiter des ateliers accessibles à tous et passer un bon moment en notre compagnie !

Les inscriptions pour participer au contest ont commencées sur lachez-prise.org. Bonne chance !

Une belle soirée de finale vient de s’achever sur Briançon avec du beau spéctacle en nocturne et un public nombreux venu encourager nos champions. Découvrez ci-dessous les résultats.

Minimes filles / garçons

Cadettes / Cadets

Juniors filles / garçons

Vétéran femme / homme

Grosse chaleur aujourd’hui pour les demi-finales de la coupe de France de Briançon. Découvrez les résultats ci-dessous, et rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour le début des finales! 

Minimes filles / garçons:

Cadettes / Cadets:

Juniors filles / garçons:

Vétérans femmes / hommes:

On ne pouvait pas se déplacer sur le salon de Friedrichshafen  sans passer par le stand Black Diamond, avec quelques nouveautés au programme…

Tout d’abord, un nouveau descendeur, auto-freinant, capable de fluidifier parfaitement la descente de son partenaire tout en freinant efficacement en cas de chute. Un nouvel outil super ergonomique!

Nouveauté également cette année, l’apparition de cordes sur le stand. Elles ne seront pas directement fabriquées par Black D mais respecteront un cahier des charge pré-défini. Toute la gamme sera balayée, de la corde à simple à la corde à double, en passant par la corde qui répond aux 3 normes (à simple, à double et jumelée).

Enfin, direction le textile, avec une nouvelle gamme, très sobre, et très agréable au toucher. Une gamme femme et une gamme homme seront proposés. A découvrir prochainement! Nous reviendrons prochainement sur les nouveautés Baudriers et frontales pour 2017.

Seb Bouin est de nouveau à Flatanger en Norvège, et il vient de répéter l’une des voies ouvertes par Adam Ondra, “Thor’s Hammer”, 9a+ qui connait une grande popularité. Il réalise la voie après 5 jours d’efforts et des conditions très mauvaises avec une grosse humidité ambiante. 

Pour Seb, la cotation serait plus proche du 9a après qu’Adam Ondra lui ait montré une nouvelle méthode dans la 2ème partie dure de la voie. Les prochaines répétitions nous confirmerons cet ajustement de cotation. 

Prochaine étape pour Seb Bouin, s’attaquer à son gros projet du coin, “Move”, 9b/9b+. Affaire à suivre! 

• Source: UKC
• Crédit photo: Rockvision

Une coupe du monde sous le signe de la pluie, où de superbes finales ont tout de même pu se tenir…. Photos by C.Loury et L.Thomas! 

Voila un petit moment que nous n’avions plus entendu parler de la légende française, François Legrand, l’un des meilleurs compétiteurs que la France ait connue en escalade… Après une retraite sportive bien méritée, il n’en n’a pas pour autant quitté le milieu, bien au contraire, et le voici de nouveau en forme en falaise avec une voie toute particulière qui lui tenait à coeur. Il nous raconte:

“J’ai réalisé un 8c à Kalymnos : Celtic Dragon, que j’avais équipé dans la grotte d’Iliada en 2015 lors d’un précédent voyage. L’histoire de cette voie est un peu spéciale pour moi. Après 2 fractures du pied coup sur coup qui m’ont empêchées de grimper à mon niveau durant 16 mois d’affilée, je suis parti au printemps 2015 à Kalymnos, qui est un endroit que j’aime tout particulièrement, pour la beauté du rocher bien sûr mais aussi pour les liens d’amitié que j’y ai tissé, notamment avec Loukas Dourdourekas, (1er grec a avoir fait du 8c+)… Là-bas je me ressource. J’ai trouvé cette ligne que j’ai équipée et je cherchais un nom. Mon plus jeune fils Erwan, qui a 7 ans, m’a rejoint avec sa mère. Lui qui n’avait pas encore accroché avec l’escalade, a adoré la falaise de Kalymnos. Depuis il grimpe à fond. Il m’a inspiré le nom de cette voie car Erwan signifie Dragon en celte ancien. Je lui ai promis que nous allions revenir ensemble en 2016 et que j’enchainerai cette voie pour lui. Ce que j’ai fait. Il m’a fallu 1 an pour reprendre le niveau. Et lui s’est juré qu’il reviendrait aussi un jour pour enchainer la voie qui porte son nom. Alors voilà, je dédis cette voie à Erwan. Je te joins la photo que Beal a utilisée pour faire un poster quand je suis rentré.”

• Crédit photo: Aris Théodoropoulos. 

La semaine dernière, l’ancienne compétitrice de haut niveau Caroline Ciavaldini venait à bout de son gros projet du moment, la voie Petit, au Grand Capucin à Chamonix. Il est loin le temps des compétitions, récit!

“Une petite semaine s’est écoulée depuis le sommet.

• Crédit photo: Francisco Taranto