Author Archives: Charles Loury

La communauté des grimpeurs s’ébranle et s’émeut devant la dernière performance de Margo Hayes à Siurana : La Rambla, 9a+ et voie mythique de l’histoire de l’escalade… Les dernières news outdoor rencontrent un vif succès, du Dawn Wall à Oliana les images de caillou inondent la toile, et le grimpeur falaisiste semble tendance, immuable. Pourtant, ce patrimoine de voies historiques qui permettent aujourd’hui aux meilleurs athlètes de s’exprimer et de nous faire rêver est en réel péril. Sans parler des ouvertures récentes et futuristes… Les générations de grimpeurs à venir pourront-il s’essayer à La Rambla ou Biographie ? Adam Ondra aura t’il suffisamment de nouveaux projets extrêmes pour continuer à progresser ? Tout simplement, pourra-t’on encore grimper le weekend sur la falaise d’à côté de chez nous après notre semaine de boulot éprouvante ?

La communauté des grimpeurs dans son ensemble est touchée par un futur incertain concernant l’accès aux sites naturels, leur entretien et leur développement.

• Un dossier complet sur les sites naturels d’escalade à lire chez GreenSpits
• Crédit photo: Pierre Duret

Si il y a un falaisiste français en forme en ce moment, c’est bien Seb Bouin! Et il profite de son temps libre pour venir à bout d’une nouvelle voie extrême à Santa Linya avec “Ciudad de dios” 9a/9a+, sa 30ème voie dans le 9ème degré, ça commence à causer non? Bon on ne compare pas avec Adam Ondra bien sûr qui vit sur une autre planète avec près de 150 voies dans le 9ème degré.

Pour la cotation, Seb pense que la voie ne vaudrait pas plus que 9a, tout comme certains autres répétiteurs. 

La FFME a dévoilé lundi 27 février les critères de sélection pour les équipes de France jeunes et seniors en 2017. A noter tout de même l’arrivée très tardive de ces critères…

• Découvrez les critères ici! 

La saison est bel et bien lancée, et comme chaque année, la première grosse échéance n’est autre que les championnats de France de bloc jeunes.

Ce week-end, c’était donc direction Brest, et plus particulièrement la salle The Roof, flambant neuve! Des echos que nous avons pu avoir, la salle est vraiment belle, ça claque comme on dit, et le streaming nous a confirmé tout ça: super structure, belles prises, pleins de beaux volumes, et une super ouverture pour les finales avec beaucoup de variété et du spectacle! Un petit merci au passage à monsieur Sebastien Valran (chef ouvreur) et à toute son équipe!

Mais un petit hic nous est quand même revenu souvent dans les commentaires: le manque de place! Eh oui, pour un championnat de France jeunes, il en faut de la place: compétiteurs, coachs, famille, etc… Et visiblement, de ce côté là ça coinçait un peu!

Le choix d’une salle privée a donc ses avantages (super structure), mais l’inconvénient majeur reste que la plupart du temps ces salles ne sont pas faites pour accueillir autant de spectateurs… Et pourtant, The Roof  est très bien équipée avec un fronton de 35m dédié à l’événementiel, le top pour les grimpeurs, notamment en finale, mais un tout petit peu juste pour les spectateurs sur ce type d’événement.  Quoiqu’il en soit, l’équipe d’organisation était à fond pour tenter de satisfaire tout le monde même si ce n’était pas toujours évident!

Côté sportif, revenons sur les 6 nouveaux champions de France de bloc jeunes…

On ne change pas nos habitudes, et on démarre donc avec les minimes filles où la finale nous aura réservé bien des surprises… En effet, on attendait un gros duel entre la championne de France en titre, la réunionnaise Solene Moreau, et la nouvelle venue en minime 1ère année qui rafle tout sur son passage, Naile Meignan. Et bien ni l’une ni l’autre ne repartira avec l’or, laissant la première place à Luce Douady qui sera la seule à réaliser 2 blocs sur 3 en finale… Solene s’adjuge tout de même la seconde position, suivie par Camille Pouget. Naile terminera 5ème sur son premier championnat de France… à charge de revanche!

Chez les garçons, impossible de faire des pronostics à l’avance… Après le bloc 1, on imaginait tous Noé Moutault sur la plus haute marche du podium vu la marge qu’il semblait avoir par rapport à ses adversaires… Mais c’était sans compter sur le réunionnais Iliann Cherif qui nous sort un essai de l’espace dans le dernier bloc, et qui le top à la dernière seconde! Il sera le seul à en venir à bout, et donc le seul à réaliser les 3 blocs de finale. Noé Moutault se contentera de la seconde place, et Paul Jenft complétera le podium.

Crédit photo: The Roof France

En cadette, on attendait Pyrène Santal de pied ferme après ses grosses performances l’année dernière, mais la concurrence était rude! Et à ce petit jeu là c’est (encore) une réunionnaise qui truste la première place du podium: Lucie Saurel réussira ses 3 blocs de finales, en 4 petits essais. Avec 2 essais de plus, Laura Tizon (réunionnaise également) repartira avec l’argent, et c’est Valentine Mangin (vainqueur au classement général de la coupe de France de bloc 2017) qui complétera le podium.

Chez les cadets, on savait que Léo Favot était en forme. On savait qu’il était capable de belles choses. Et bien il ne nous aura pas déçu en finale…: c’est simple, il randonne les 3 blocs à vue, ne laissant aucune chance aux autres finalistes, et pourtant il y avait du lourd! Mathieu Miquel monte sur la deuxième marche du podium (3 Tops également, mais en 8 essais), et c’est Léo Ferrera qui repartira avec la médaille de bronze autour du cou, laissant Sam Avezou à la 4ème position…

Crédit photo: The Roof France

Juniors filles? Du gros niveau, et du beau spectacle… La championne réunionnaise de vitesse, Elma Fleuret, était au départ de ces finales, et on s’attendait à ce qu’elle mette tout le monde d’accord… Mais un peu trop de précipitation lui fera perdre la médaille d’or pour à un essai près… Et c’est donc Coraline Ribeil qui en profite pour s’imposer avec 2 blocs à vue! Paloma Necol complétera le podium.

Chez les juniors hommes, les ouvreurs avaient visé haut, très haut. Mais il le fallait au regard du niveau du nouveau champion de France, Hugo Parmentier. Après une année de blessure et de galère, il revient en force et montre clairement ses objectifs! Même son pote d’entraînement Jules Nicouleau Bourles (pourtant en équipe de France seniors lors des championnats du monde à Bercy) n’aura pas pu rivaliser, terminant sur la 2ème marche du podium. Théo Ravanello complétera le podium.

Crédit photo: The Roof France

En résumé, si il y a eu quelques surprises et déceptions lors de ce championnat de France, on constate également que le niveau est réellement en train d’exploser, et dans certaines catégories, des leaders commencent à voir le jour, ce qui promet de belles années futures.

Notons également un retour fracassant de l’île de La Réunion, avec 5 podiums sur ces championnats de France dont 2 médailles d’or. Un retour aux source donc, car il y a 10 ans, les Réunionnais se déplaçaient déjà en force sur les compétitions nationales. Après un petit creux ces 5-6 dernières années, La Réunion semble prête pour redevenir une terre de champions…

Ci-dessous, les résumés vidéos des finales signés par n’inévitable Fred Ripert…

Minimes: 

Cadettes / Cadets:

Juniors:

Eh oui, il n’y a pas que Ashima Shiraishi qui écrit l’histoire de l’escalade féminine! Bon, d’accord, il s’agit encore d’une américaine, jeune (18 ans), j’ai nommé Margo Hayes! 

A l’assaut des voies extrêmes de Siurana, la jeune américaine vient de marquer l’histoire de l’escalade de son empreinte. En effet, elle vient à bout de “La Rambla” après une semaine de travail, un  9a+ confirmé par Adam Ondra himself… 

Pour la petite histoire, elle passait tout proche de l’enchaînement hier, et elle a décidé de repousser son retour en France aujourd’hui pour retenter la voie, et ça passe!

Alors, premier 9a+ féminin de l’histoire? Peut-être bien oui. La jeune Ashima Shirishi avait réalisé à 13 ans « Open Your Mind Direct », initialement cotée 9a, mais qui vaudrait 9a+ (en attente de confirmation) depuis une prise cassée dans la partie finale. 

Quoiqu’il en soit, Margo Hayes vient de marquer les esprits, et les standards de l’escalade moderne continuent d’être bousculés… Good job! 

• Crédit photo: The Circuit Climbing

Les championnats de France de bloc jeunes viennent de s’achever aujourd’hui à Brest avec de superbes finales minimes! Chez les filles, c’est l’outsider de la compétition qui remporte l’or, la chambérienne Luce Douady.

Chez les garçons, c’est un réunionnais (encore!) qui l’emporte avec Iliann Cherif. Les résultats des finales ci-dessous, avant de découvrir dès demain un résumé détaillé de ce premier championnat de France de la saison.

Photo: La réunionnaise Solène Moreau en action dans le dernier bloc.

Quelques clichés par The Roof France à retrouver ici

Après une première journée bien remplie hier, place aux minimes aujourd’hui, avec les qualifications qui se déroulaient ce matin. 

Voici les résultats ci-dessous:

Cette première journée sur les championnats de France de bloc jeunes s’est clôturée avec les finales juniors. Une grosse finale, avec des blocs qui ont donné du fil à retordre aux grimpeurs…

Chez les filles, c’est Coraline Ribeil qui s’impose avec 2 blocs au compteur, et chez les garçons, Hugo Parmentier est de retour après une belle blessure l’année dernière, et il remporte avec brio le titre de champion de France, sans laisser beaucoup de chance à ses adversaires sur cette finale, la saison promet d’être belle…

Quelques clichés par Alexandre Autexier à retrouver ici

Les premières finales viennent de se terminer à Brest avec les cadettes et les cadets. Des blocs relativement abordables dans l’ensemble, mais qui ne laissait du coup pas le droit à l’erreur… 

A ce petit jeu là, en cadette c’est Lucile Saurel qui s’octroie le titre de championne de France de bloc 2017, et chez les cadets, Léo Favot monte sur la plus haute marche du podium avec une finale parfaite: 3 blocs en 3 essais!

Quelques clichés par Alexandre Autexier à retrouver ici

La journée se poursuit à Brest, avec cette fois les résultats des qualifications juniors, filles et garçons.  A suivre ce soir en live, les premières finales de ces championnats de France avec les cadettes, cadets, juniors filles et garçons…

Quelques clichés par Alexandre Autexier à retrouver ici

Ce week-end, les meilleurs espoirs français en bloc ont rendez-vous à Brest, dans la salle The Roof, pour tenter de décrocher le titre de champion de France 2017.

Ce sont les cadettes et les cadets qui ont lancé les festivités ce matin, dans une salle bien bondée. Voici les résultats des qualifications ci-dessous, et donc les noms des premiers finalistes!

Quelques clichés par Alexandre Autexier à retrouver ici

Les Equipes Jeunes Escalade du Comité Départemental Isère de la FFCAM repartent pour 2017 ! Il y aura cette année 1 groupe espoir au top niveau, et 1 groupe promo (min 6a/6b), tous les deux concernant les 13-19ans.

3 stages en 2017 : Pâques, début juillet et fin août… A la découverte du bloc, de la falaise et des grandes voies !

Voilà maintenant 4 ans que leBlock’Out se développe un peu partout en France. Et depuis l’équipe fondatrice a souvent été sollicitée pour ouvrir à Lyon, mais malheureusement sans jamais aboutir.

Un paradoxe pour une ville aussi grande que Lyon où la proximité des Alpes lui confère une forte culture grimpante. Mais désormais c’est officiel, Block’Out à trouver son sacro-saint B’O Brother lyonnais, en la personne de Kévin.

Amis lyonnais celui qui donnera le cap navire Block’Out Lyon risque fort de vous faire voyager…

Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur Kévin de Lyon (et la date d’ouverture) c’est par ici…

En 2016, il avait bluffé tout le monde en remportant son premier titre de champion de France de bloc. Et à 2 semaines à peine de remettre son titre en jeu à Laval, Pascal Gagneux est visiblement en grosse forme…

En effet, il vient à bout le week-end dernier du 8C bloc “Jour de Chasse” à Bleau. 

“C’est un bloc qui remonte un devers en traversée ascendante vers la droite, départ sur 2 réglettes pour mettre un talon au dessus des mains, un crawl, un mouv physique puis re un serrage d’une arquée comme dernier mouv dur. Pas facile de quantifier le nombre de séance, à Bleau j’ai essayé pas mal de blocs durs sans forcement avoir le niveau depuis que j’y grimpe. Là sur ce bloc j’étais venu essayé/faire des passages il y a quelques années, donc en venant cette année je savais quoi faire et j’avais déjà de bonnes sensations sur les mouvements. La forme est là, il y a des journées avec des condis comme je les aime à Bleau donc forcément je suis content en ce moment…” 

• Crédit photo: @mathieubernono

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Plus d’infos prochainement…

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3 ans! 3 ans que Toru Nakajima travaillait à Bishop le bloc ouvert par Paul Robinson “Lucid Dreaming” 8C bloc. Il lui aura donc fallu pas moins de 16 sessions pour venir à bout de ce problème. 

Sur le spot Américain depuis le 15 février, le temps n’était pas avec le japonais. C’est finalement hier que la pluie a cessé et que le nippon a pu nettoyer les prises pour se lancer à l’assaut du bloc, et l’enchaîner assez rapidement! Good Job! 

Et comme si ça ne suffisait pas, il se permet également de cocher le classique “Mandala” (8A+ bloc), à la frontale s’il vous plaît…  A découvrir en vidéo ci-dessous:

Depuis le début de la saison, plusieurs salles d’escalade privées se sont lancées dans la création d’une team. Et c’est le cas du réseau de salles Block’Out, que nous avons d’ailleurs pu apercevoir sur les étapes de coupe de France de bloc de début de saison. 

Le principe est simple: une team de grimpeurs passionnés et motivés par le haut niveau, un entraîneur, et un réseau de salle qui leur permet de s’entraîner comme il se doit… What else?

Découvrez ci-dessous un petit bout de vie de la Team B’O avec un focus sur Maël Bonzom! Vous aurez également l’occasion de découvrir bientôt Mélanie Sandoz, Guillaume Glairon-Mondet, Alizée Dufraisse, Stéphane Hanssens, Manu Cornu , Anatole Siegfried et Fabien Laurent…

Adam Ondra est arrivé à Oliana en Espagne il y a 3 jours, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’est pas venu en touriste… Voici le récapitulatif de ces premiers jours, attention, ça fait mal…

• Jour 1:  “Mamichula” , première ascension en 9b
• Jour 2: “American Hustle” , 8c à vue / “Nunca doy un paso atras” , 8c à vue / “Rollito Ninja”  8c (première ascension)
• Jour 3: “Happy day”, première ascension en 9a/9a+ 

On ne sait pas combien de temps Adam va rester dans le coin, mais à ce rythme là il pourrait bien nous impressionner à nouveau… A suivre donc!

• Crédit photo: Petr Piechowicz

David Firnenburg vient de réaliser “La Rambla”, célèbre 9a+ de Siurana. Il lui aura fallu 6 jours pour en venir à bout. Le jeune Allemand ouvre ainsi une nouvelle porte puisqu’il s’agit de son premier 9a+, et nous avons hâte de voir ce qu’il sera capable d’accomplir dans le futur!

Il s’agit de la 14ème réalisation de la voie, la première étant à mettre au compte de Ramon Julian en 2003. 

“Je ne me suis pas entraîné spécifiquement pour cette voie, je dirai que j’ai plutôt fait jouer mon mental, sans me mettre trop de pression. J’étais un peu mieux à chaque essai, et finalement c’est par un temps froid et venteux que je viens à bout de la ligne!” 

• Crédit photo:  Iuliia Leonova

Le Grand Palais accueillera une étape du Rock Tour à l’occasion du Palais fait le Mur. L’événement imaginé et organisé par Arachno-event mêlera la culture, la musique et le sport.

Le principe est de se retrouver autour des Murs, qui construisent la société mais qui aussi parfois séparent et enferment.

Ainsi lors du Palais fait le Mur des artistes de Street Art, des groupes musicaux, des danseurs et vous les grimpeurs seront réunis sous la même verrière.

Voici, les informations principales :

• Le lieu: le Grand Palais
• La date: du 12 au 14 mai 2017
• Le contest d’escalade sera sous la même philosophie que les autres étapes du Rock Tour :
  •        De la grimpe pour tous les niveaux
  •        Du plaisir et du partage sur les tapis
  •        Du spectacle grâce aux cadors notamment lors des finales

Plus d’infos prochainement!

Les performances en escalade s’accumulent, surtout en bloc avec les récentes répétitions de deux gros 8C.

On commence par l’espagnol Rubén Díaz. 4 mois seulement après une blessure à une de ses poulies, il réalise la seconde ascension de “La Teoría del Todo” 8C à Albarracin. La première ascension de cette ligne revient à Alberto Rocasolano, qui proposait 8C+ en Novembre dernier et donc le bloc le plus difficile du pays.

Mais Rubén semble plutôt opter pour le 8C. C’est le second bloc de cette cotation pour le grimpeur espagnol, après “Misti” à Fontainebleau. 

En 2014, Giuliano Cameroni marquait déjà les esprits en étant déjà dans le 8C bloc à seulement 16 ans. Depuis, le suisse n’a cessé de progresser et c’est une nouvelle fois dans son pays, à Ticino qu’il frappe. Il vient à bout de “Der mit dem Fels tanzt” un 8C ouvert par Martin Keller en 2012 et seulement répété par Dai Koyamada.

Ces derniers temps, le jeune homme semble très en forme, ayant répété “Jour de Chasse” 8C à Bleau dans la journée (et proposant au passage un downgrade à 8B) mais aussi “Insanity of Grandeur” et “Big Cat”, tous deux 8B+.

Le Rock Tour était jusqu’ici un événement 100% francilien. Le doute sur la motivation des compétiteurs Parisiens à faire 1h30 de route existait.

Depuis le début, l’équipe du Rock Tour y croyait fort. En effet, pour nous l’escalade est une invitation permanente aux voyages, à la découverte d’autres terrains de jeux, d’autres grimpeurs, d’autres visions de ce sport.

L’affluence de ce week-end est une partie de la réponse. Pour la compléter, il faut demander à tous ceux qui se sont déplacés. Cela valait-il le coup ou le coût ?

Samedi, plus de 110 grimpeurs, locaux, Parisiens, de l’Est, de Normandie, bref d’un peu partout se sont donnés rdv aux Arts de la Grimpe. Beaucoup découvraient cette salle pour la première fois. Ici à Reims, on aime le Old school, le jaune et le gros dévers.

13h30 – 15h45 : 45 grimpeurs s’élancent sur les 27 blocs de qualification de 4a à 7c+. Dans cette vague, l’objectif est de faire une séance à son rythme, sans attente. 26 blocs sont sortis.

16h – 19h : c’est au tour des 70 autres. Ça bouge dans tous les sens, ça tombe, ça ralle, ça couine, ça jette, ça se regarde, ça sort bref ça grimpe fort !

Quand je dis, ça se regarde, je parle surtout des cadors qui auront la chance de s’apercevoir qu’ils ont encore de la marge de progression, après la démonstration de Guigui (Alias Guillaume Glairon Mondet) dans le bloc 27. Il en profite d’ailleurs pour boucler les 27 blocs en 55 mn, soit un bloc toutes les 2 minutes.

Là, commence la stratégie ! La règle pour départager les égalités pour les finales est : le premier qui rend sa feuille passe devant ! Alors bon, tout le monde commence à cogiter et une bataille entre doute, égaux, plaisir, image s’installent.

Ici pour la première fois dans l’histoire du journalisme d’investigation, nous vous proposons de suivre les pensées de Mr XXXXX devant ce bloc 27 !

« Putain, j’ai rien dans le sac ou quoi !! Allez vas-y bouffe-le ! Si Guigui l’a fait, tu peux aussi !

En plus, si je le fais, je mets un but aux autres. En même temps, ça serait normal, j’suis plus fort qu’eux.

En même temps, y’a 5 jours j’ai mangé un Mac Do, J’aurai jamais dû. J’suis sûr, j’ai grossi. Si j’monte plus sur la balance depuis un mois c’est pas pour rien, je sais ce qu’elle va afficher cette conne.

Allez reprends toi, t’es pas une mauviette. T’es un bonhomme, un grimpeur de haut niveau. En tour de biceps, Guigui tu l’éclates! Allez j’y vais et je sors, ils vont avoir la rage, les autres.

…

ET MERDEEEE ! Putain, je déteste les Flathold. Non mais franchement, c’est quoi cette idée de faire des prises en plastique.

Bon, allez du calme ! Ça va marcher ! Ils grimpent bien aussi les autres là ! 

Je ferai peut-être mieux de rendre ma feuille et d’assurer ma place en finale !

Oui mais si ils sortent les gars là ! Je perds ma place alors que je suis plus fort qu’eux.

De toute façon Guigui a eu de la chance. Attends y’a 2 ans, je lui ai mis un but dans un bloc en dalle.

Oui OK OK, il n’avait pas vu la prise clé, mais tout de même j’étais sorti juste avant lui !

Bon ils font quoi les autres. De toute façon, ils n’ont pas le niveau, ils vont rendre leur feuille, c’est sûr !

Haaa, vas-y te laisse pas faire, penses à des choses positives !

Ça fait 8 ans que tu t’entraines à faire des tractions lestées. Ça va payer. Humm en même temps ce matin, j’étais bien claqué au réveil. Avec la semaine que j’ai eu, c’est bien normal. Une semaine de 20h. C’est sûr MOI, je ne suis pas comme Bxxxxx qui est agrégé cette feignasse, c’est normal qu’il soit reposé. Pff en plus il ne sort même pas, c’est bien la preuve, que je suis plus fort.

Allez allez, t’es le plus fort, tu vas le manger ce bloc, Allez cette fois TU SORS !

…..

AAAAAAH Putain de zippette de MERDEEE ! Ils sont pourris ces chaussons… Mis à part Adam, Jakob, Kilian, Daniel, Anna, plus personne ne porte ça ! Je vais acheter des Sharcks. Vu comment Guigui a randonné, ils doivent être au top ces chaussons !!

Bon ils font quoi les autres ! Attends, ils se dirigent vers la table des résultats. Ils sont pas assez forts de toute façon… Ahahahah l’aveu de faiblesse… Putain ils vont te passer devant… Vas-y cours, rends ta feuille avant lui, vite, vite, VITE »

Bref, à la fin des qualif, il y avait :

• Guigui au top avec 27 blocs en 55mn
• Avec 26 blocs et 1h15 Théo Langlois, Maël Bonzom et Mathieu Bernaud, puis un peu plus tard Adrien Lemaire et Edouard De Nijs

Chez Les filles :

• Mélanie Sandoz avec 24 blocs
• Justine Taillebois avec 23 blocs
• Aurélie Lemaire avec 18
• Olympe Voute 17
• Elodie Bourras 15
• Emilie Balland 16

En moins 15 mn top chrono, les résultats des qualif sont sortis grâce à la technologie et à la participation des compétiteurs.

Bref, plus qu’à attendre que les ouvreurs se bougent un peu les fesses, qu’Alex distribue les lots et nous voilà parti en finale.

Chez les femmes, le bloc 1 donne des frissons, seules Mélanie et Justine attrapent la prise de zone après un énorme combat pour tenir une belle épaule droite.

Le bloc 2, équilibrera les choses avec 2 beaux mouves d’épaule gauche. Aurélie empoche ce bloc au premier essai, alors que Mél en prendra 2. Les autres concurrentes vendront chèrement leurs peaux mais ne sortiront pas.

Dans le bloc 3, il y a de la dalle et des volumes, un vrai bloc de fille me direz-vous. Ça serait sans tenir compte du jeté final, qui ne fait pas trop rire. Aurélie récidive et empoche le bloc à vue suivi par Mélanie. Justine, prendra un petit essai avant de les rejoindre. Bravo à Olympe, Elodie et Emilie, qui vivaient de l’intérieur leur première finale du Rock Tour. Elles se sont arrachées et nous ont offert du spectacle mais n’enchainent aucun bloc.

Chez les mecs, Edouard premier à rentrer dans l’arène, sort cash le premier bloc. Celui-ci est bien devers et se termine par un bon jeté en diagonale. Facile pour le Géant Normand, nourrit aux entrainements de blocage. Guillaume et Maël l’imiteront quelques instant après. Adrien et Mathieu prendront un essai. Finalement, elles sont trop cool, ces prises en plastique. Théo après avoir essayé toutes les méthodes les moins évidentes du monde n’atteindra pas la dernière prise.

Le bloc 2 est un mur en équilibre, qui se fini par un jeté. Au premier essai, tous les concurrents sont en difficulté et chutent. Le 2^e ou le 3^e essai seront les bons pour tous sauf Edouard dont la dalle sur volume n’est visiblement sa pinte de Biosarde.

Le bloc 3 est un gros toit qui commence par un double jeté à coordination. Guillaume randonne littéralement le bloc. Tous les autres sortiront également mais après de mémorables combats contre la gravité.

Cette finale, nous a offert du beau spectacle, des démonstrations de force, des retournements de situations dans les classements chez les filles. Bravo aux finalistes, qui ont tout donné, aux spectateurs qui ont mis une énorme ambiance et à Alex, notre speaker qui a su accompagner cette dynamique A cappella pour cause de la mort subite de l’ampli.

La remise des prix sera marquée par les champions vétérans avec Christine et Ludo, qui partagera généreusement sa bouteille de champagne avec le public.

Après quelques pintes et bavardage, nombres d’entre nous avons été découvrir les soirées Rémoise. A la découverte de bar bien sympa. Le problème fut qu’à 2h tout ferme !!!

Bref après avoir fini de partager avec les grimpeurs locaux, les bières en rab que nous avions, nous fûmes obligés d’aller nous coucher vers 4h.

• Texte: Jérôme Chaput
• Photos: Lucas Menegatti

Cette année, en plus du traditionnel salon de l’outdoor de Friedrishaffen qui se déroulera en juin, PlanetGrimpe sera également présent à l’ISPO (Munich) à partir de demain! 

Au programme, l’un des plus gros salon de l’outdoor au monde, toutes les marques présentes sur place, avec tout plein de nouveautés que nous vous présenterons durant le salon. 

Alors restez connectés, on vous dira tout sur tout! 

• Le site de l’ISPO 

Adam Ondra vient de poser ses valises à Oliana en Espagne, et il réalise d’entrée l’une des voies extrême du secteur, “Pachamama“, 9a+, et devient donc le 5ème réalisateur après Chris Sharma (2009), Sachi Amma (2011), Ramon Julian (2015) et Jakob Schubert (2017)

Une voie bien hard selon Adam, ce qui confirme donc également la grande forme de l’Autrichien Jakob Schubert qui en venait à bout début janvier… 

Quoiqu’il en soit, d’autres croix devraient tomber prochainement, on vous tient au courant! 

• Crédit photo: Petr Piechowicz