Author Archives: Charles Loury

Hier soir se sont déroulées les finales de l’étape de coupe de France de bloc à Lyon (salle Block’Out)… Et le moins que l’on puisse dire c’est que quelques cadors avaient fait le déplacement. On retrouvait ainsi en finale chez les hommes, pour ne cite qu’eux, Manu Cornu, Jeremy Bonder ou encore Micka Mawem! Mais c’est le jeune Léo Favot qui leur vole la vedette avec 2 tops et 3 zones en finale…

Chez les femmes, c’est Charlotte André qui domine les débats en s’octroyant la victoire au jeu des essais en finale puisque les 3 premières grimpeuses réalisent 2 tops et 3 zones.

Les résultats complets ci-dessous …

Ce week-end, direction la salle BO de Lyon pour une nouvelle étape de la coupe de France de bloc. Voici les résultats des qualifs seniors ci-dessous avant les finales ce soir à 20h:

Seniors femmes

Seniors hommes

Bien qu’il soit actuellement dans l’énorme projet du « bombé bleu » à Buoux, le grimpeur « parisien » n’en reste pas moins actif en forêt de Fontainebleau… Il vient ainsi de s’offrir son second 8C: après « le pied à coulisse » au Rocher Gréau, le voilà au sommet de « Le dernier Fléau » au Cuvier Rempart.

Ouvert par Seb Frigault, le bloc n’avait été répété qu’une seule fois jusqu’à aujourd’hui par Shawn Diamond en 2007. Nico devient donc le 3ème ascensionniste de ce bloc qui n’est autre que le départ assis du classique « Gourmandise » en 8B.

Pour la petite histoire, ce départ ajoute un gros crux sur mono doigt, ce qui n’est pas sans rappeler les nombreux entraînements de Nico dans ce domaine pour le fameux « bombé bleu » de Buoux.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Et pour cette fin d’année, on vous offre une ÉNORME box de Noël d’une valeur de 1500 € avec nos partenaires PETZL, SCARPA, ARKOSE, BEAL, LOOKING FOR WILD

Ce que contiendra votre box:

• un grigri et un mousqueton SMD Petzl
• un jeu de 12 dégaines Petzl Spirit
• un casque Petzl Meteor
• un harnais Petzl Sama ou Selena au choix
• un casque Petzl Meteor
• une corde Beal Karma 70m
• un crash Pad Beal Double Air Bag
• un sac à dos Beal Combi Cliff
• un sac à magnésie Beal clic clac
• magnésie Beal 2x35g
• magnésie liquide Beal roll grip
• une paire de chaussons Scarpa Drago
• une paire de chaussures Scarpa Mojito
• un an d’abonnement dans une salle Arkose de ton choix
• un pantalon et un short Looking for Wild

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le mardi 24 décembre pour désigner le vainqueur !!

Quelques semaines après le premier salon de l’escalade qui se déroulait à Villeurbanne tout proche de Lyon, nous sommes allés à la rencontre d’Eric Hatesse, le grand manitou de ce salon, qui, on l’espère, aura une seconde édition…

Une petite question pour lancer les hostilités… comment t’es venue cette idée de salon de l’escalade ?

L’idée remonte à quelques années en arrière quand j’ai commencé à m’intéresser au milieu événementiel.

J’ai vite remarqué qu’il existait des Salons Thématiques pour toutes sortes de sujets (pas seulement sportifs), mais qu’en matière d’Escalade, bizarrement, il n’y avait rien.

Etant disponible pour relancer un projet entrepreneurial pendant l’année 2018 et conscient de l’engouement sans précédent pour la discipline (boom des salles, médiatisation liée aux Jeux Olympiques), je me suis rapidement lancé à 100% dans ce projet.

En tant qu’organisateur, quelles sont les difficultés rencontrées pour la mise en place d’un tel projet ?

Deux difficultés principales : convaincre les premiers exposants de m’accompagner vers l’inconnu lié à un projet totalement innovant et s’adapter aux contraintes économiques fortes du secteur.

Sur le premier point, très rapidement, des acteurs clefs de diverses catégories ont apporté leur crédit à l’initiative, ce qui a bien entendu motivé d’autres protagonistes plus hésitants à nous rejoindre, au fur et à mesure.

Sur le plan économique, bien que le milieu de l’Escalade soit en plein essor,  les budgets de nombreux exposants potentiels sont limités voire inexistants pour un nouveau Salon, même en divulguant sa réalisation plus d’un an à l’avance. Heureusement, la motivation, la créativité et la confiance de nombreux contributeurs dans ce projet a permis de faire beaucoup avec peu !

Une semaine avant le lancement du salon, tu étais dans quel état d’esprit ?

Une semaine avant ? Ecoute, sur le plan mental, un drôle de mélange : à la fois pressé de voir le projet se concrétiser, mais aussi soucieux et stressé : tiraillé par l’excitation et la peur de l’inconnu, tendu par la concrétisation de plus d’une année de travail qui va se jouer sur 3 jours…

Et sur le plan physique : assez éprouvé par les 3 mois précédent le Salon, dont les nuits ont été plus que courtes et le sommeil peu réparateur. Ce qui m’a maintenu était lié à un dopage sans modération à l’adrénaline et aux retours positifs, réguliers et accélérés vers la fin, qui ont fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux et dans le milieu. Un grand merci aux exposants, sur ce point, pour leur décisif travail de communication, chacun à leur niveau, quant à leur présence à l’événement !

Au final, comment as-tu vécu ces 3 journées de salon ?

4  Journées, en fait, presque une semaine avec le démontage après l’événement, qui fait partie intégrante du Salon :

1. Une nuit blanche de Mercredi  à Jeudi
2. Une journée de montage particulièrement éprouvante, mais très stimulante aussi dans la mesure où le Salon est littéralement passé d’un état 2D-virtuel-échelle_A3 à la réalité en 3D-palpable-échelle_1. Le montage de plusieurs très beaux stands a immédiatement insufflé un côté très pro à l’événement, particulièrement rassurant. Bravo aux créatifs et monteurs sur ce point !
3. Une première journée là encore assez difficile avec une multitude de petits soucis à gérer un peu partout – première fois oblige – mais où le soutien et l’aide de mon Staff d’une part et de mes prestataires d’autre part a été parfaite. Un grand merci à eux toutes et tous ! Fin de journée plus agréable avec un afflux important de visiteurs dès cette première journée Pro avec des allées déjà bien remplies pour notre plus grande joie !
4. La journée de Samedi s’est très bien passée : pas de soucis techniques, un peu plus de temps disponible pour rencontrer tout le monde et surtout une forte fréquentation : des allées pleines à craquer, des exposants et des visiteurs avec un grand sourire, que du bonheur ! Plusieurs échanges avec des correspondants de presse ont ponctué une journée fabuleuse. La sensation de savoir que le plus dur était passé a permis de relâcher réellement la pression et profiter de l’après-midi en tant que visiteur comblé !
5. Et enfin le Dimanche s’est très bien passé aussi. Déjà l’occasion d’échanger avec des exposants, visiteurs et le Staff sur les améliorations à prévoir pour la prochaine édition, de très bons contacts avec de potentiels acteurs de l’édition 2, un peu de temps pour profiter de l’ambiance du Salon… Que du bonheur !

Que retiens-tu de cette première édition du salon de l’escalade ? Es-tu satisfait ?

Oui, je suis globalement très satisfait. En dehors des aléas techniques (multiples malgré de nombreuses passes de déverminage : difficile de tout anticiper) et des nombreuses améliorations à envisager (certaines clairement établies, d’autres à venir avec les retours de tous les acteurs que je vais prendre le temps de sonder très prochainement), une grande satisfaction pour 2 raisons principales.

La première : l’affluence était au rendez-vous dès la matinée pro et pendant les journées grand public, confirmant un vif intérêt de la part d’un visitorat conséquent et varié.

La seconde : les retours spontanés des exposants et des visiteurs, très nombreux, qui ont salué le travail accompli et se sont d’ores et déjà engagés à « participer pour une seconde édition, si toutefois elle a lieu ».

J’ajoute que certains acteurs potentiels n’ayant pas choisi d’exposer mais venus en visiteurs sont déjà revenus vers moi pour nous féliciter de ce succès et nous préciser qu’ils seront là pour la prochaine édition.

As-tu quelques chiffres à nous donner ?

Quelques chiffres :

Première Edition – 4526 Visiteurs – 3700 m² d’exposition

104 Exposants et 622 représentants, venus de 11 Pays et 3 Continents, répartis selon 12 Catégories spécifiques – 20% d’exposants étrangers.

3 jours : ½ journée Pros/Presse/Institutions + 2,5 jours Grand Public

15 Conférences + 9 Tables-Rondes + 4 Ateliers Publics d’Envergure

2 Murs d’Escalade + 3 Structures Ludiques complémentaires (Ninja Box, Mur Gonflable, Tour pour Enfants)

Présence de tous types de médias : Presse / TV / Radio / Blogs

Présence de 2 Ambassadeurs : Catherine Destivelle et Romain Desgranges

Les Stands des 2 Fédérations Françaises de l’Escalade : FFCAM et FFME

4 Zones distinctes : Animations Pédagogiques + Salle de Conférences + Zone de Restauration + Zone Polyvalente

1 Matinée dédiée à l’Handi-Escalade

2 Contests de Bloc : 1 Officiel FFME + 1 « Happy-Contest » avec les Guides de Chamonix

18 Elèves de 4 Classes du Tonkin invités à découvrir l’Escalade le Vendredi Matin

12 Associations Invitées à titres gracieux

1 Soirée Festive + 1 Soirée de Projection de 3+2=5 Films (merci à Reel Rock France)

Tarifs : Grand Public = 4 € le Vendredi Après-midi, 5 € le Samedi ou le Dimanche, 8.50 € le Samedi + Dimanche et Professionnels = 14.50 € le Vendredi

…Et – à vue de nez –  99% de satisfaction 🙂 !

Une semaine après cette première édition, peux-tu déjà nous dire si une 2ème édition aura lieu ?

Je te confirme donc qu’il y aura bien une Edition 2 du Salon de l’Escalade !

Les retours positifs, l’affluence, l’intérêt de la presse et des non-exposants venus visiter le Salon : tous ces indicateurs prouvent que l’événement était non seulement attendu et qu’il est désormais nécessaire. L’année qui vient va donc être l’objet de corrections, d’ajustements, d’améliorations, car nous n’allons pas nous arrêter là !

J’imagine que tu as déjà un peu débriefé, alors y’a-t-il des axes à améliorer, continuer, supprimer ?

Oui nous avons listé les manques et axes d’amélioration tout au long du Salon, depuis le Montage jusqu’au Démontage.

Nous allons reprendre les séances de brainstorming avec le Staff pour être sûr de faire le tour de tout ce qui est perfectible.

Et j’ai déjà commencé une campagne  de retour d’expérience auprès des exposants et prestataires pour savoir ce qui a manqué ou n’était pas optimal de leur point de vue.

Je te ferai part de tous ces points d’ici quelques mois !

D’ailleurs, pour nos lecteurs : n’hésitez pas à nous dire en commentaires ce que vous avez aimé et ce qui a manqué selon vous pour cette première édition.

Un mot à ajouter pour tous les participants au salon ?

Oui : un immense Merci !

Merci aux exposants présents d’avoir cru au projet en amont et pour leur enthousiasme le jour J,

Merci à tous les visiteurs de s’être déplacés – nombreux et parfois de (très) loin – pour ce lancement,

Merci au Staff  et à tous les prestataires et contributeurs de ce projet fou pour leur énergie et leur indispensable aide.

RDV l’année prochaine !

Parfois, on n’a pas les ingrédients. Parfois, on oublie. Parfois on n’a pas le temps. Et parfois on a tout simplement la flemme. Et puis, après deux ou trois heures de grimpe, on se retrouve avec cette désagréable baisse d’énergie qui accompagne le creux dans l’estomac et on regrette amèrement de ne pas avoir emporté un petit quelque chose à grignoter.

En falaise, à moins de grimper à proximité d’un verger, d’être un botaniste hors pair (histoire de ne pas finir comme Christopher McCandless), ou de supplier la cordée voisine de vous prêter quelques graines pour subsister, il faudra attendre de rentrer afin de se sustenter.

En salle, c’est différent. Tellement différent que pour atteindre la zone de grimpe dans certaines d’entre elles, il faut d’abord traverser une salle de restaurant puis régler son entrée au comptoir, à côté des cookies, gâteaux et autres barres chocolatées, de quoi re-sucrer une armée d’hypoglycémiques.

C’est ainsi qu’une chose en entrainant une autre, on se retrouve avec une barre énergétique dans les mains, à essayer de se persuader que non, ce n’est pas le packaging gentiment néo rétro et ciblé grimpe qui nous a attiré mais bien l’envie de découvrir un nouveau produit afin d’en analyser la composition. Dissonance cognitive, bonjour.

Il existait déjà des tas de barres énergétiques ciblées sport, la plupart d’entre elles visant les traileurs et autres forçats de la course à pied mais pour la grimpe, l’offre se limitait jusqu’à il y a peu de temps aux aliments lyophilisés à déguster dans son portaledge.

Aujourd’hui, avec l’engouement pour l’escalade et les salles privées qui poussent comme des champignons, les grimpeurs représentent désormais un marché non négligeable : en 2016, on estimait le nombre de personnes pratiquant l’escalade en France à un million, selon une étude de la FIFAS^[1]. Il n’en fallait pas plus pour qu’une marque lance sa gamme de barres énergétiques à destination des grimpeurs néophytes ou confirmés.

Alors, que penser de cette barre actuellement déclinée en une petite dizaine de saveurs ?

Avant tout, il s’agit d’un aliment ultra-transformé emballé dans du plastique donc un aliment à consommer de manière tout à fait exceptionnelle que ce soit pour des raisons nutritionnelles ou environnementales.

Au niveau du goût, de la texture et de l’effet, la surprise est agréable car on ne ressent pas l’écoeurement caractéristique des barres chocolatées. La barre chocolat-noix de coco goûtée a un goût équilibré entre les deux saveurs annoncées du fait de l’utilisation de lamelles de noix de coco et non simplement d’arôme, et de vrai chocolat, c’est à dire de cacao et de beurre de cacao. La consommation d’une barre cale un petit creux sans déclencher une compulsion sucrée une demie heure plus tard contrairement à une barre de snacking ordinaire et c’est plutôt appréciable.

Une analyse détaillée de la composition permet de comprendre pourquoi ce produit est moins écoeurant que son équivalent de la grande distribution. La liste des ingrédients étant toujours classée par ordre décroissant de quantité, il apparaît que le sucre utilisé est principalement le sirop de riz brun et non le sirop de glucose. On note aussi la présence de sirop et de sucre de canne, mais dans des quantités moindres.

Le sirop de riz brun est issu de la fermentation du riz et est composé principalement de maltose^[2] (deux molécules de glucose associées), qui a un pouvoir sucrant plus faible à quantité égale, ce qui en fait un sucre moins écoeurant que le sirop de glucose ou le saccharose (sucre de table). Cependant, le maltose provoque une augmentation forte de la glycémie très rapidement après son ingestion^[3]. Les fibres présentes à hauteur de 6% du poids du produit, permettent de retarder l’assimilation de ce sucre et sont apportées principalement par l’adjonction de fibre d’avoine.

La teneur globale en protéines est assez surprenante. Avec 15 g pour 100g de produit elle contient trois fois plus de protéines qu’une barre « sport et énergie » vendue en grande surface, ce qui explique son caractère rassasiant. Enfin, la matière grasse utilisée est surtout l’huile de tournesol riche en acide oléique. Cette caractéristique rend l’aliment moins sensible au rancissement et évite le recours systématique à l’huile de palme. Le beurre de cacao permet quant à lui d’apporter aussi de la matière grasse tout en maintenant le parfum du chocolat dans la recette. Le reste des ingrédients est constitué de diverses vitamines de synthèse et de minéraux classiques : calcium, magnésium, vitamines A, D, E, C et groupe B.

On regrette cependant l’utilisation d’additifs peu recommandés tels que l’acide orthophosphorique^[4], d’ingrédients totalement déstructurés (fibres, isolats de protéines, extrait de…) et de plusieurs dérivés du soja dont les isoflavones peuvent perturber le fonctionnement endocrinien dans la cas d’une accumulation alimentaire^[5].

Malgré ces points négatifs, quitte à hésiter entre une barre « sport » de supermarché et la barre décrite dans cet article, le moindre mal se situe donc plutôt dans le choix de la barre spécialisée, du fait de son caractère satiétogène ainsi que de l’absence d’huile de palme et de sirop de glucose…tout en se promettant bien sûr de racheter son petit mélange de graines bio préférées ou fabriquer quelques en-cas maison pour la prochaine séance de grimpe

Texte: Amandine Verchère

^[2] source: lanutrition.fr
^[3] index glycémique = 105 pour le maltose pur, 100 pour le sirop de riz
^[4] voir : https://www.quechoisir.org/comparatif-additifs-alimentaires-n56877/e338-acide-phosphorique-acide-orthophosphorique-p223517/
^[5] https://www.quechoisir.org/enquete-soja-consommation-a-surveiller-n67071/

Tout le monde ou presque connaît Oriane Bertone dans le milieu de l’escalade. Double championne du monde minime, et également à très haut niveau en bloc naturel avec du 8B+ à son actif, c’est tout naturellement qu’elle s’est livrée à « championnes du monde » pour une belle interview. Le podcast est à écouter ci-dessous avec en prime une petite vidéo réalisée pour l’occasion.

Après un spectacle décevant hier, les finales femmes ont redressé la barre aujourd’hui: une épreuve de vitesse avec plusieurs grimpeuses qui se tiennent, une épreuve de bloc très bien ouverte où ça grimpait vraiment sans pour autant laisser toutes les grimpeuses toper, et une épreuve de difficulté à suspens jusqu’à la dernière grimpeuse !

En vitesse, Kyra Condie pas loin d’aller chercher la spécialiste Iuliia Kaplina

À l’instar des hommes hier, 8 femmes étaient au départ de cette première épreuve de vitesse, et  les grimpeuses ont toutes joué le jeu du temps, avec de beaux scores pour des non spécialistes. D’ailleurs pour l’occasion, si Julia Chanourdie s’arrête en demi finale face à la championne Russe Iuliia Kaplina, elle défendra sa place sur le podium de l’épreuve (3ème) en s’imposant dans son duel face à Futaba Ito. Pour l’anecdote la française profite de ce run pour établir un nouveau record personnel, avec un nouveau temps référence sous les 9 secondes: 8,94s.

Pour la finale, la Russe affrontait l’américaine Kyra Condie, spécialiste du bloc, mais autant vous dire que Iuliia Kaplina n’a pas eu le droit à l’erreur, talonnée tout au long de la voie par Kyra.

Si comme hier pour les hommes, pas mal de grimpeuses en finale sont d’ores et déjà qualifiées pour les JO, ce n’est pas le cas pour les 2 slovènes présentes aujourd’hui: Lucka Rakovec et Mia Krampl. En efffet, Janja Garnbret étant d’ores et déjà qualifiée pour les jeux, il ne reste plus qu’une place à prendre pour les grimpeuses Slovènes, et le combat s’annonce rude puisque suite à cette épreuve de vitesse, Lucka termine 6ème, devant Mia 7ème…

Les japonaises s’imposent, Lucka Rakovec prend le large pour son ticket aux jeux

Au programme, 3 blocs, 3 styles différents, et surtout de très bonnes ouvertures qui permettent aux grimpeuses de s’exprimer, et pour le spectacle, rien de mieux!

Sans surprise, les 2 japonaises trustent les 2 premières places de cette épreuve en sortant les 3 blocs proposés, mais à l’avantage de Futaba Ito qui n’aura eu besoin que de 5 petits essais pour toper les 3 problèmes. Sa compatriote Ai Mori aura utilisé 6 essais, et enfin, Lucka Rakovec qui sort également les 3 blocs aura eu besoin de 11 essais ce qui lui permet de se classer 3ème et donc de devancer Mia Krampl qui se classe 7ème du bloc avec une seule zone validée.

Julia Chanourdie sort le bloc 2 à-vue

Concernant Julia Chanourdie, déception pour le premier bloc qu’elle tope une seconde après le bip final! Seule la zone lui sera donc comptabilisée. Elle topera le bloc 2 à vue, et ne bougera pas beaucoup dans le dernier bloc. Elle se classe donc 5ème de cette épreuve de bloc.

Notons la contre performance de la bloqueuse américaine Kyra Condie qui passe à côté. Avec un seul bloc au compteur elle se classe 6ème.

À l’issue du bloc, tout reste encore ouvert avant d’entamer la difficulté… et Julia Chanourdie peut encore faire la différence en difficulté…

Mia Krampl renverse la tendance en difficulté !!

Les premières grimpeuses s’élancent, et on se rend compte que ça monte haut, avec un gros crux dans le dernier tiers de la voie qui laisse beaucoup de grimpeuses sur le carreau.

Mais à ce petit jeu là, c’est la slovène Mia Krampl qui prend la pôle position tandis que Lucka Rakovec, son adversaire du jour, se classe 3ème de la diff. Jusqu’à la dernière grimpeuse, le stress était immense pour les 2 grimpeuses slovènes, puisque tout dépendait du score des autres grimpeuses… Explications: après le bloc et la vitesse, Mia cumule 7 X 7 = 49 points. Avec une première place en difficulté, elle reste donc à 49 points. Il suffirait qu’une grimpeuse fasse une meilleure prestation pour que son score soit multiplié par 2 (98 points) ou plus … Concernant Lucka, après le bloc et la vitesse, elle est devant Mia avec un total de 3 x 6 = 18 points. Avec une 3ème place en difficulté elle passe à 54 points. En imaginant qu’une autre grimpeuse passe devant les 2 slovènes sur la voie de diff, Lucka passerait à un score de 3 x 6 x 4 = 72 points, tandis que Mia, nous l’avons vu passerait à 96 points !!! Un peu compliqué, mais beaucoup de suspens jusqu’au bout, suspens qui tournera au profit de Mia puisqu’aucune grimpeuse ne fera mieux qu’elle sur la voie de difficulté.

Et la très bonne nouvelle nous vient de Julia Chanourdie qui se classe 2ème de la difficulté, et 2ème du classement général du TQO, à 2 petits points de la japonaise Futuba Ito! Good Job!

Vous l’aurez compris, le suspens aura été haletant jusqu’à la dernière seconde, et ce TQO se termine en beauté avec du beau spectacle, une belle ambiance, et une superbe médaille d’argent pour Julia Chanourdie!

Les résultats du général

La première finale du TQO vient de s’achever avec les hommes. Une finale sans enjeu puisque, rappelons-le,  tous les grimpeurs finalistes avaient déjà obtenu leur ticket pour les jeux (sauf les 2 japonais).

L’épreuve de vitesse: Bassa Mawem en tête sans surprise

Sur cette épreuve, le spécialiste français Bassa Mawem devait impérativement s’imposer pour espérer un bon classement au général. Il aura tenu ses promesses en remportant assez facilement (et logiquement) cette première épreuve face à des adversaires  non spécialistes. Petite anecdote concernant Adam Ondra, malade visiblement, qui décidera de déclarer forfait sur cette épreuve, afin de se préserver pour la suite des finales.

L’Allemand Jan Hojer aura quant à lui fait une belle entrée dans les finales en se plaçant 2ème de l’épreuve de vitesse, juste devant le Chinois Yufei Pan.

L’épreuve de bloc: les Japonais au top

Contrairement aux qualifications, l’épreuve de bloc ne se composait pas de 4 mais de 3 problèmes. Un premier bloc dalleux tout en adhérence, un second bloc très physique à volume, et un dernier bloc à coordination. On pouvait attendre Adam sur cette épreuve, mais c’était sans compter sur les 2 Japonais qui seront les seuls à venir à bout de 2 blocs sur 3. Le tchèque se contentera de la 3ème position. Bien classé en vitesse, l’Allemand Jan Hojer passe à côté du bloc en terminant 7ème. Enfin, Bassa Mawem ne parviendra pas à atteindre une seule zone, bien que tout proche sur le premier et le dernier problème, et se classe donc logiquement 8ème de cette épreuve.

Après le bloc, c’est le japonais Meichi Narasaki qui mène la danse au général avec 4 points (Vitesse 4 x Bloc 1), suivi par Bassa Mawem avec 8 points (Vitesse 1 x Bloc 8).

Concernant l’aspect spectacle, notons que cette finale de bloc était peu intéressante. Des blocs peut-être un poil durs, qui ne faisaient franchement pas rêver, mais également un ordre de passage qui ne correspond pas du tout à l’ordre inverse des meilleurs bloqueurs. Pour bien comprendre, Adam Ondra était le premier à passer, et Bassa Mawem le dernier, ordre correspondant au classement inverse de l’épreuve précédente, la vitesse. Pour le spectacle franchement moyen comme système.

L’épreuve de difficulté pour le king Ondra

On continue sur l’aspect spectacle qui n’était pas au rendez-vous non plus pour cette épreuve, avec une voie simple jusqu’au dernier tiers (ascension ultra rapide de tous les grimpeurs sauf Bassa  Mawem qui était bien en dessous), puis un gros passage difficile en fin de voie qui aura calmé tout le monde, y compris Adam Ondra ou encore le jeune prodige Espagnol Alberto Gines Lopez.

Côté résultat, même malade, même sans sortir la voie, le king Adam Ondra remporte cette épreuve de difficulté et prend la 2ème position du classement général final. Le japonais Kokoro Fuji s’approche de très près de la performance d’Adam sur cette voie et se classe 2ème. Avec une deuxième place en bloc et une 5ème place en vitesse, le japonais s’adjuge donc la victoire du combiné avec un total de 20 points contre 24 pour Adam. Enfin, c’est un autre japonais qui truste le podium du général, Meichi Narasaki, malgré une 7ème place en difficulté.

Notre français Bassa Mawem avec une victoire en vitesse et une dernière place en bloc et en diff se classe tout de même 4ème du général avec 64 points au compteur.

Bon vous l’aurez compris, nous sommes un peu restés sur notre faim durant ces finales. Sans enjeu et avec peu de « punch » dans l’ouverture, difficile de vibrer, même avec des champions comme Adam Ondra. Heureusement que Christopher était là pour mettre un peu d’ambiance, sans quoi nous nous serions sérieusement ennuyés. Mais cela n’engage que nous…

On était très très loin des émotions d’une certaine finale de championnat du monde de difficulté à Bercy quand Adam Ondra avait mis tout le monde d’accord dans une voie magique…

Le classement général

C’est fait!! Après les frères Mawem, c’est au tour de Julia Chanourdie de prendre son ticket pour les JO 2020, et ce avant même les finales de dimanche.

En effet, la 3ème épreuve des qualifs du combiné, la difficulté, vient de s’achever, et la performance de Julia lui permet de se classer 6eme du général et de prendre sa place pour la finale du combiné. Or, le Top 8 est composé de 2 japonaises et 2 slovènes: les 2 japonaises, comme pour les hommes, ne prennent pas de quota pour la qualif aux JO, et concernant les slovènes, une seule des 2 pourra participer aux jeux puisque leur compatriote Janja Garnbret a déjà son ticket et que le nombre max par nation aux JO est fixé à 2. Ce qui signifie que Julia a d’ores et déjà une place pour les jeux 2020! Juste énorme! Et ce avant même la finale de dimanche…

La plus polyvalente de nos française, Julia Chanourdie, se voit donc récompensée de tant d’années d’efforts, et nous la retrouverons l’été prochain à Tokyo pour les premiers JO de l’histoire pour l’escalade.

Concernant Fanny Gibert, spécialiste du bloc, elle sera hélas la première non qualifiée pour les jeux après les qualifications d’aujourd’hui. En effet, elle se classe 10ème du combiné, et si on retire les 2 japonaises et une des slovènes, elle remonte à la 7ème position, pas suffisant pour rentrer dans le top 6 et prendre une entrée pour les jeux l’année prochaine!

Enfin, Anouck Jaubert n’aura pas réussi l’exploit, elle termine 20ème de l’épreuve de diff et donc 15ème du général du combiné.

Dans le haut du classement, grosse bagarre entre la japonaise Ai Mori et la slovène Lucka Rakovec qui se départagent d’un petit point, au profit de la japonaise qui remporte la diff et se classe 2ème du bloc. L’autre slovène, Mia Krampl, se classe 3ème du général des qualifications après une 2ème place sur la difficulté.

En finale, la seule incertitude concernera donc les 2 slovènes qui se battront pour une seule place disponible pour les JO. Toutes les autres, hormis les japonaises, seront qualifiées pour les jeux, et il y aura même une grimpeuse non finaliste qualifiée pour les jeux: la Chinoise Yiling Song qui se classe 9ème du général (encore une fois si on retire les 2 japonaises et 1 slovène du classement, Yiling prend la 6ème position, suffisant pour Tokyo 2020!)

Les résultats de la difficulté

Les résultats du général des qualifs femmes

Après la vitesse ce matin, les 22 grimpeuses au départ du combiné viennent de terminer l’épreuve de bloc et elles seront 3 à venir à bout des 4 blocs proposés.

La slovène Lucka Rakovec fait le show en sortant les 4 blocs en 7 essais. Après une 15ème place en vitesse, elle accumule donc 15×1=15 points au total et prend la première place du provisoire avant de s’élancer sur l’épreuve de difficulté.

Elle est suivie de près par la Japonaise Ai Mori qui tope les 4 blocs en 10 essais. Et c’est une autre tornade Slovène qui se payera le luxe de toper tous les blocs de qualifs: Mia Krampl.

Du côté de nos françaises, Anouck Jaubert réalise la zone dans tous les blocs, et termine 18ème. Après une 4ème place dans sa discipline reine (vitesse), la perspective de jouer la finale semble s’éloigner un peu plus puisque la dernière épreuve, la difficulté, n’est pas son point fort.

Avec 3 blocs au compteur, Fanny Gibert prend une honorable 5ème place, mais le bloc étant sa discipline « forte », ce résultat risque de la pénaliser pour l’accès à la finale. Elle devra sortir un énorme run en diff pour bien se classer et espérer continuer l’aventure.

Pour Julia Chanourdie, 3 tops également sur ce circuit de bloc ce qui la positionne à la 6ème place. Après une 10ème place en vitesse, Julia semble bien partie pour accrocher son ticket pour la finale puisqu’il ne lui reste plus que sa discipline fétiche, la difficulté, à réaliser… Si elle ne fait pas d’erreur, et qu’elle se laisse grimper à son niveau, on peut espérer la retrouver dimanche en finale. Nous en saurons plus dans quelques heures après l’épreuve de difficulté.

À noter qu’actuellement 2 japonaises sont dans le top 8 du général provisoire, et qu’il pourrait bien se passer la même chose que chez les hommes hier si elles se qualifient en finale, à savoir que les 6 autres finalistes seraient d’office qualifiés pour les JO de Tokyo (le Japon ayant déjà une grimpeuse qualifiée suite au championnat du monde avec Akiyo Noguchi, et utilisant la place réservée au pays hôte pour qualifier sa 2ème grimpeuse, les grimpeuses japonaises ne prennent pas de quotas sur les 6 places disponibles au TQO pour les jeux).

On retrouve également 2 slovènes dans le top 8, pour une seule place pour les jeux, Janja Garnbret étant d’ores et déjà qualifiée. Pour résumer, si les 2 japonaises et les 2 slovènes vont en finale, la première grimpeuse non qualifiée en finale prendra son ticket pour les JO 2020…

Les résultats des qualifs féminines du bloc

Le classement provisoire avant la dernière épreuve de difficulté

Le programme complet du TQO

Après les hommes hier et la qualif de Bassa Mawem pour les JO, place aux qualifications femmes ce matin. Et on commence avec la vitesse. Côté françaises, Julia Chanourdie et Fanny Gibert se classent favorablement pour la suite (respectivement 10ème et 13ème) sachant qu’il ne s’agit pas de leur discipline  forte. Concernant Julia, elle passe de peu à côté d’une meilleure perf encore lors de son 2ème run où elle aurait pu passer sous les 9s et battre son record personnel, mais une zipette en fin de voie lui sera fatale.

Pour Anouck Jaubert, c’est un peu plus compliqué, avec une 4ème position sur son épreuve fétiche, la bataille sera rude pou pour aller chercher une qualif en finale après les épreuves de bloc et de difficulté.

Tout en haut du classement, pas vraiment de surprise, on retrouve dans le top 3 l’indonésienne détentrice du record du monde (6,99) Aries Susanti Rahayu, 3ème avec un temps de 7,46. La Chinoise Yiling Song occupe la deuxième position avec un temps à 7,42, et c’est la Russe Iuliia Kaplina qui dominera la vitesse avec un run à 7,37.

Du côté des non spécialistes, c’est l’américaine Kyra Condie qui réalise un super run à 8,89, ce qui lui permet d’accrocher une très prometteuse 6ème place pour la suite.

Sans surprise, ce sont des diffeuses qui occupent le fond du classement: Margo Hayes, Mia Krampl, Ashima Shiraishi et Ai Mori terminent respectivement 19ème, 20ème, 21ème et 22ème.

Les résultats de l’épreuve

Le Replay des qualifications féminines de la vitesse

Le programme complet

Plus vite plus haut plus fort, cette année l’escalade se goute à la sauce « all in peak »

Pour cette 12^ème  édition nous sommes en mode Olympique pour fêter l’apparition de la discipline au JO, mais attention jamais de compétition ! Rien que de l’escalade dans la  bonne humeur et des défis dignes des plus fous Dieux de l’escalade. Rejoins le Mont Olympe le 18 Janvier à partir de 13h au Gymnase Hilaire de Chardonnet à Chalon sur Saône pour découvrir les surprises Olympique

Au programme :

• Voies athlétiques sur mur sécurisées par les cordes Béal
• Bloc avec les nouveautés Baroka et Ibex. Et toujours les prises Digital pour des blocs ultra piquant
• Relais des Dieux
• Village olympique avec coin détente et buvette
• Concert de clôture avec Otite Orphéonique
• Repas des champions en fin de journée, après l’effort de réconfort…

Et plein d’autres surprises …

Si tu es en mode piquant, affronte les défis Olympiques et inscris-toi vite (nombre de places limitées) : escaladeetsaucepiquante.fr et sur le FB d’escalade et sauce piquante

Si vous suivez un peu l’actualité des compétitions, et plus particulièrement des JO de Tokyo 2020, vous n’êtes pas sans savoir que dans 2 jours démarre le tournoi de qualification olympique à Toulouse.

Le TQO qu’est-ce que c’est?

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une compétition permettant de sélectionner des athlètes pour les futurs JO, en l’occurence les jeux 2020 de Tokyo. Ils seront 22 femmes et 22 hommes à y participer, cette sélection étant basée sur les résultats du classement combiné des coupes du monde 2019.

Le TQO se déroulera selon le même format que les JO, soit une épreuve combiné de vitesse, bloc et difficulté. Le classement s’établit en multipliant la place du grimpeur dans chaque discipline (vitesse x bloc x difficulté), avec pour objectif d’atteindre le plus petit score final. Suite aux qualifications, les finales se joueront à 8, avec toujours ce format du combiné.

Rappel des 20 places attribuées pour les JO 2020

20 grimpeuses et 20 grimpeurs s’envoleront pour Tokyo l’été prochain pour défendre les couleurs de l’escalade. Voici les différentes manières de prendre son ticket:

• 7 places sont attribuées suite aux championnats du monde du combiné de Hachioji
• 6 places sont attribuées suite au Tournoi de Qualification Olympique (décembre 2019)
• 5 places sont attribuées pour les champions continentaux du combiné 2020
• 1 place est attribuée au pays hôte (ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes)
• 1 place est attribuée par la commission tripartite (regroupant le Comité International Olympique, la Fédération Internationale ainsi que les Comités Nationaux Olympiques)

Après les championnats du monde en aout dernier, il s’agit de la 2ème compétition où les grimpeurs peuvent prétendre décrocher une place pour les jeux. Si les championnats du monde délivraient 7 tickets pour participer aux JO, sur le TQO il faudra faire parti des 6 meilleurs pour espérer un billet pour Tokyo, sans oublier que le nombre de participants par nation aux jeux est limité à 2…

Pour prendre l’exemple du Japon, suite aux championnats du monde, il ne leur reste qu’une place à prendre chez les femmes et une place chez les hommes  (Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi étant déjà qualifiés pour les JO). En tant que pays hôte, le Japon se voit attribuer une place pour les jeux (qui ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes). Donc sur le TQO, les japonais se contenteraient de sélectionner leurs meilleurs athlètes, 1 femme et 1 homme, et utiliseraient la place offerte au pays hôte. Ce qui signifierait que le japon ne prendrait pas de place sur les 6 disponibles sur le TQO. Plus d’infos très vite sur le sujet.

Les grimpeurs présents au TQO

3 femmes et 2 hommes défendront les couleurs de la France à Toulouse: Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Fanny Gibert, Manu Cornu et Bassa Mawem.

Les grimpeurs déjà qualifiés pour les JO

La première échéance qualificative pour les JO s’est déroulée en Aout dernier à Tokyo à l’occasion des championnats du monde. Les 7 premiers grimpeurs du combiné ont obtenu leur ticket pour les JO 2020, et ne seront donc pas présents à Toulouse:

Femmes:

• Janja Garnbret
• Shauna Coxsey
• Aleksandra Miroslaw
• Petra Klinger
• Brooke Raboutou
• Jessica Pilz
• Akiyo Noguchi

Hommes:

• Jakob Schubert
• Rishat Khaibullin
• Micka Mawem
• Alexander Megos
• Ludivico Fossali
• Sean Mc Coll
• Tomoa Narasaki

Le programme du TQO

Quelques jours après l’ascension du Belge Sébastien Berthe, c’est au tour de Barbara Zangerl et Jacopo Larcher de réaliser Le Nose, sur la célèbre face d’El Capitan dans le Yosemite. Barbara et Jacopo auront mis au total 6 jours pour arriver au sommet de cette voie mythique, libérée en 1993 par Lynn Hill, et qui reste encore aujourd’hui rarement réalisée en libre…

Pour la petite histoire, les longueurs faciles ont été réalisées en réversibles et les longueurs clés chacun leur tour en tête. Barbara et Jacopo avaient déjà fait une tentative il y a un an, mais les longueurs les plus difficiles étaient mouillées. Cette année, après avoir repéré les passages clés depuis le haut, ils se lancent dans l’ascension pour en venir à bout en 6 jours, vite fait et très bien fait!

On peut désormais dire que ce couple de grimpeurs forme un duo expert en terme de big wall à El Cap. Ensemble, ils ont déjà fait de belles réalisations avec « El Nino » en 2015, « Zodiac » en 2016 ou encore « Magic Mushroom » en 2017! Avec « Le Nose » ils ajoutent un nouveau mythe à leur carnet de croix.

Douzième édition ! Noël en Mayenne.

Et non fin décembre ce n’est pas, que la saison du père noël, c’est aussi celle de l’open de Mayenne. Les inscriptions sont lancées, et vous êtes déjà nombreux à vous inscrire. Alors attention, si vous ne voulez pas laisser passer votre chance de participer à ce grand rendez-vous de fin d’année, il faut penser à vous inscrire. Après le 8 décembre, il sera trop tard.

Comme les années précédentes, cette formule d’open national permet à tous, grimpeurs confirmés, comme grimpeurs amateurs, de s’exprimer sur 30 blocs de qualité, ouverts par notre équipe de pros.

L’équipe d’organisation, composée, du club May’roc (Mayenne), du club Gral (Laval) et du comité territorial 53 est déjà dans les starts pour vous mitonner un open aux petits oignons. Et l’équipe d’ouvreurs a déjà des idées plein la tête, pour vous concocter des blocs de première classe.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le site www.escaladeenmayenne.fr et vous inscrire, sinon vous risquez de le regretter.

Fred Nigoul, ce nom là vous dit quelque chose? Ce ne serait pas étonnant…: dinosaure de l’escalade en salle privée avec sa salle « Les arts de la grimpe » et shapeur depuis 25 ans, rien que ça! Voilà 8 ans qu’il a lancé « Digital Climbing« , une des dernières marques complètement française, avec des prises et volumes qui valent le détour. D’ailleurs, ce n’est certainement pas un hasard si Digital est reconnue par l’IFSC pour les compétitions internationales et que nous avons fait le choix de vous présenter quelques modèles, et notamment les prises de la gamme Brother Flower Family.

Le concept s’inscrit dans la demande actuelle avec des prises qui fonctionnent en famille, très visuelles et avec une petite note poétique. Ce sont des formes travaillée en collaboration avec les frères Mawem autant d’un point de vue ergonomique que technique. Le concept semble très bien fonctionner, et on devrait voir fleurir des fleurs un peu partout sur les murs d’escalade à l’avenir.

• Pour en savoir plus c’est ici

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une box complète signée Black Diamond !! Et histoire de faire les choses bien, nous proposons une box femme et une box homme à remporter…!

Ce que contiendra votre box:

Pour les femmes:

— Skin Care Kit
— Une paire de Chaussons Momentum Vegan W
— Un Pantalon Levitation
— Un Tee Shirt Rise and Climb

Pour les hommes:

— Skin Care Kit
— Une paire de Chaussons Momentum Vegan
— Un pantalon Notion
— Un Tee Shirt Vantastic

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Inscris toi sur PG avec un mail valide pour qu’on puisse te contacter
• Like la page Black Diamond et Planetgrimpe
• Like & Partage ce statut sur Facebook (en public)

Tirage au sort le mercredi 27 Novembre pour désigner les vainqueurs (une femme et un homme).

*Images non contractuelles.

La première étape de coupe de France de bloc seniors s’est achevée hier soir à BO Bordeaux. Charlotte André et Arthur Ternant montent sur la plus haute marche du podium, tandis que les championnats de France de bloc vétérans sont remportés par Audrey Fra et Stephane Julien.

Résultats finales seniors

Résultats finales vétérans

Ce week-end se joue à Bordeaux, une étape de coupe de France de bloc seniors ainsi que les championnats de France vétérans. Découvrez ci-dessous les résultats des qualifications de ces deux épreuves.

Championnat de France de bloc vétérans

Coupe de France de bloc seniors

Il n’y a pas de bon grimpeur sans bon assureur, et un bon assureur est capable de faire bien plus que vous retenir quand vous tombez. C’est en substance ce qui motive Petzl avec la campagne #belaybetter, qui compile un paquet de bons conseils pour s’apercevoir des subtilités de l’assurage et apprendre à mieux les maitriser.

C’est la relation de confiance entre le grimpeur et son assureur qu’on va explorer, un message structuré autour de trois vidéos où des grimpeurs pros développent un thème particulier, qui est ensuite approfondi à l’aide des fameux conseils techniques Petzl pour décortiquer certains points clés dans le détail.

Le site officiel dédié aux techniques d’assurage 

En tête, Chris Sharma himself quitte son rôle de grimpeur perfomant et se met dans la peau de l’assureur, manière de montrer clairement que tous les grimpeurs sont, à un moment ou à un autre, des assureurs, et que personne ne devrait prendre cette fonction à la légère. Ses conseils vont des plus basiques comme le fait de toujours tenir la corde, aux plus fins comme le bon moment pour dynamiser l’arrêt de la chute. C’est lui qui prononce cette petite phrase clé: « ma vie est dans les mains de mon assureur donc c’est quelque chose que je prends plutôt au sérieux ».

Dans la seconde vidéo Jorg Verhoeven va encore un peu plus loin et montre comment l’assureur peut, ou doit, accompagner la progression du grimpeur dans la voie,comment anticiper les gestes du grimpeur pour réagir rapidement et efficacement à chaque situation.

Le troisième thème sera décrypté par Julia Chanourdie dans une vidéo à paraître, qui reviendra sur le partner check soit l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour éviter une grande partie des accidents en escalade.

Au delà de ces mots et gestes en vidéos, les conseils techniques correspondant à chaque thème sont disponibles sur la page, on ne peut que recommander de les explorer. Certains sont très simples mais ont le mérite de rappeler les bases qu’on oublie à force d’habitude, d’autres sont plus avancés et permettent de découvrir ou re-découvrir des subtilités dans la gestuelle, la parade, le placement ou même les énergies et forces de choc en jeu lors des chutes.

C’est donc tout le style habituel de la marque iséroise qui est mobilisé dans un seul but: faire de vous un meilleur assureur, parceque le meilleur matériel est celui qui est bien utilisé. Parceque bien assurer c’est permettre aux copains de passer un bon moment quand ils grimpent, et recevoir le même plaisir en retour. Et si finalement vous êtes de ces grimpeurs indiviualistes qui préfèrent serrer les prises et se débinent quand il s’agît d’assurer, au moins vous pourrez demander à votre assureur d’avoir lu et intégré tous ces conseils techniques, et vous y gagnerez aussi !

Ils sont désormais 5 à avoir atteint la cotation extrême de 9b+. Après Chris Sharma, Adam Ondra, Alex Megos et Stefano Ghisolfi, c’est au tour de l’autrichien Jakob Schubert d’entrer dans le club avec l’enchaînement aujourd’hui de « Perfecto Mundo », 9b+ à Margalef. Équipée par le king Sharma, cette ligne n’avait été réalisée jusqu’à présent que par Alex Megos et Stefano Ghisolfi l’année dernière. Après avoir décroché son ticket pour les JO 2020 lors des derniers championnats du monde, Jakob Schubert nous démontre une fois de plus qu’il fait parti des meilleurs grimpeurs du monde…

Après être tombé 4 fois après le crux, j’ai enfin pu clipper la chaîne de « perfecto mundo »! J’avais déjà essayé la voie en début d’année mais sans succès. Après une pause de falaise pour me consacrer à la préparation des championnats du monde, j’ai décidé de ne pas participer aux dernières étapes de coupe du monde pour retourner dans ce projet et ça a payé!

Le week-end prochain, la communauté de l’escalade a rendez-vous à Lyon (au double mixte à Villeurbanne pour être précis). Pourquoi? Pour le premier salon dédié à la grimpe, avec plus de 80 exposants, des conférences en veux-tu en voilà, et bien sûr, un contest de bloc le samedi soir…

Le principe : Entre 20 et 25 blocs de tout niveau à réaliser en 2h30. Chaque bloc vaut 1000 points divisés par le nombre de réalisations. Le nombre d’essais n’est pas comptabilisé en qualification. Les 3 meilleurs séniors iront en finale avec les guest stars du salon (6 grimpeurs en finale). 3 blocs de finale permettront de les départager.

Le contest est également ouvert aux catégories minimes, cadets et juniors! Ne tardez pas les inscriptions ferment bientôt et le nombre de place est limité!

Toutes les infos pour s’inscrire ici

Et il paraîtrait même que Planetgrimpe vous propose un  » Apéro Sonore » après les finales… on vous en dit plus très vite!

On vous avait prévenu… Seb Bouin est arrivé à Rodellar il y a quelques jours, et après avoir avalé un projet en 9a le premier jour, le voilà désormais au sommet de « Patanics ». Initialement cotée 9b, Seb Bouin propose de ramener la cotation à 9a+. Voici son commentaire ci-dessous:

Rien ne peut perturber un trip grimpe!
Ça a commencé avec une voiture cassée sur la route, puis un déluge qui a tout mouillé, pour finir avec un bout de métal planté dans l’œil…
Je suis tombé au dernier mouvement de cette voie lors de mon second jour dedans. Je pensais alors que j’allais enchaîner lors de la prochaine journée de grimpe. Mais il y a eu quelques pertubations. Tout d’abord le déluge a trempé tout Rodellar. J’espérais que ça sèche rapidement, mais c’est toujours mouillé. J’ai donc dû trouver de nouvelles méthodes pour les séquences mouillées. Puis, j’ai réussi à me planter un bout de métal dans l’œil (dégaine?). S’en est suivi un petit tour aux urgences, puis chez un ophtalmo qui a retiré le métal et m’a mis un pansement (cf. photo). J’ai essayé de grimper avec un seul œil, mais je n’arrivais pas à faire les voies d’echauff. J’ai finalement retiré le pansement pour mettre un essai fructueux.
À propos de la cotation, si je compare avec les autres voies que j’ai réalisé dernièrement (Mamichula, Move, La rage d’Adam) je ne pense pas, et cela reste mon avis, que cette voie puisse être 9b. Pour ma part cela ressemble plus à un 9a/+. Cependant je reste conscient que cette voie est 100% dans mon style. Je propose donc une décotation à 9a+.
Cela reste mon avis, et je serais intéressé de discuter avec les prochains répétiteurs. Maintenant direction les autres projets!

© Julia Cassou

Après Saint Quentin en Yvelines, Rungis, Lyon, Nantes et Lille, c’est la toute nouvelle salle d’escalade Vertical’Art Paris qui ouvre ses portes à Pigalle.

À quelques pas du moulin rouge sur le boulevard de clichy, vous trouverez une structure de 1000 m2 qui vous accueillera avec des blocs imaginés, travaillés et dessinés par l’équipe de Vertical’Art.

Dalle, dévers, bloc totem, il y en aura pour tous les goûts, une grande variété qui vous permettra de diversifier vos séances sans jamais vous lasser, d’autant que les blocs seront renouvelés intégralement tous les mois.

Vous l’avez compris, à l’image des autres salles VA, cette nouvelle structure sera l’occasion de découvrir l’escalade pour les novices ou de  satisfaire les amoureux du bloc, petits et grands! Et pour les plus aguerris, vous retrouverez chez Vertical’Art Pigalle, une « trainingboard » innovante, une Moon Board connectée au reste du monde, un pan gullich ou encore un sauna pour une fin de session relaxante.

Histoire que la salle soit parfaite, après l’effort le réconfort. Direction le resto avec de quoi recharger les batteries… les chefs de la salle vous ont préparé une carte privilégiant les circuits courts, avec des produits frais et de saison pour des plats faits maison.  Les plus gourmets d’entre vous en ressortiront ravis!

Planifier un afterwork après une journée chargée? Boire un verre en famille ou entre amis? Le bar de la salle vous accueille, et une large sélection vous sera proposée avec notamment des bières principalement de sélection locale.

Enfin, pour vos bambins, il y aura de quoi faire également: les enfants pourront profiter de cours d’escalade et de stages dès 4 ans pendant les vacances, encadrés par diplômés d’état.

Vous avez des doutes? On vous conseille de venir découvrir cette nouvelle salle parisienne le samedi 9 novembre prochain à l’occasion des portes ouvertes!

En mars 2018, Clément Lechaptois ouvrait « Malédiction assis » à Rioupéroux, et proposait la cotation emblématique de 8C bloc (non répété à ce jour). La semaine dernière il remettait le couvert pour son 2ème 8C, un bloc ouvert par Dave Graham en 2013 puis répété par Shawn Raboutou: « Foudation’s Edge » à Fionnay. Avant de nous proposer une vidéo de sa réalisation,  Clément Lechaptois nous commente cette nouvelle grosse performance…

Foundation’s Edge est à Fionnay, en Suisse dans le Valais. C’est un bloc ouvert par Dave Graham en 2013. Il a ensuite été répété à l’automne dernier par Shawn Raboutou. En gros c’est un dévers à 55 ou 60° de granite parfait. La partie dure du bloc fait une dizaine de mouvements intenses en doigts et techniques en pieds. J’ai assez vite fait les mouvements de mains mais c’est finalement toute une séquence de pieds qui m’a le plus posé de problèmes pour venir à bout du passage. L’automne dernier j’ai commencé à essayer le bloc et je pensais être assez proche de le faire mais j’ai été pas mal occupé pour finir mes études et je n’ai pas eu l’énergie ni le temps pour y retourner. Cet été j’ai refait quelques séances mais il faisait trop chaud pour espérer un enchaînement, par contre ça m’a permis de trouver quelques petits calages supplémentaires. En rentrant des US je me sentais bien en forme et j’ai du remettre deux séances entre les jours de pluie pour plier l’affaire. En tout j’ai du essayer le bloc une dizaine de jours dont environ 4 avec de bonnes conditions. C’est vraiment un bloc incroyable, je me suis régalé à l’essayer et j’ai passé plein de bons moment avec les potes là haut. Le cadre à Fionnay est magnifique.

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner votre lot de la marque DIGITAL !!

3 lots sont à gagner, pour 3 vainqueurs différents:

• Lot 1: Une poutre Hevea
• Lot 2: Une poutre Small oak
• Lot 3: Un Tee-shirt Digital

Comment gagner votre lot? 

Rien de plus simple…

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Tirage au sort le vendredi 1er Novembre pour désigner les vainqueurs.