Author Archives: Nicolas Mattuzzi

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Les qualifications se terminent en Mayenne. Les cadets et juniors hommes clôturaient ce tour. Les finales débuteront à partir de 15h30!

Cadets: Kilian Chabrier est le seul à enchaîner les 9 blocs de qualifications, en 14 essais. Il est suivit de près par Léo Avezou, qui réalisera 8 blocs en 9 essais. 

Résultats cadets

Juniors hommes: comme chez les cadets, un seul homme viendra à bout du circuit. Jean Alexis Blin valide les 9 blocs en 10 essais et sera l’homme à abattre sur les finale.

Résultats juniors hommes 

Source: escaladeenmayenne.fr

Après les minimes et seniors hier, place aux autres catégories aujourd’hui! Les grimpeurs avaient bien réglé leur montre ce matin pour ne pas être en retard. Car les qualifications des cadettes, juniors femmes et vétérans commençaient dès 9h ce matin. Voici les résultats:

• Cadettes
• Juniors femmes
• Vétérans femmes
• Vétérans hommes

À suivre, les qualifications des cadets et juniors hommes, avant d’entamer les finales, à partir de 15h30!

Source: escaladeenmayenne.fr

Âgée de 18 ans, Margo Hayes est devenu la nouvelle championne de difficulté des USA. Très polyvalente, après être rentrée en finale d’une coupe du monde de bloc senior l’année dernière, Margo avait ensuite une double seconde place aux championnats du monde jeunes à Arco: 2ème sur l’épreuve de bloc tout comme sur l’épreuve de difficulté.

Cette année, la jeune américaine réalise encore une double performance. En compétition, remporter le titre national était un véritable rêve d’enfant pour elle, qui est devenu réalité. Mais c’est sur le caillou que Margo a également brillé. Quand on vous dit qu’elle est polyvalente… Partie en séjour sur le mythique spot de Red River Gorge, elle réalise “Omaha Beach” 8b+ à son deuxième run, mais aussi “Pure Imagination” son premier 8c+. Une voie très physique sur de petites réglettes tranchantes, dont elle signe la deuxième ascension féminine de cette voie, après Sasha DiGiulian.

On retrouvera sûrement la jeune américaine cette année en coupes du monde, ou sur les rochers du monde entier…

Source: 8a.nu

Les seniors ont mis l’ambiance ce soir à Ballée! Des finales explosifs auront maltraité nos 6 finalistes femmes et hommes. Ou plutôt nos 5 finalistes hommes. Car Guillaume Glairon-Mondet n’a pas pu prendre le départ ce soir, à cause d’une blessure faite durant les qualifications.

C’est donc à 5 que le combat a eu lui chez les hommes. Celui qui s’en tire le mieux? Les trois grimpeurs sur le podium auront tous les trois sortis les trois blocs de finale. En plus ou moins d’essais. Et celui qui en a fait le moins justement, c’est Antoine Hostingue, venant à bout du circuit de finale en 4 essais. Un de moins que Kentin Boulay avec 3 blocs en 5 essais. Et deux de moins qu’Arthur Ternant, comptabilisant 3 blocs en 6 essais.

Les résultats complets seniors hommes.

Elle avait pris la seconde place du classement des qualifications, mais elle a su renverser la balance. Romane Grandcoing s’impose pour la première fois de la saison en enchaînant 2 blocs à vue, mais surtout en validant les trois zones. Car Camille Faille a elle aussi réalisé deux blocs à vue, mais n’a réussi qu’à attraper deux prises de zone, prenant la seconde place sur cette étape en Mayenne. C’est Mélanie Sandoz qui vient compléter ce podium, avec un bloc à vue.

Les résultats complets seniors femmes.

Et enfin, le classement général de toute la saison… Car aujourd’hui, c’était bel et bien la dernière de la saison pour les bloqueurs. Même si Guillaume Glairon-Mondet a été contraint de rester sur le banc des spectateurs ce soir, il remporte tout de même le classement général des coupes de France de l’année, avec 313 points. En deuxième place, on retrouve Thomas Caleyron (259 points) devant Kentin Boulay (238 points).
Chez les femmes, Mélanie Sandoz l’emporte après une médaille d’or à Alfortville et deux médailles d’argent à Valence et Chamonix. Juste derrière, on retrouve la championne de France de bloc en titre, Clémentine Kaiser. Romane Grandcoing se voit attribuer la troisième place du classement.

• Le classement général des seniors femmes et des seniors hommes.

La suite dès demain, à partir de 9h30 avec les qualifications des cadets dames, juniors dames et vétérans hommes et dames.

Source: escaladeenmayenne.fr

Clap de fin pour les minimes sur la saison nationale de bloc 2016. En effet, l’étape de Ballée marque la fin des coupes de France de bloc. Ce soir, les 6 meilleurs minimes du jour s’affrontaient une dernière fois. Et si Flavy Cohaut et Sam Avezou c’étaient (facilement) hissé en tête des qualifications, nous retrouvons ce même duo au sommet du podium. En effet, la grimpeuse de Génération Roc, Flavy Cohaut, termine la saison en beauté en enchaînant les 3 blocs de finale à vue, devant Anouk Buffet et Coralie Gourjon.

• Les résultats complets des minimes filles.

Chez les garçons, la lutte pour la première place fut un peu plus serrée. En effet, Sam Avezou (2 blocs en 3 essais) l’emporte avec un essai de moins qu’Erwan Rucay (2 blocs en 4 essais). Soen Briere vient compléter le podium.

• Les résultats complets minimes garçons.

Et le classement général des coupes de France 2016 alors? Hé bien les vainqueurs de cette étape sont aussi les leaders du classement général de la saison. Avec 360 points, Sam Avezou devance Emilien Casado (316 points) et Nathan Martin (296 points). Chez les filles, c’est donc Flavy Cohaut qui l’emporte avec près de 100 points d’avance sur Valentine Mangin et Coraline Necol.

Le classement général minimes filles et minimes garçons.

Source: escaladeenmayenne.fr
Photo: Martin Lozano

Ce week-end de Pâques n’est pas forcément synonyme de repos et de chasse à l’oeuf pour les bloqueurs. En effet, la dernière étape de coupe de France de la saison se joue aujourd’hui et demain, en Mayenne. C’est en effet à Ballée que depuis 9h ce matin les minimes se battaient sur les 9 blocs de qualifications, quelques temps avant de faire rentrer les seniors.

Minimes: chez les garçons, Sam Avezou est impressionnant. 9 blocs à vue pour le grimpeur de Massy, après seulement 35, minutes de compétition! Chez les filles, Flavy Cohaut sera la seule grimpeuse à enchaîner les 9 blocs du circuit, et à vue s’il vous plaît!

Minimes dames

Minimes garçons

Seniors: la première place du classement des qualifications revient à Yann Denouel, qui s’en tire avec 8 blocs en 11 essais.  Chez les femmes, Camille Faille est celle qui réalisera la meilleure prestation, venant à bout des 9 blocs en 14 essais.

Seniors femmes

Seniors hommes

Les finales arrivent très vite, avec les minimes à partir de 17h et les seniors, en soirée, à 20h30! À très vite…

• Source: escaladeenmayenne.fr

Imaginez un peu le tableau… 3 des meilleurs grimpeurs du monde se rendent au Mt Mizugaken, au Japon, pour défier un highball des plus extrêmes, coté 8C. Le verdict: avantage à notre trio de choc, qui n’aura pas mis trop de temps à dompter ce monstre de roche!

Adam Ondra, Jongwon Chon (vainqueur du classement général de la coupe du monde de bloc en 2015) et Sachi Amma signent une triple ascension de “Asagimadara” 8C. Pour la petite histoire, cette ligne a été ouverte par Tokyo Muroi qui proposait 8C+, après avoir réalisé ce highball sans le moindre crash-pads… Il fut ensuite répété par Toru Nakajima et Toshi Takeuchi avant le trio Ondra-Amma-Chon.

Photos:  Eddie Gianelloni
Source: UKC

Personne n’a réussi à la détrôner. C’est définitivement la reine de cette compétition. La britannique Shauna Coxsey a remporté pour la 5ème fois consécutive le CWIF, cette compétition de bloc internationale qui marque le début de la saison pour les plus forts grimpeurs du monde.

Pour rappel, cette compétition a lieu à Sheffield, chaque année. Ouverte en open à n’importe quel grimpeur du monde entier, il faut d’abord venir à bout des 30 blocs de qualifications ouverts exprès pour l’occasion dans la salle The Climbing Works. Les 20 meilleurs se rendent ensuite en demi-finale et tout comme en coupe du monde, seuls 6 auront la chance de disputer la finale. 

Cette année, c’était sûrement l’édition où le niveau était le plus élevé. En regardant la liste des finalistes hommes et femmes, on a vraiment l’impression d’être sur une finale de coupe du monde! Sean McColl, Jan Hojer, Jimmy Webb, Shauna Coxsey, Mélissa Le Nevé…pour ne citer qu’eux!

Des blocs tracés en conséquence pour cette équipe de grimpeurs de haut-niveau! En effet, les ouvreurs ont fait parler leur imagination pour proposer à la fois des blocs spectaculaire pour le public, agréable à grimper pour les finalistes mais aussi capable de partager les grimpeurs!

Car il faut bien un vainqueur! En plus du prestige, les deux médaillés d’or se voient remettre un cash prize de 2000£. 
Jan Hojer met la barre très haute d’entrée de jeu. Il sera le seul à réaliser le premier bloc du circuit de finale. Malheureusement, l’allemand n’arrivera pas à réitérer cette prestation sur les autres blocs et devra se contenter d’un bloc en 3 essais. Sean McColl devient ensuite rapidement inarrêtable. Il enchaînera les trois derniers blocs et sera d’ailleurs le seul à en sortir autant. La victoire lui est donc assurée. C’est le russe Rustam Gelmanov qui prend la seconde place, grâce notamment à l’enchaînement du dernier bloc, que vous pouvez regarder en cliquant sur la vidéo ci-dessous:

Une vidéo publiée par Jim Pope (@jimpopeonarope) le 13 Mars 2016 à 13h25 PDT

Chez les femmes, comme nous vous le disions en début d’article, personne n’a pu stopper Shauna Coxsey! Les 4 blocs? Elle n’en fait qu’une bouchée, le tout en 6 essais! Et ce n’étaient pas les blocs qui étaient trop faciles, mais bien la britannique en forme. Car derrière, les meilleures grimpeuses ne sortiront que 2 blocs au maximum. D’ailleurs, qui est-ce que l’on retrouve sur la deuxième marche du podium? Eh bien la française Mélissa Le Nevé, vice-championne de France de bloc 2016.
Enfin, c’est une autre britannique qui remporte la médaille de bronze, j’ai nommé Leah Crane.

Le podium:

Enfin, il est possible de revoir toutes les finales, grâce à ce replay:

Photos: Alex Messenger

Le week-end dernier, deux nouveaux champions de France de bloc étaient sacrés. Deux personnes qui ont surpris beaucoup de monde en montant sur la première marche du podium. Mais c’est aussi ça la beauté de notre sport et de la compétition. Tout peut arriver. Le mental, la volonté, la rage de vaincre… C’est plein de détermination que Clémentine Kaiser et Pascal Gagneux ont abordé les finales. Est-ce ça qui a fait la différence? Retour avec les champions de France de bloc 2016 sur un week-end qu’ils ne sont pas prêt d’oublier!

Comment se sent-on quand on vient d’être sacré champion de France ?

Clémentine: Agréablement bien ! On se sent très soutenu, beaucoup de personnes sont super contentes pour moi et je les remercie toutes.

Pascal: Heureux, ému, carrément bien, hyper content….tu peux y mettre toutes les émotions qui résument le plaisir en fait.

– C’est votre premier titre chez les seniors, vous attendiez-vous à cette victoire?

C: Je savais que j’avais les capacités de décrocher le titre, mais entre la théorie et la pratique il y a parfois de petits décalages.
Arriver à faire de mon mieux, c’est ce à quoi je me suis préparée. Après, la victoire ou pas c’est plus difficile à planifier. Disons que j’ai tout mis en place pour arriver à gagner.

P: C’est mon premier titre tout court même. Sincèrement je ne m’y attendais absolument pas. En venant  je visais la finale comme la saison dernière, en me disant qu’une fois en finale tout est possible pour un podium, mais vu les grimpeurs présents je n’aurais jamais misé un instant sur moi pour la victoire.

– Qu’est-ce qui a fait la différence selon vous?

C: Le mental a une influence directe sur la performance. Quand l’envie et la confiance sont là, les performances le sont aussi. Alors je pense que ce qui a fait la différence c’est le bon état d’esprit dans lequel j’étais. C’est-à-dire simplement contente d’être là et de grimper.

P: Je dirais une finale avec des blocs pas extrêmes en terme d’intensité physique,  mais plutôt complexes en terme de grimpe. Ce style me convient mieux et j’ai réussi à ne pas faire d’erreur là où les autres en font quelques-unes. Finale parfaite pour moi donc.

– Etait-ce un des objectifs importants de cette saison pour vous?

C: Effectivement le championnat de France était un objectif important pour moi, mais ce n’est qu’une étape. J’espère réussir  à m’exprimer à mon plus haut niveau en coupe du monde et pourquoi pas au championnat du monde en septembre.

P: Forcément oui. Les championnats de France sont un objectif en ce sens où c’est LA compétition nationale où l’on veut bien faire, mais en terme de saison internationale je visais plus comme gros objectif le sélectif équipe de France à Fontainebleau le weekend prochain. Seul le vainqueur à Toulouse prenait sa place pour les 3 premières coupe du monde, et vu les clients présents je n’aurais cru que ça serait moi.

Au moment de tenir ce bac final, toutes mes années d’escalade ont défilé devant moi…

– Comment avez-vous vécu le week-end?

C: J’ai profité de chaque moment et j’ai tout apprécié !

 Depuis que j’ai déménagé sur Marseille je ne reviens pas souvent dans le sud-ouest. J’étais donc très contente de revenir là-bas pour montrer aux gens qui m’ont vu évoluer sur mes années jeunes, que même après des épreuves j’ai été capable de progresser et de revenir au niveau.

En qualif j’étais très sereine, mais dès le premier bloc j’ai compris que ce circuit était constitué de blocs plutôt faciles. Il ne fallait donc pas lâcher un run. J’ai juste pris les blocs un par un en tachant de grimper proprement.

En demi, on prend les mêmes et on recommence. Sérénité et confiance, un bloc à la fois.

La finale en revanche était plus difficile à gérer, peut-être parce que le temps entre la demi-finale et la finale a été super court. J’ai juste eu le temps de réaliser et il a immédiatement fallu se remettre en mode compète en restant concentrée.

En finale, passer dernière était à la fois une source de confiance parce que c’était la preuve que j’avais été très efficace en qualifs, mais c’est aussi une position qui implique beaucoup de pression. Lors de mon premier bloc de finale, je me suis fait un peu avoir mais j’ai bien réussi à me recentrer. Lors du bloc 4,  j’étais carrément dedans. C’était maintenant LE moment de la compétition ! J’ai juste pris le temps de grimper.

Quand j’ai réalisé ce que je venais de faire, ça m’a fait l’effet d’une vague de bonheur en pleine face.

En fait, au moment de tenir ce bac final, toutes mes années d’escalade ont défilé devant moi depuis le tout premier moment où j’ai touché ma première prise d’escalade, jusqu’à cet aboutissement. Ce titre, c’est la satisfaction d’avoir surmonté des moments difficiles…, mais aussi d’avoir vécu des moments importants qui m’ont toujours rendu encore plus accro à la grimpe. C’est aussi un sentiment de reconnaissance parce que quand on serre ce dernier bac, c’est toutes les personnes qui m’ont soutenu et m’ont aidé à progresser qui serrent cette prise avec moi.

J’ai abordé chaque tour, chaque bloc avec l’envie de bien faire. Faire ce que je sais faire et profiter de l’instant présent.

P: Alors un weekend très riche en émotions. En qualification puis en demi-finale je me qualifie pour la suite, de manière limite car grimpant crispé, je fais des petites erreurs. Du coup à chaque fois j’ai dû attendre le passage des derniers grimpeurs pour savoir que j’étais qualifié pour la suite.

De longs moments de stress et de tensions donc dans ces phases de qualification.

Une fois que ma place en finale s’est confirmée cela a été la libération! Mon objectif étant atteint, j’ai savouré chaque instant, en mode que du plus! Là j’ai pris beaucoup de plaisir à grimper car j’étais plus relâché, et au fur et à mesure que les blocs sortaient, le curseur bonheur montait un peu plus.

– Une petite anecdote à nous raconter sur cette compétition?

C: Franchement non !

P: Un moment pas agréable du tout. En demi-finale en regardant les derniers concurrents passer forcément on se met à y croire et on fait des calculs sur ce qu’il faudrait pour être sûr que passe. Et là en voyant Guigui (avec qui je m’entraine) tomber j’ai conscience que ça assure ma qualification.  Désagréable sensation donc d’être partagé entre la joie de se qualifier, et la déception que ça soit au détriment d’un ami.
Même si j’ai bien conscience que c’est le jeu de la compétition je n’ai vraiment pas apprécié la situation. 

– Si vous ne deviez retenir qu’un seul moment de ce week-end, ce serait lequel?

C: Sans aucun doute ce dernier bloc, cette dernière prise.

P: Je n’arrive pas à choisir donc je fais le mauvais élève et t’en donne 2.

En finale quand je sors le bloc 3 à vue. Au moment où je prends le bac final j’explose de plaisir car même sans savoir que ça sera grâce à ça que je termine premier, je me dis que quoiqu’il arrive je suis heureux de ma finale. J’ai grimpé comme il fallait, j’ai tout donné et donc je n’aurais rien à regretter…

L’autre moment est lorsque je regarde les autres grimper sur le dernier bloc vu que je passais avant eux. Petit à petit je réalise que je gagne des places, pour finalement me dire “wouahhhhh…. c’est un truc de fou mais j’ai gagné!!!”

– Comment s’annonce la suite de la saison maintenant, quels sont vos projets?

C: La suite de la saison s’annonce plutôt bien. J’arrive de plus en plus à m’exprimer en compétition et effectivement, j’ai l’esprit beaucoup plus tranquille tout en m’entraînant davantage. Par conséquent, il y a toutes les raisons de penser que cette année s’annoncer bien !

P: Grâce à cette victoire je suis sélectionné en équipe de France pour participer aux 3 premières coupe du monde dans un peu plus d’un mois. Du coup je suis surmotivé pour retourner à l’entrainement car j’ai bien conscience que c’est une superbe occasion pour moi. Je ne vais pas me mettre la pression rapport à Bercy et une éventuelle qualification en cas de bons résultats sur ces compétitions, car je sais que ça ne me réussit pas. Je vais prendre les choses comme elles viennent, en profitant à fond.

– Prêts à aller défendre les couleurs de la France à l’international?

C: Carrément, je suis très fière d’avoir la chance de participer au circuit international sous les couleurs françaises. La sélection en France est particulièrement sévère, donc lorsqu’on a la chance de faire partie des quelques élus, on se doit de faire de son mieux et c’est ce que je vais faire.

P: Prêt je ne sais pas, mais il me reste un mois pour faire le maximum pour l’être. En tout cas impatient c’est sûr.

– Parlez nous de vos entraînements, comment vous entraînez-vous, où, avec qui?

C: Cet été, j’ai senti qu’il fallait changer ma façon de m’entraîner pour passer un cap. Aussi, quand Nicolas Januel m’a proposé de m’entraîner j’ai saisi l’opportunité. Je vis et travaille sur Marseille, alors la gestion de mon entraînement est un peu différente des autres grimpeurs du pôle de Fontainebleau. Je rejoins les stages sur Paris à peu près une fois par mois tout en conciliant avec mon boulot. Je tiens beaucoup à ma vie et mon entourage dans le sud et pour moi c’est vraiment un élément sans lequel je ne pourrais pas être performante.

La région Marseillaise est « top » pour s’entraîner, entre les salles Grimper, la salle Climb up Aix et les falaises il y en a pour tous les goûts.

Nico me propose de suivre une planification en fonction de mes besoins et de mes contraintes professionnelles. Même si travailler et s’entraîner à fond peut être fatigant et compliqué, en ce qui me concerne, j’en tire une vraie complémentarité. Je m’éclate carrément au boulot et ceci me permet vraiment de m’épanouir dans un milieu différent du monde de la compète. Je suis aussi très chanceuse car tous mes collègues et mon chef d’établissement me soutiennent à 100%.

P: Oulà alors là c’est le moment où je me critique!!! En terme d’entrainement je suis un peu tout fou et je veux tout faire. Je grimpe et m’entraine car j’aime forcer et être à fond, mais du coup j’ai du mal à me “contraindre”, notamment en terme de repos….

Depuis 2 ans je suis devenu un peu plus sérieux et j’essaye de me faire des cycles un peu construits, mais je sais que je peux encore énormément progresser sur ce point car j’ai conscience que je suis encore trop impulsif.

Après en terme de partenaire de grimpe et de lieux de pratique je suis beaucoup avec Guigui, Mélanie Sandoz et Ludo Laurence (je te cite exprès Ludo car je sais ce que tu en diras et ça me fait marrer) . Nos emplois du temps respectifs se concordant bien on essaye un maximum de se retrouver pour grimper ensemble, en variant les lieux car à Fontainebleau on a la chance de pouvoir varier.

Mais il y a aussi tous les amis grimpeurs de région parisienne, que je vais retrouver de manière prévue ou pas. En région parisienne je pense qu’on a cette chance d’être énormément de grimpeurs, et donc on trouve toujours quelqu’un avec qui faire une bonne séance. Bonne séance ne voulant pas forcément dire efficace, mais séance où l’on rigole bien (et là dédicace à Renan).

– Vous aimez aussi voyager et aller grimper en extérieur. Est-ce que cela vous aide dans votre préparation?

C: Mon emploi du temps est vraiment plein a craquer entre les entrainements, les stages et mon travail c’est compliqué de trouver du temps pour voyager et même pour aller grimper sur les falaises qui ne sont qu’à 20min de la maison.

J’ai réussi à trouver un équilibre entre tout ça, mais je ne peux pas tout faire, les journées sont trop courtes. Les voyages et la grimpe en extérieur m’attirent carrément, mais pour l’instant la compétition reste mon objectif principal. Je pense que je pourrai toujours grimper dehors et voyager plus tard, faire de la compétition c’est moins certain…

P: Euh deuxième question piège. Alors oui c’est sur que je suis bleausard dans le sens ou j’ai commencé à Fontainebleau, que j’y ai passé la majeure partie de mon temps de grimpeur et que j’y passerais encore beaucoup de temps; mais depuis 2 ans je ne dirais plus que je suis très actif dans la forêt. Je grimpe surtout en salle et même si j’ai plein d’amis qui vont s’arracher les cheveux en lisant ça, je me marre tout autant qu’en forêt car j’aime grimper tout simplement. 

En terme d’escalade et de compétition c’est sûr que la forêt m’a énormément apporté techniquement et en terme de sensation, mais du coup c’est surtout physiquement que j’ai des lacunes. Pour ça la salle reste le plus efficace donc j’essaye de m’y tenir le plus possible.

La forêt est là pour longtemps et j’y retournerais à temps plein car des blocs, j’en ai encore un tas à faire.

– Le mot de la fin, c’est maintenant!

C: Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et toutes celles qui m’ont fait évoluer à différentes étapes de mon parcours. Une mention spéciale à Tito… Merci à l’établissement Sévigné Marseille pour son soutien.

P: C’est banal mais merci à tous mes proches et tous mes amis, grimpeurs ou pas, qui font que je passe de supers moments en grimpe et dans la vie en général.

Le dénouement final a eu lieu pour les cadets et juniors! Voici les résultats de cette première étape de coupe de France 2016:

Cadets: En cadettes, elles sont deux à venir à bout de la voie de finale. Nolwenn Arc et Léna Grospiron. Avantage à cette dernière, qui aura sorti toutes les voies de la compétition!
Chez les garçons, c’est très serré! Mais c’est finalement Louna Ladevant qui remporte l’or!

Juniors: Chez les juniors femmes, elles sont deux à enchaîner la voie de finale. Ex-aequo sur toute la compétition, elles seront départagées au temps. C’est donc Solène Amoros qui s’impose devant Heloïse Doumont.
Les deux premières places reviennent à Chambéry chez les hommes! Thoma Meignan se hisse en tête du général devant Martin Baudry.

Il ne reste plus que les seniors… Verdict final dans quelques minutes!

Décidément, quel week-end de compétitions! Entre le sélectif en équipe de France jeunes de bloc qui se déroule à Bleau, la première coupe de France de diff de la saison à Niort et le CWIF, première compétition internationale de bloc de l’année, nous sommes gâtés.

Intéressons-nous dans cet article au dernier évènement présenté, le CWIF. Cette compétition se déroule comme chaque année en Angleterre, à Sheffield. Et pour la dixième édition, le spectacle est au rendez-vous. En effet, un grand nombre d’athlètes internationaux sont venus démarrer la saison, une bonne compétition “test” pour jauger de son niveau par rapport au reste des grimpeurs à l’approche de la première coupe du monde de bloc en avril. 

Quelqu’un sera-t-il capable de stopper la suprématie de Shauna Coxsey qui remporte le titre chaque année depuis maintenant 4 ans? Peut-être la française Mélissa Le Nevé, qui participe à la compétition, toute juste sacrée vice-championne de France. 

Chez les hommes, qui l’emportera? La liste des prétendants est longue, et le niveau n’a peut-être jamais été aussi élevé! Sean McColl? Jan Hojer (qui s’est tout de même fait peur lors des qualifications, prenant de justesse sa place en demi-finale)? Rustam Gelmanov? Ou encore Jimmy Webb?

Le point sur les qualifications…

Hier se déroulaient les qualifications de la compétition, sous la forme d’un contest avec 30 blocs pour les hommes et les femmes. Sean McColl est impressionnant. Il s’empare de la tête du classement en étant tout proche de réaliser les 30 blocs à vue. Mais il lâchera un essai dans un bloc, réalisant ainsi les 30 problèmes en 31 essais. Derrière lui, on retrouve le russe Rustam Gelmanov et Jorg Verhoeven.

Chez les femmes, c’est la suissesse Petra Klingler qui réalise la meilleure prestation avec 23 blocs en 29 essais, suivie de près par Shauna Coxsey. Mélissa Le Nevé rentre dans le top 4 avec 21 blocs à son actif.

Les finales se disputeront à partir de 17h30 et seront à suivre en direct!

Photos: Bram Berkien

Depuis 9h ce matin, les 26 meilleurs grimpeurs disputaient les demi-finales de la coupe de France de difficulté sur le gigantesque mur de Niort. Seulement 8 sont sélectionnés pour participer aux finales cet après-midi. Découvrez qui sont ceux qui ont le mieux grimpé!

Cadets:

Juniors:

Seniors:

On se retrouve très vite pour les résultats des finales, avec d’abord les cadets et juniors, pour finir par les seniors en soirée!

Photo: archive

On connaît maintenant les noms des vainqueurs de la première coupe de France de difficulté de l’année. À peine les qualifications terminées que voilà les meilleurs des minimes et vétérans de retour à l’échauffement pour disputer les finales. Celles-ci viennent de s’achever, voici les résultats!

Minimes: Des résultats très serrés chez les minimes filles, puisque quasiment toutes les finalistes se tiennent à une prise d’écart. La médaille d’or revient tout de même à Camille Pouget. Chez les garçons, ils sont deux à réaliser un sans-faute en enchaînant la voie de finale: Alistair Duval et Noé Moutault. Ils sont donc départagés au temps. Mais là aussi c’est très serré, et la victoire se jouera en moins de 10 secondes d’écart. Avantage à Noé que l’on retrouve en tête du classement.

Vétérans: Chez les vétérans, Christine Bonzom et Olivier Talon s’impose en étant les seuls à sortir leur voie de finale.

On se retrouve demain, pour la suite de la compétition avec les autres catégories!

Première coupe de France de difficulté de la saison, sur l’un des plus beaux murs de France au sein de l’Acclameur à Niort. 

Aujourd’hui c’était qualification pour tout le monde. Retrouvez donc tous les résultats de chaque catégorie ci-dessous!

Minimes:

Cadets

Juniors:

Seniors:

À peine le temps de souffler, les finales minimes, c’est dès ce soir!

Peu de gens auraient parié sur lui tout de même! C’est aussi ça la magie de la compétition! Mais attention, Pascal Gagneux n’est pas inconnu des compétitions, loin de là! Finaliste l’année dernière déjà, le grimpeur parisien a réalisé l’exploit! Il remporte l’édition 2016 de ces championnats de France de bloc, heureux comme jamais!

Tout comme chez les femmes, le suspense fut total! Au départ du dernier bloc, rien n’était encore joué et tout pouvait arriver. Pourtant, aucun des finalistes ne sortira ce bloc. Ainsi, avec 3 blocs en 6 essais, avantage à Pascal Gagneux qui l’emporte, devant un Alban Levier qui n’a pas démérité. On savait le garçon très fort en ce moment au vu de ces prestations en extérieur. Alban confirme et c’est au jeu des essais que ça se jouera avec Pascal. Pardon, ne mettons pas essai au pluriel! En effet, un tout petit essai sépare Alban de Pascal, autrement dit, la 2ème place de la 1ère. Quand on vous dit que le suspense était total!

Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve le champion du Canada en titre Sean McColl. Ce dernier était venu s’amuser sur l’épreuve française, et le voici sur le podium. En même temps, quand on connaît tout son talent, on ne pouvait douter de sa prestation… Il enchaînera au total 2 blocs en 3 essais.

“Je suis super heureux, je n’aurai jamais misé sur ça! Je ne pensais vraiment pas finir premier, c’est super!” Voici, ému, ce que Pascal Gagneux déclarait à Christopher, tout juste sacré champion. On retrouvera ainsi le bleausard sur les trois premières étapes de coupe du monde de bloc!

Le podium de cette compétition:

Tout s’est joué dans le dernier bloc… Tout s’est joué à un essai… Et c’est finalement Clémentine Kaiser qui remporte son premier titre national en senior. Elle réalise un circuit presque parfait: elle lâchera seulement un essai dans le premier bloc, puis enchaînera tous les autres à vue!

Un suspense de folie dans la salle toulousaine, car rien n’était joué pour Clémentine. En effet, Mélissa Le Nevé a dominé la finale jusqu’au dernier bloc, en sortant les trois premiers problèmes à vue. Difficile de gérer la tension dans le dernier bloc, qu’elle validera finalement au 3ème run, remportant la médaille d’argent.

Enfin, si la championne de France se nomme Clémentine Kaiser, la star de l’après-midi s’appelle Pyrène Santal! En effet, après avoir remporté le titre chez les cadettes la semaine dernière, la jeune pyrénéenne épate tout le monde en enchaînant l’ensemble des blocs! 4 blocs en 7 essais, et voilà la cadette première année sur la troisième marche du podium seniors 2016. Une incroyable performance pour Pyrène, qui nous promet de belles choses!

C’est donc en larmes et remplie d’émotions que Clémentine Kaiser s’offre le titre de championne de France de bloc 2016, intégrant ainsi l’équipe de France pour les premières étapes de coupes du monde qui arrivent très bientôt!

• Les résultats complets des finales:

On se retrouve en direct à partir de 16h15 pour connaître le dénouement chez les hommes!

On connaît maintenant la liste des finalistes des Championnats de France de bloc 2016. Quelques surprises, eh oui, pas de Guillaume Glairon-Mondet, ni de Thomas Caleyron, ni de Mickaël Mawem en finale… Pas non plus de Fanny Gibert, de Mathilde Becerra ou de Marine Thévenet en finale. Mais des jeunes, avec la présence d’Hugo Parmentier chez les hommes, ou de Pyrène Santal, cadette première année chez les femmes! 

Clémentine Kaiser se hisse en tête des demi-finales devant Mélissa Le Nevé et Julia Chanourdie. Seules ces trois grimpeuses parviendront à enchaîner les 4 blocs du circuit.
Chez les hommes, la meilleure performance revient à Sean McColl avec 3 blocs en 4 essais, talonné par Alban Levier avec 3 blocs en 5 essais.

Les finales s’annoncent pleines de suspens, alors rendez-vous sur Planetgrimpe à partir de 13h15 pour suivre les finales femmes en live! On retrouvera les hommes à partir de 16h15!

La première journée des championnats de France de bloc vient de se terminer. Les hommes se sont battus toute l’après-midi face aux blocs imaginés par les ouvreurs. Un circuit tout de même un peu plus corsé que chez les femmes ce matin. En effet, personne ne parviendra à sortir le circuit parfait des 5 blocs à vue… Mais tous les favoris sont là!

Deux groupes de qualifications où les 10 meilleurs se qualifient pour les demi-finales de demain. D’ailleurs, celles-ci seront à suivre dès 9h00 en streaming, depuis PG. On se retrouve donc très vite…

En attendant, une petite vidéo tournée lors de l’échauffement des hommes. Des questions/réponses basées sur le ton de l’humour!

Photos et vidéo: COL Championnats de France

Aux yeux du public, Gautier Supper a explosé cette saison. Prenant deux victoires en Coupe du monde et une deuxième place au classement général, il a inscrit son nom aux côtés de ceux des plus grands spécialistes de la difficulté au monde. Voilà ce que la planète grimpe retiendra. Mais toi, Gautier, comment as-tu vécu cette remarquable saison 2015 ?

En point d’orgue, la super-finale se jouera samedi soir à guichet fermé dans la fameuse Schwimmoper, la piscine municipale de Wuppertal en Allemagne avec, cerise sur le gâteau, une retransmission en streaming.

La Hardmoves Boulderleague est de loin l’évènement mondial rassemblant le plus grand nombre de salles de bloc dans 6 pays différents. Au départ,  près  de 7000 grimpeurs se sont engagés dans les phases  qualificatives organisées par les 60 salles participantes, dans l’objectif de prendre part aux  aux 10 Battles régionales qui opposent à chaque fois 4 à 6 salles. 10 grimpeurs des 23 meilleures équipes issues des Battles régionales se retrouvent ce samedi pour un contest de finale de 40 blocs. Les 6 meilleures équipes à l’issue de la finale se lanceront samedi en soirée dans la super-finale sous la forme d’un show psycho-deep water sur des méga-blocs ……… flottants dans la piscine de Wuppertal !

Une belle brochette de noms bien connus sur le circuit international sera de la partie !

Jan HOJER mais aussi Juliane WURM et son jeune frère Alex vont essayer de qualifier l’équipe Boulderplanet Köln pour le show psycho-bloc final. Adam ONDRA sera à la tête du team Klättercentret Stockholm dans laquelle on retrouvera aussi une certaine Kajsa ROSEN, jeune grimpeuse connue sur le circuit international Jeune. Monika RETSCHY et Stephan DANKER seront  également de la partie avec la salle Boulderwelt Munich. Les frères FIRNENBURG, David et Ruben se battront pour Escaladrome Hannover aux côtés de Lena HERMANN. La Suisse, avec la salle Blockfeld Winterthur, défendra ses couleurs avec les deux frères Baptiste et Samuel OMETZ mais aussi les jeunes Jara SPÄTE et Noemi LANGENKAMP.

Le Team PG sera dignement représenté par Camille MASSERAN qui a pris son ticket à coté de Luke et Katrin BRADY avec la salle Rocktown Kaiserslautern. Gageons que son équipe réussira à se hisser en super-finale et que nous aurons le plaisir de la voir évoluer en direct-live pour la partie de bloc-piscine !  

A noter également, la représentation française avec la présence de HUECO Strasbourg, salle partenaire PlanetGrimpe.

Et de nombreuses autres équipes présentes en finale, à consulter ici : http://hard-moves.de/starter-finale-2016/

On vous tient au courant…

Ambiance et spectacle garantis !

Pour plus d’informations, la page web : http://hard-moves.de/en/

Pour le live, Samedi à partir de 19 heures : http://hard-moves.de/en/livestream/

Après les jeunes la semaine dernière, c’est à la fine fleur du bloc français de se disputer le titre national à Toulouse ce week-end. Présentation.

Qui chez les hommes?

Non, non… Nous ne parlons pas d’Ashima Shirashi. Pourtant les performances sont similaires! En effet, Laura Rogora vient de rentrer dans l’histoire de l’escalade d’une des plus belles des façons. Hier, l’adolescente de 14 ans devenait la première italienne au sommet d’un 9a! 

Une tâche qui n’a pas été de tout repos pour la jeune romaine. Une vingtaine d’essais réparties sur sept week-ends au total pour venir à bout de “Grandi Gesti”. Cette voie, située entre Rome et Naples se grimpe en fait à l’intérieur de la grotte de l’Aéronaute.

Avec cette performance, Laura Rogora introduit le 9ème degré féminin dans son pays. Pour la petite histoire, elle s’entraîne seulement dans une salle de bloc. Rappelons d’ailleurs que la jeune femme avait remporté la médaille de bronze aux derniers championnats du monde jeunes à Arco l’été dernier.

• Une vidéo de Stefano Ghisolfi dans “Grandi Gesti”:

Photo:  Stefano Michelin

La journée se poursuit à Toulouse! Ce début d’après-midi était consacré aux femmes. Voici donc ci-dessous les résultats cadettes et juniors femmes.

Un circuit de finale difficile pour ces deux catégories. En effet, seules les deux meilleures grimpeuses de chaque catégorie sortiront un bloc. Avec un bloc à vue, Paloma Simon l’emporte sur Camille Masseran, qui mettra deux essais de plus. Chez les cadettes, Pyrène Santal et Charlotte André sortent toutes les deux un blocs à vue. Mais Pyrène validera les trois zones, remportant la victoire!

Cadettes:

Juniors femmes:

À 14h45 ce sera au tour des dernières catégories d’en découdre: les cadets et juniors hommes. À très vite donc!

• Quelques photos des finales, par F.Ferrera:

Photo de couverture: COL Championnats de France

Découvrez vite ci-dessous les noms des nouveaux champions de France des catégories minimes filles et garçons. Depuis 9h ce matin, les six meilleurs français de leurs catégories respectives se battaient pour remporter le titre.

Chez les filles, cette lutte fut difficile! En effet, elles sont quatre à enchaîner les trois blocs de finales. Pire, les trois premières sont ex-aequo au nombre d’essais. Heureusement, les zones sont là pour les départager…
Chez les garçons, la victoire est plus nette pour Nathan Martin, qui est le seul à venir à bout des trois problèmes.

Minimes filles:

Minimes garçons:

À midi, ce sont les cadettes et juniors femmes qui rentrent en piste. Le suspens est total et tout peut arriver… On se retrouve très rapidement pour la suite des résultats!

• Quelques clichés de ces finales:

Photos: F. Ferrera

Après les minimes et les cadets, c’étaient au tour des juniors de terminer la journée de qualification à Toulouse. Voici donc les résultats:

Juniors femmes:

Juniors hommes:

Place maintenant au repos pour les six meilleurs de chaque catégorie qui se retrouveront demain, pour se disputer le titre suprême.

Le programme de demain…

9h15 : Finales minimes
12h : Finales cadettes et juniors filles
14h45 : Finales cadets et juniors garçons

• Et découvrez ci-dessous une petite sélection de photos, signées F.Ferrera:

Ça y est! Les championnats de France jeunes de bloc 2016, c’est parti! Depuis 9h00 ce matin, la plus jeune catégorie présente sur cette compétition ouvrait le bal. Les minimes se sont confrontés aux blocs ouverts par Romain Cabessut et son équipe.

Voici donc les résultats des qualifications minimes, parus à l’instant!

Minimes filles:

Minimes garçons:

Depuis 12h30, ce sont les cadets et cadettes qui ont prit le relais. À très vite pour les résultats!

Bonus: une petite vidéo de présentation des lieux, pour mieux vous imaginez où les jeunes vont passer leur week-end: zone d’isolement, espace de compétition… (crédit: COL Championnats de France – L. Grospiron)

Plus que 200 jours ! 200 jours exactement avant le début des Championnats du monde d’escalade de Paris 2016 ! Et il est grand temps de dévoiler le site web officiel du sommet mondial de l’escalade ! Présentations.

Ça y est ! A partir de maintenant plus rien ne pourra vous échapper ! Le site officiel des Championnats du monde d’escalade – worldclimbing2016.com – vient d’être mis en ligne ce matin ! N’attendez plus une seconde : toutes les informations sur le sommet mondial de l’escalade sont maintenant à portée de clic ! 

Futurs spectateurs ou bénévoles, athlètes, journalistes, vous y trouverez toutes les informations pratiques dont vous aurez besoin. Vous pourrez également y lire régulièrement des articles et des actualités liés au sommet mondial de l’escalade, ainsi qu’un petit fil info regroupant nos publications sur les réseaux sociaux : la page Facebook des Championnats du monde, le compte Instagram et Twitter avec le #IFSCwch.

Vous y trouverez également la billetterie qui ouvrira – notez d’or et déjà la date – dès le 17 mars prochain ! 

Prochaine échéance ? Elle est de taille : début mars sera un mis en ligne le teaser – la petite vidéo de présentation – des Championnats du monde 2016 ! Restez connecté, il ne reste plus que 200 petits jours avant le début de la grande fête de l’escalade 2016 !

Source: FFME