Author Archives: Charles Loury

Après 3 étapes de bloc, les jeunes ont pris la direction de la Suisse pour la première étape de coupe d’Europe de difficulté. Et notre jeune équipe de France ne s’est pas déplacée pour rien puisqu’elle revient avec 5 médailles dont 3 en or! Ainsi, Oriane Bertone (minime), Camille Pouget (cadette) et Alistair Duval (Junior) raflent l’or, Paul Jenft (cadet) prend l’argent et Saula Lerondel (minime) monte sur la 3ème marche du podium. Voici les podiums pour chaque catégorie:

• Les résultats complets

Alors que la saison de bloc vient tout juste de se terminer, place désormais à la saison de difficulté qui débutera en Suisse à Villars avant d’enchaîner sur deux étapes françaises, Chamonix et Briançon. La saison de vitesse quant à elle se poursuit sur certaines étapes.

• Villars – difficulté et vitesse: 4 au 6 juillet
• Chamonix – difficulté et vitesse: 11 au 13 juillet
• Briançon – difficulté: 19 & 20 juillet

Voici les sélections pour l’équipe de France sur ces 3 étapes. 

De passage en France en avril dernier, nous avons pu rencontrer Tommy Caldwell au détour des blocs de Fontainebeau, et lui poser quelques questions sur sa vie de grimpeur, la réalisation du Dawn Wall, les JO, et autres petites indiscrétions…

Salut Tommy, comment vas-tu ?

Je vais très bien, je suis actuellement en France avec ma famille, je grimpe à Fontainebleau, la vie est belle. Je viens chaque année passer un mois ici à cette période de l’année, c’est un des meilleurs moments de l’année pour moi.

Les Français ont découvert “The Dawn Wall” par ton intermédiaire, est-ce que cela te surprend ?

Je suis surtout surpris que des gens tout autour du monde s’intéressent au Dawn Wall, connaissent même son existence. Au cours de ce voyage en France j’ai remarqué que beaucoup de personnes ont suivi l’ascension, ont vu le film, et c’est clair que c’est génial pour moi.

Le Yosemite a été très en vue ces derniers temps, comment l’expliques-tu ?

Le parc national du Yosemite est le centre du monde de l’escalade aux US, c’est l’équivalent de Chamonix en France pour le monde de la montagne. C’est l’endroit où les techniques de grimpe ont été inventées et testées, là où le rocher est le meilleur, où l’histoire est la plus riche. L’escalade en tant que pratique sportive se développe à un rythme très rapide en ce moment tout autour du monde et le gros de l’excitation est centré sur le Yosemite c’est vrai : oui, je suppose que ça me surprend un peu mais en même temps, c’est un si bel endroit, donc ça n’est pas si étonnant.

Es-tu inquiet de voir apparaître des problèmes de sur-fréquentation ?

D’un côté, je suis inquiet de voir trop de monde débarquer sur un rocher que j’adore, mais d’un autre côté, je pense que l’escalade est une bonne pratique pour tout le monde, ça fait sortir les gens de chez eux, ils se soucient de la nature et de l’environnement, et ça participe au développement du mouvement écologiste. Le plus renommé des écologistes aux US est John Muir, il est tombé amoureux de la nature en général et du parc national du Yosemite en particulier, et les grimpeurs reçoivent un peu de cet héritage qu’il a laissé quand ils vont grimper là-bas. En ça, c’est une très bonne chose qu’il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent à l’escalade.

Ton partenaire de cordée Kevin JORGESON a failli être en échec dans l’ascension du Dawn Wall. As-tu imaginé finir seul ou la notion de cordée et d’équipe est plus importante que la réussite ?

Le film relate bien ce moment « dramatique » où l’on voit Kévin en difficulté dans la longueur la plus difficile de la voie et s’est alors posée la question de savoir si j’allais continuer jusqu’au somment sans lui ou non. Au final, j’ai décidé de l’attendre et je pense que s’il avait baissé les bras complètement, qui sait, j’aurais pu attendre « pour toujours » et ne pas atteindre le sommet, ou j’aurais pu revenir l’année suivante avec lui pour retenter l’ascension. Ça a été un des moments les plus importants de ma vie car ça touche à l’éthique même de la grimpe, à ce qui importe le plus entre la fraternité/l’amitié/l’esprit d’équipe d’un côté, et l’ascension à tout prix/le succès/la gloire personnelle de l’autre. Et je crois que c’est ce qu’il y a de plus poignant dans le film, le fait qu’on décide d’aller ensemble au bout, et c’était la bonne décision à prendre. Sur le moment, je me disais juste « je vais l’attendre, on verra bien » ; c’était risqué mais avec du recul, c’était définitivement la meilleure décision à prendre.

Qu’as-tu pensé quand Adam a annoncé qu’il souhaitait s’attaquer au Dawn wall ?

J’étais impatient de voir comment il allait s’y prendre…Adam est un héros pour moi, c’est impressionnant de voir comment il maîtrise chaque style d’escalade : du bloc à la compétition en passant par l’escalade dite « sportive », il joue au plus haut niveau dans toutes ces disciplines. Je n’étais pas certain qu’il puisse être aussi performant sur de telles longueurs en falaise, c’est pour cette raison que j’étais impatient de voir le résultat, et au final il l’a fait, c’est tellement un guerrier, il est tellement inspirant. J’aurais presque voulu que ça lui prenne peut-être une année de plus pour y arriver (rire) ! Je lui ai donné des conseils et toutes les informations que je pouvais sur la voie, j’étais là en soutien, je suis fan de ce mec.

« Congratulations to Tommy Caldwell and Kevin Jorgeson for conquering Yosemite National Park’s El Capitan ! » Barack OBAMA : la classe ultime ?

Quand nous avons atteint le sommet du Dawn Wall, ça nous a frappé de voir les médias se jeter sur l’évènement et le relayer ! La cerise sur le gâteau a été de savoir que le président OBAMA avait essayé de nous joindre, en vain, et qu’il avait posté ce message sur twitter, nous félicitant : ça a été vraiment un bon moment, même si la reconnaissance et les félicitations ne sont pas du tout ce qui me motive. Mais de voir autant de personnes suivre avec autant de passion et d’enthousiasme ce que je fais est clairement valorisant.

Tu es souvent associé dans l’imaginaire collectif à Alex Honnold. C’est un compliment ?

Alex est l’un de mes meilleurs amis, les styles d’escalade que l’on pratique et qui font notre renommée se ressemblent dans le sens où l’on grimpe le même rocher mais il est connu pour ses ascensions en solo intégral tandis que je fais des ascensions libres très difficiles. Je suis consciencieux, réservé, tandis qu’il est ambitieux et résolu, ça m’aide beaucoup quand on se retrouve, il y a toute cette énorme énergie qui se dégage entre nous, on a l’impression de grimper au mieux de notre forme quand on est ensemble.

Tommy et Akex en haut du Nose

Un mot sur l’Oscar d’Alex Honnold ?

Cet Oscar a été un grand moment de l’histoire de l’escalade, c’était vraiment incroyable de voir la portée que pouvait avoir ce film auprès des gens, comment ça pouvait les faire vibrer. Ça a été un honneur pour moi de prendre part au film dans le rôle de l’ami soucieux de la sécurité d’Alex au regard des risques pris. Le film est assez incroyable dans le sens où il met les gens « mal à l’aise », il les trouble, ce qui retranscrit bien l’état dans lequel  on grimpe, ce sentiment est tellement puissant.

Es-tu attiré par des ascensions en solo ?

Pas du tout, je ne suis pas un grimpeur en solitaire, bien que le solo soit un style d’escalade où je pense pouvoir être assez bon car j’ai l’approche qu’il faut pour l’être, et je pense que c’est pour ça qu’Alex et moi on s’entend si bien d’ailleurs, car on s’enthousiasme tous les deux pour ce qui est effrayant. Mais l’escalade en solitaire est une pratique irresponsable à mes yeux car je suis un père, un mari, j’ai une famille, tout simplement.

As-tu trouvé ton futur projet ?

Je me suis retrouvé sous le feux des projecteurs avec le Dawn Wall et depuis, j’ai écrit un livre, j’ai participé à plusieurs films et émissions, je participe à beaucoup d’évènements tout au long de l’année. De ce fait, je n’ai pas pu me consacrer à l’escalade comme je le faisais avant. Mais il y a 6 mois environ, je suis retourné au Yosemite et j’ai repéré une nouvelle voie, juste à côté de celle du Dawn Wall curieusement : je compte bien y retourner cet automne et commencer à la travailler. Voilà pour ce qui est de mon prochain projet « grimpe ». Dans un autre rayon d’action, je m’implique à fond dans le mouvement écologiste.

Est-ce difficile de retrouver la motivation après avoir atteint son objectif après tant d’année de travail ?

A chaque fois qu’on se lance à fond dans un projet tel que l’ascension du Dawn Wall, sur plusieurs années, il est clair que c’est génial de voir se réaliser le rêve qu’il y a derrière ce genre de projet. Mais c’est également triste de l’avoir réalisé d’une certaine manière car ce qui fait la beauté, le pouvoir d’un tel projet, c’est justement la poursuite de ce rêve. Et retourner grimper tous les jours « comme avant » après une telle aventure s’apparente un peu à une routine amoureuse, ça génère des sentiments mitigés. Mais je n’ai pas eu de mal pour autant à retrouver ma motivation, d’une part parce que je n’ai pas vraiment eu le temps de grimper du fait que j’étais pris par le travail et la famille, et d’autre part car la motivation pour grimper ne me quitte jamais de toute façon !

Le Nose en 1h30 ou le Dawn Wall dans la journée ?

Lequel de ces deux projets serait le plus facilement réalisable vous voulez dire ? Le Nose en 1h30 est clairement plus réaliste, ça arrivera très certainement dans la décennie à venir, bien que ce ne sera pas moi qui le ferait. Tandis que le Dawn Wall dans la journée, c’est beaucoup plus difficile à se l’imaginer, ça paraît tellement surhumain. Mais je ne sais pas, les deux sont possibles je suppose, ce serait génial de voir des grimpeurs se lancer dans de tels projets, mais très peu pour moi cela dit.

Penses-tu que la nouvelle génération repoussera encore les limites de la difficulté ?

Oui, je pense que l’escalade est à un stade de développement où les limites de la pratique vont être repoussées à un rythme de plus en plus rapide, et ce du fait des JO, du fait que le sport se démocratise et que de plus en plus de personnes le pratiquent, donc que la réserve de talents pour le sport s’accroît rapidement. Je pense que dans 10 ans, ce qu’on grimpe aujourd’hui paraîtra mineur. La science met son nez dans les techniques d’entraînement et le niveau global des grimpeurs n’a jamais autant augmenté que maintenant. En tout cas, ça promet d’être vraiment passionnant.

Y-a-t-il des grimpeurs qui t’ont inspiré ou qui t’inspirent encore ?

Quand j’étais jeune, j’étais influencé par des grimpeurs de l’âge d’or du Yosemite, tels Tom Frost, Royal Robbins et Yvan Chouinard. Adolescent, j’ai également été influencé par les amis avec lesquels je grimpais : Chris Sharma et Dave Graham notamment. Dans la nouvelle génération de grimpeurs forts, je suis impressionné par le niveau des grimpeurs comme qu’Adam Ondra, ou Ashima Shiraishi chez les filles.

Connais-tu Charles Albert et ses performances pieds nus en bloc ?

Bien sûr que oui (rires). Je ne l’ai jamais rencontré mais je viens souvent à Fontainebleau et tout le monde ici parle de ce grimpeur pieds nus. Ça arrive souvent de travailler un bloc et d’entendre quelqu’un dire « et dire que Charles Albert le grimpe pieds nus ! ». Oui, ça doit être impressionnant de le voir grimper. On dit qu’il a les doigts (de pieds) les plus forts du monde…je serais vraiment curieux de grimper avec lui un jour.

À quand The Nose pieds nus ?

(Rires) Peut-être un jour, si Charles veut s’y frotter !

Lors de ton ascension, il y avait énormément de journalistes et de TV en bas d’El Capitan, comment as-tu géré la pression ?

L’ascension elle-même a été très médiatisée c’est vrai, mais Kevin et moi nous étions loin de tout ça, sur la paroi. On pouvait apercevoir tout ce monde en bas dans la prairie, mais ils étaient tellement loin. Certes on avait un peu la pression car on pouvait nous-même suivre avec nos portables le buzz médiatique, mais quand on grimpait, il était très aisé de faire la part des choses et de rester concentré sur l’escalade, notre réalité du moment. Ça n’a pas été difficile de s’isoler du buzz médiatique en quelque sorte.

Les exploits comme le tien sont ultras médiatisés aux US, parviens-tu à vivre de ta passion, et comment ?

Je suis grimpeur professionnel depuis que j’ai 17 ans. A 17 ans je participais à des compétitions et je gagnais juste assez pour vivre très simplement dans ma voiture et ma tente. Aujourd’hui, je peux offrir bien plus de confort à ma famille. Mon travail ne consiste pas simplement à grimper des voies très difficiles. J’écris un peu, j’interviens en tant que guide également, je m’implique dans la production de films ainsi que dans la conception de produits d’escalade : c’est un métier génial, une vie géniale.

Te frotterais-tu à Alex Puccio pour un concours de tractions ?

Je perdrais certainement contre Alex si on faisait un concours de traction ! Les tractions ne sont clairement pas mon fort !

Fais-tu du bloc ?

Oui, tout le temps, autant que je peux. Le bloc est le meilleur entraînement pour moi car ça me fait travailler la puissance, moi qui suis naturellement un grimpeur endurant. J’aime vraiment faire du bloc, c’est d’ailleurs pour ça que je passe chaque année un mois entier à Fontainebleau.

Dans l’esprit des mortels, tu es assimilé à un « ours » des falaises. As-tu déjà mis les pieds dans une salle d’escalade ?

Oui, je grimpe aussi un peu en salle. En ce moment, quand je cherche à être fort, je vais m’entraîner en salle autant que je peux. Quand je dois me rendre sur des évènements sportifs loin de chez moi, j’essaye d’aller grimper tous les jours en salle : il y a tellement de salles vraiment bien dans chaque grande ville et j’adore les découvrir.

© Becca Caldwell/Red Bull

Que penses-tu de l’escalade aux JO ?

C’est une bonne chose, j’ai hâte de voir ça. Mais la vitesse va être le grand show, la discipline la plus impressionnante à regarder pour le public, et j’ai peur que les gens qui ne connaissent pas l’escalade réduise le sport à la seule épreuve de vitesse. C’est dommage si ça arrive, mais ce sera quand même grandiose.

Tes enfants font-ils de l’escalade ?

Oui, ils adorent, et grimper à Fontainebleau en particulier d’ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles on vient ici. On fait les circuits blancs avec eux. Ils aiment tellement la forêt!

Va-t-on te voir dans un clip vidéo chanter comme Nico Favresse et Sean Villanueva ?

(Rires) C’est probablement la meilleure vidéo de Patagonia, celle produite pour les 20 ans du R1 avec la chanson hilarante de Nico Favresse et Sean Villanueva! J’adore ces mecs, mais je ne suis pas du tout un bon chanteur, j’aurais aimé cela dit !

Eminem ou Beyonce ?

Ouh, dur ça…j’ai écouté Eminem bien plus que Beyoncé donc je suppose que je vais voter pour Eminem

Adam Ondra ou Chris Sharma ?

Impossible de choisir ! Chris est un bon ami à moi, si je devais choisir, ce serait lui, mais seulement car je le connais beaucoup mieux.

Bishop ou Fontainebleau ?

Fontainebleau sans hésitation !

Que penses-tu de l’escalade en France ?

La France est la meilleure destination « grimpe » au monde, entre Fontainebleau pour le bloc, des sites sportifs grandioses et les Alpes pour l’alpinisme.

Cuisse de grenouille ou escargot ?

Vous voulez dire, à manger ? Je suis allergique aux crustacés donc pas d’escargots pour moi. Les cuisses de grenouille pourquoi pas, mais je ne pense pas être capable de manger ça non plus !

Vin blanc ou vin rouge ?

Rouge, définitivement. Je ne suis pas un grand connaisseur en vins mais j’aime particulièrement boire du vin rouge quand je suis en France.

Un mot en français ?

Je ne sais pas bien parler français, alors que je passe tout de même pas mal de temps ici, je devrais être meilleur ! « Allez » est le premier mot qui me vient en tête, le plus utilisé dans le répertoire du grimpeur en France.

Un mot sur PATAGONIA, l’un de tes sponsors ?

Je suis un ambassadeur de la marque et j’en suis très fier car ils ont une vision des affaires qui n’est pas capitaliste. Il ne s’agit pas de faire de l’argent à tout prix, ils cherchent à sauvegarder la planète. Pour ça, je suis très fier de faire partie de cette entreprise.

Vous en avez peut-être entendu parlé sur les réseaux, ce vendredi 14 Juin s’est déroulé le Master des Légendes à Climb Up Bordeaux Mérignac !

Le principe? Très simple: faire se rencontrer autour d’une compétition amicale certaines des légendes de l’escalade et la jeunesse montante !

Du côté des légendes, le plateau était très relevé avec la présence de Jean-Baptiste Tribout, David Caude, Stéphane Julien, Arnaud Petit ou encore Alexandre Chabot. Chez les dames, Chloé Minoret et Stéphanie Bodet ont assuré le spectacle et montré qu’elles tenaient encore très bien les arquées !

Côté jeunes, Nolwenn Arc, Mathilde Becerra, Fanny Gibert pour les dames et les frères Avezou, Thomas Joannes ainsi que Nao Monchois chez les hommes ont démontré tout leur talent.

Une voie mixte était ouverte pour les légendes (8a), idem pour les jeunes « étoiles » de l’escalade (8b).

Beaucoup de légendes s’étant « baladés » dans leur voie ont terminé en super finale dans la voie des jeunes ! Au terme d’un beau spectacle, Alexandre Chabot, triple vainqueur de la Coupe du Monde de difficulté, a montré à tout le monde qu’il était encore dans la partie en enchaînant la voie avec une facilité déconcertante.

Côté dame, Chloé Minoret, championne d’Europe 2002, s’impose en montant très haut dans cette deuxième voie.

Chez les jeunes, c’est Léo Avezou et Nolwenn Arc qui se hissent sur la première marche du podium.

L’album photo de la soirée

Au delà de la performance de nos légendes, on remarquera aussi leurs disponibilités pour échanger autour d’une même passion avec la jeune génération et le public présent ce soir là.

Réservez vos dates et venez nous rejoindre, du 23 au 27 Juillet, à l’Argentière-la-bessée et Ailefroide, dans les Hautes-Alpes, pour une semaine de folie autour de l’escalade sur blocs.

Des compétitions pour enfants, un Open international ouvert à tous, un rassemblement sur blocs naturels à Ailefroide, des animations, initiations et concerts gratuits, un village exposant, du spectacle en nocturne… Il y en aura pour tout le monde !

• Infos et inscriptions sur www.toutablocs.com

Alors que la France entière le cherche, le soleil est là sur Marseille. Un brin de vent et d’embrun, de la sueur et la mer Méditerranée pour se rafraîchir…

Devant le fameux MUCEM qui fait face à la mer, l’URBAN ELEMENTS a posé ses blocs et son mur d’escalade pour sa sixième édition. Focus sur la grimpe cette année, avec deux blocs de 5m et le fameux mur de difficulté de 15m, le plus haut en France qui accueille le seul contest de Psicobloc en Europe. Alors pas étonnant qu’on entende parler allemand et anglais dans la foule des grimpeurs, même des accents clairement irlandais ou canadien se font entendre.

Le Psicobloc ?!?! Qu’es Acò ? Il s’agit d’une discipline de l’escalade où le grimpeur n’est pas assuré et la Méditerranée est son salut en cas de chute ! Alors lorsqu’ils hésitent quelques secondes depuis le sommet de la voie avant de sauter, on les comprend ! Même si certains n’hésitent pas à rallier la plate forme pour le show et envoyer de beaux backflips depuis le sommet… On sent clairement l’appréhension pour tous au moment de sauter.

Et les cotations des voies ? Il y en a pour tous. Du 5c au 7c, ce sont plus de 12 voies au total que les ouvreurs de l’événement ont mis en place. Les 119 compétiteurs avaient 4h pour les réaliser et être qualifiés pour la finale de dimanche.

Parlons des résultats du contest de Psicobloc de ce week-end ; car même si l’ambiance est au coeur de l’événement, les compétiteurs viennent avant tout pour la compétition. Chez les garçons la finale attendue entre François Kaiser et Hugo Parmentier (team SCARPA) a tourné à l’avantage de François. Et pour fermer la marche, la belle révélation chez les « amateurs » de ce contest, Michel Louis, prend la troisième place tandis que Ludovic Labesse termine au pied du podium.

Chez les filles le match a été serré et elles se sont battues jusqu’à la fin. C’est finalement Nailé Meignan qui montera sur la plus haute marche, suivie de peu par Océane Vakoumé. La 3e place est occupée par Maëlys Agrapat.

Pour finir la journée ? Un petit concours de jeté à l’heure de l’apéro, avec une trentaine de grimpeurs. Le king du bloc, François Kaiser, s’est fait bousculer par un jeune et il s’inclinera avec fair play en faveur de cette jeune génération.

Alors que l’été approche à grand pas, ce nouvel ouvrage devrait en ravir plus d’un…

Venez découvrir l’une des facettes les plus ludiques de l’escalade ! Grimper sans corde au-dessus de l’eau, puis se laisser tomber de quelques mètres pour une petite baignade rafraîchissante, voilà le programme !

De la Piade (Toulon), secteur historique de Patrick Edlinger, en passant par les Gorges du Tarn, jusqu’aux secteurs plus méconnus des Alpes, découvrez les plus beaux spots de psicobloc en France…

Écrit en collaboration avec les grimpeurs locaux, ce topo-guide vous présente une vingtaine de secteurs. Quel que soit votre niveau, vous y trouverez les informations essentielles pour vous faire plaisir dans chacun des secteurs : accès pédestre ou marin, cotations, tracés des voies lorsque ceux-ci ont été recensés par les grimpeurs locaux, dangers objectifs, des idées de falaises à proximité…

Spots répertoriés : Nice, Antibes, Toulon, La Ciotat, Marseille, Gorges du Verdon, Gorges de l Hérault, Gorges du Tarn, Annecy, Biarritz.

• Toutes les infos ici

Lors de la dernière étape de coupe du monde de bloc qui frappait à Vail (USA) le week-end dernier, Fanny Gibert a remporté une double médaille de bronze, 3ème de l’étape et 3ème du classement général, tandis que la jeune Luce Douady, encore cadette, participait à sa première coupe du monde et réalise l’exploit de décrocher un ticket pour la finale!

Retour d’expérience avec ces deux grimpeuses talentueuses, et on commence par Luce:

Déjà j’y allais sans aucune pression parce que c’était ma première coupe du monde et je savais que j’avais tout à gagner
Lors des qualifications, j’ai grimpé en étant moi même, sans rien changé et ça s’est super bien passé donc c’était une super surprise ! Je n’en revenais pas !
Pour les demies il fallait donc gérer le fait que je passe à la fin avec les filles les plus fortes, mais je me suis fait trop plaisir, j’ai tout donné, rien lâché et je suis passée en finale ! J’étais émerveillée c’était fou et je me rendais bien compte de la chance que j’avais de vivre des moments comme ça !
En finale je me suis libérée, j’ai encore plus grimpé avec mon cœur que sur les tours d’avant, j’avais l’envie au maximum tout en me faisant plaisir et c’était juste un moment incroyable ! J’ai profité de chaque seconde, j’ai tout donné dans les blocs et ça s’est terminé par une belle cinquième place qui restera dans mon cœur !
Dur de retourner sur terre après ça…

Fanny Gibert nous fait également son retour:

J’ai fait un tour de qualif catastrophique, mais c’est le jeu de la compétition…  En bloc,  une accumulations de petites choses peut vite déboucher sur une contre performance: prendre les mauvaises décisions au mauvais moment, ne pas avoir de chance sur le scnénario,  ne pas optimiser sa grimpe, etc. Et puis sur une dernière étape il y a une pression supplémentaire je trouve,  et ce n’est pas simple de toujours aborder cette saison en tant que favorite, c’est difficile à gérer mentalement  et ça peut vite me remettre des petites pensées négatives, des doutes à chaque moment, et c’est ce qui s’est passé à Vail. Après ces qualifs, j’étais persuadée de ne pas être en demi, et miraculeusement j’ai quand même pris mon ticket.

J’ai eu beaucoup de chance, il n’y avait pas tant d’inscrites que ça, et celles qui étaient présentes ont aussi fait des erreurs. Après cette petite claque, j’ai du me remettre dedans en demi, changer de mode, ça a été difficile, mais je suis fière d’avoir réussi à le faire, et je pense que j’ai fait les blocs les plus durs que je n’ai jamais fait en compétition, je suis sortie de ce circuit super satisfaite, super soulagée et super heureuse d’avoir grimpé à ce niveau là. J’ai vraiment fait l’exploit sur ce tour, c’est dément de se prouver à soit même qu’on est capable de faire mieux que certaines grimpeuses comme Janja! Pour les finales c’était que du bonheur, rester dans cet état d’esprit sans se mettre la pression de passer dernière, et j’ai réussi à le faire, je suis vraiment trop contente.

En finale j’ai fait ce que j’ai pu, un peu dommage pour le bloc 2 où je zippe alors que j’avais fait le plus dur, et le dernier bloc je pense que ça pouvait le faire aussi, en tout cas je me suis battue jusqu’au bout ! C’était dément de grimper dans ces blocs et de s’arracher. Je ne savais même pas que j’étais sur le podium en terminant la compétition, et puis terminer aussi 3^ème du général pour la deuxième fois d’affilée je n’en reviens pas, c’est un niveau incroyable! À chaque compétition, j’arrive et je me dis “Wouahh il y a tellement de filles tellement fortes”. Et de me dire que la 3^ème c’est moi, ça me paraît juste fou, et j’en suis très très fière, et très reconnaissante de tous les gens qui m’ont soutenu et permis d’avoir ce niveau. C’est quelque chose d’incroyable les émotions que j’ai en grimpant devant tous ces gens qui me supportent, c’est juste génial.

Et puis c’était aussi super de partager ça avec pleins de gens sur la compétition, toutes les filles qui ont tourné sur les coupe du monde, et bien sur Luce qui fait sa première finale. Une belle équipe de France avec du soutien des coéquipier, et une victoire quand elle est partagée elle est tellement plus savoureuse !

En bilan, je pense que c’est la meilleure saison de toute ma vie. J’ai encore franchi un cap par rapport à l’année dernière, je me sens capable de faire tous les blocs qu’on me propose. C’est génial d’arriver sur une compétition et de se dire que tous les blocs sont à ma portée. Il me manque encore un de mes objectifs que je n’ai pas rempli, gagner une étape de coupe du monde, même si je m’en sui rapproché plusieurs fois (ce qui est déjà une réussite en soit).

Pour le bloc, il est temps de faire un mini break, il va falloir faire quelques voies maintenant. Je vais recentrer mon entrainement sur la diff pour faire les étapes de Villars et Briançon. Ensuite, 3 semaines de break et ce sera les championnats du monde (diff, bloc, vitesse et combiné).

Non, Angela Eiter n’a pas raccroché les chaussons, loin de là! Après une carrière exceptionnelle en compétition, l’Autrichienne continue de grimper, mais en falaise cette fois. Avec déjà 3 voies dans le 9ème degré dont le 9b de “La Planta de Shiva” en 2017, elle vient d’ajouter un nouveau 9a à son carnet de croix.

En effet, elle vient à bout de “Pure Dreaming”, une voie made in Adam Ondra à Arco, et il lui aura fallu 5 jours pour en venir à bout après être tombé plusieurs fois dans les derniers mouvements.

Encore une belle perf qui nous rappelle à quel point Angy et le haut niveau ce n’est pas encore terminé…

Quelques heures après son titre improbable de champion de France de difficulté, nous sommes allés à la rencontre de Manu Cornu pour lui poser quelques questions…

Alors, champion de France de diff, ça fait quoi?

Ça surprend, je ne venais pas sur ces Championnats de France avec la volonté de gagner, je sais que plusieurs grimpeurs sur la compétition sont un cran au dessus de moi en diff, je m’étais fixé l’objectif de pourquoi pas accrocher un podium miraculeux sur un bon run de finale mais pas de remporter cette compétition, c’était impensable et le scénario l’a rendu possible. Donc je suis quand même heureux et fier de mes progrès en diff.

Sur cette compétition je cherchais surtout de l’expérience et des repères avant d’attaquer ma saison de coupe du monde de diff, la finale était l’objectif le plus bas que je m’étais fixé le podium était le dream, la victoire je n’y ai pas pensé une seule seconde même quand il ne restait plus que romain je me suis dit qu’il irait en haut. J’étais curieux de le voir sur les 2 grosses fusées du sommet…

Qu’as-tu pensé de la voie de finale?

Après la lecture une grosse interrogation régnait sur la possibilité de passer tout droit, je me suis dit « c’est sûr que je peux le faire » puis à la présentation j’étais dans un angle de vue où j’ai eu un vrai doute à me dire « mais non en faite le volume de droite il est trop loin… » de toute façon j’avais lu et prévu comme ça. J’en ai parlé avec le coach il m’a dit c’est ton choix….. j’avais 0 pression et aucun problème avec le fait de finir 8ème parce que je me suis mis dans une impasse…

Un petit mot pour les ouvreurs au sujet de la boucle que tu as zappé?

J’en ai directement parlé avec eux après la compete, ils avaient vu que ça pouvait passer tout droit mais quand tu es ouvreur tu as plusieurs choix, soit tu imposes ta boucle via une dégaine à droite ou en rendant le reta impossible, soit tu te dis c’est vraiment dur et que tu perds moins d’énergie à faire le tour, ils ont fait leur choix…

Ils faut voir aussi que les 3 grimpeurs à shunter sont 3 bloqueurs, et c’était clairement la bonne option pour notre style de grimpe, j’aurais eu plus de marge en rési, je ne me serais pas forcement posé la question j’aurais fait le tour…

La saison de bloc est terminée, comment se profile la suite de la saison pour toi?

Le bloc est terminé mais ce n’est pas l’objectif de la saison même si j’aime le bloc et je suis pressé de regrimper en compétition. Mais le but de cette saison n’a pas changé, je file sur les coupes du monde de diff dans un mois puis sur les championnats du monde où j’espère décrocher directement mon ticket pour les jeux avant de partir en vacances, sinon il y aura encore le TQO avant de pouvoir souffler.

On a constaté pas mal de blessures ces derniers temps en équipe de France, ça ne te met pas la pression avec tous ces entraînements pour la qualifs olympiques?

Non je n’y pense pas du tout, je sais à quel point je fais attention à mon projet et à mon corps, j’ai une bonne hygiène de vie, je suis suivi de près par mon ostéo, j’ai des séances de cryo et de proprio en prévention. Ça ne m’empêche pas d’avoir des petites douleurs de temps en temps.

On ne néglige rien et on y apporte une attention particulière quand ça arrive. Je sors de deux semaines de galère sur un ischio mais rien de très grave dans l’ensemble.

Un mot à ajouter?

Je voulais remercier particulièrement Block’Out qui me propose des conditions exceptionnelles pour me permettre d’atteindre mes objectifs, que ce soit en terme de logistique ou de structure ou même de suivi grâce a notre ostéo. C’est aussi grâce à eux que je progresse aujourd’hui et je ne les oublie pas.

Ah oui et euh… Faut il toujours changer le cheptel ? Vous le trouvez toujours pas beau le projet olympique ?

Ce week-end, la dernière étape de coupe du monde de bloc frappait aux USA, à Vail plus précisément. Si pour l’équipe de France, l’équipe était un peu modifiée avec quelques outsiders en lice notamment, la Slovène Janja Garnbret était quant à elle bel et bien présente pour cette 6ème étape de la saison. Et autant vous dire qu’elle n’a pas fait le déplacement pour rien…

Une fois n’est pas coutume, la Slovène remporte une nouvelle fois cette étape avec brio, et entre dans l’histoire en étant la première grimpeuse à remporter les 6 étapes de la saison de coupe du monde de bloc, juste énorme… Ajoutons à cela qu’elle est également la première femme à avoir remporté tous les titres dans les deux disciplines, bloc et difficulté (championnat du monde et coupe du monde).

On peut alors se poser la question de la suite de sa saison… Car c’est la difficulté qui démarre dans moins d’un mois à Villars en Suisse. Est-elle capable de faire aussi bien dans les mois qui suivent et de rester au top niveau? Va-t-elle participer à toutes les étapes? Réponse très prochainement.

Si Janja a occupé le devant de la scène ce week-end, nos françaises n’ont pas démérité,  bien au contraire! On commence par Fanny Gibert qui décroche 2 nouvelles médailles à Vail… Le bronze de l’étape tout d’abord, ce qui la propulse également sur la 3ème marche du général! Fanny aura donc tenu la barre toute la saison avec une belle régularité. L’autre française a avoir réalisé THE performance n’est autre que la jeune cadette Luce Douady! En effet, pour une première participation en coupe du monde de bloc, la chambérienne réussit à décrocher son ticket pour les finales pour prendre une superbe 5ème place. Pour un premier pas en coupe du monde, c’est plutôt pas mal…!

Julia Chanourdie, quant à elle, ne réitère pas sa performance de la dernière étape et termine à la 19ème place.

Chez les hommes, pas de grosses surprises, les japonais dominent cette étape en trustant les deux première places du podium.

Mais c’est Yoshiyuki Ogata qui l’emporte en finale, et qui décroche au passage sa première victoire en coupe du monde en étant le seul à toper les 4 blocs (et la 3ème place du général tout de même… ce n’est pas un ovni venu de nul part). Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l’incontournable Tomoa Narasaki, qui, grâce à sa régularité, décroche l’or au général. Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre habitué,  le Coréen Jongwon Chon.

Côté français, Arthur Ternant prend une honorable 17ème place, Léo Avezou 21ème, Micka Mawem 31ème, Bassa Mawem 43ème.

Un dénouement impensable sur ces championnats de France de difficulté seniors 2019…!

Chez les femmes, bien que toujours très impliquée dans le milieu de la grimpe (ouvreuse internationale, entraîneuse, …) Hélène Janicot ne s’entraîne plus pour perfer en compétition, et pourtant, elle décroche le titre de championne de France 2019! En seconde position, énorme performance de la toute jeune Camille Pouget, qui sortira également la voie de finale, et qui s’ouvre donc les portes des coupes du monde de difficulté qui arrivent. Respect! Enfin, Léna Grospiron complétera le podium après un très beau combat également.

Chez les hommes alors que tout le monde attendait le chamoniard, Romain Desgranges, il fera une faute en milieu de voie qui ne pardonnera pas, laissant la place à ……. Manu Cornu! Le bloqueur décroche le titre de champion de France de difficulté 2019, après avoir feinté en finale, traçant tout droit pour éviter une boucle de 10 mouvements…! Visiblement, la préparation olympique est bel et bien en marche pour Manu qui ne pouvait pas mieux démarrer la saison de diff. Juste derrière on retrouve Adrien Lemaire suivi du jeune Alistair Duval qui décrochent tous les 2 leur premier podium en championnat de France seniors!

Les demi-finales viennent de ‘achever au Pouzin, et on connaît désormais les finalistes qui s’affronteront tout à l’heure pour tenter de décrocher le titre national.

Chez les femmes, on retrouve 4 femmes au top de la demi: Hélène Janicot, Nolwen Arc, Kenza Slamti et Camille Pouget. Chez les hommes, ils seront 2 à appréhender la voie jusqu’à la dernière prise: Nao Monchois et Romain Desgranges.

Autant vous dire que ces finales promettent du beau spectacle et le suspens risque d’être à son comble. Restez connectés, c’est à suivre très vite sur PG!

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• À suivre, les finales en direct à 14h30!

La saison de difficulté est lancée ce week-end au Pouzin à l’occasion des championnats de France de difficulté seniors. Cette année, ce rendez-vous est un peu chamboulé car pas mal de têtes d’affiche manquent à l’appel… Entre les nombreux blessés (Thomas Joannes, Salomé Romain ou encore Manon Hilly pour ne citer qu’eux) et ceux qui participent à la coupe du monde de bloc à Vail avec en ligne de mire la qualification olympique (Julia Chanourdie, championne de France en titre), ce championnat de France ne sera donc pas comme les autres. D’ailleurs, si il manque un certain nombre d’habitués, notons également que d’autres qu’on ne croise pas habituellement en diff, sont présents dans le cadre de leur préparation olympique (Manu Cornu par exemple).

Pour en revenir aux résultats, cette première journée était consacrée aux qualifications, avec 2 voies chez les femmes et chez les hommes. 

Côté féminin, elles sont 13 à toper les deux voies dont Hélène Janicot (pas entraînée mais qui a toujours de la ressource), la jeune Nina Artaud qui se place en outsider sur cette épreuve, ou encore Mathilde Becerra qui remet un pied en compétition après un gros break depuis l’année dernière.

Chez les hommes, les qualifs sont plus compliquées à appréhender, et seulement 4 hommes parviendront au top: Romain Desgranges, qui compte bien ajouter un nouveau titre à son tableau, Arthur Guinet, Adrien Lemaire et le jeune Paul Jenft qui se place comme Nina Artaud en outsider. Derrière il y a aussi du lourd, avec notamment Manu Cornu, spécialiste du bloc, qui se classe 7ème de ces qualifs tout comme Nao Monchois et Arsène Duval, sans oublier Nao Monchois (5ème) ou encore le jeune Sam Avezou, également outsider, qui se positionne à la 6ème place.

• Résultats complets

Pour la suite du programme, c’est demain que ça se passe avec les demi-finales et les finales. À suivre sur PG! restez connectés!

Le soleil du sud, le Vieux port, le mythique Mucem, du beau spectacle, des sports Outdoor en ville…

C’est donc bien à Marseille sur le Vieux Port, et sur le parvis du Mucem que se déroulera la 6e édition de l’URBAN ELEMENTS, le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. Un événement incontournable des sports Outdoor dans un cadre urbain, résolument grand public et accessible à tous.

Plusieurs structures sont mises en place afin de permettre aux pros et aux néophytes de venir s’essayer au Psicobloc. Aussi appelée Deep Water, cette discipline estivale est très spectaculaire, car elle se pratique sans système d’assurage. En cas de chute, le matelas de réception se matérialise par la mer turquoise !

Déjà 90 personnes sont inscrites au Contest « pro » de Deepwater, sur la structure de 15m de haut. On attendra notamment avec impatience le passage de Svana Bjanason, toujours friande de l’exercice et aussi à l’aise avec la verticalité. À ses cotés Maelys Agrapat jeune membre de l’équipe de France d’escalade qui possède plusieurs places dans le top 10 au niveau mondial. Chez les garçons, on attendant avec impatience Hugo Parmentier qui après ses derniers 8c+, et sa deuxième place à la Coupe de France d’Arnas derrière Romain Desgranges, est en grande forme cette saison. Avec lui on comptera aussi sur le duo Axel Ballay et Benjamin Borchard pour faire le spectacle et accrocher le podium.

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END GRIMPE URBAINE

• Contest Open international de Deep Water / Psicobloc sur un mur de 15m de haut, déversant, au dessus de l’eau (escalade libre sans assurage au dessus de l’eau),
• Concours de jeté sur les blocs de 5 mètres, nécessitant des mouvements explosifs, avec l’eau comme matelas !
• Initiations à l’escalade et au Psicobloc pour enfants et adultes, sur des blocs de 2 à 5 mètres,
• Village de marques avec animations quotidiennes, rencontres avec les grimpeurs pros…

PLUS D’INFOS & INSCRIPTIONS EN LIGNE :

WWW.URBAN-ELEMENTS.FR

Alors que les championnats de France de diff seniors se rapprochent (8 et 9 juin prochains au Pouzin), Nao Monchois, l’un des grimpeurs à prétendre au podium, a profité de ce long week-end pour aller faire quelques lignes à Céuse et cocher “Mister Hyde”, 8c+. Il revient avec nous sur ces quelques jours qui nous laissent penser qu’il est en forme et prêt à en découdre le week-end prochain…

Pour cette année, j’ai opté pour une stratégie un peu différente dans ma manière d’aborder ces Championnats de France de difficulté. Chacun fait en sorte d’arriver dans les meilleures dispositions physiques et mentales ; Mon guronsan à moi, c’est Céüse! La marche, le paysage, l’escalade, les copains, tout est réuni pour faire le plein de bonnes énergies. J’avais déjà en tête « Mister Hyde » avant de venir car c’est un enchainement de 4 crux intenses alternés de bons repos où il faut rester lucide et concentré jusqu’au bac salvateur. Autrement dit tout ce qu’il faut faire en compétition ! Après 2 runs de recalage jeudi et un jour de repos, j’ai suivi le vent de croix insufflé la veille par Romaric Gefroy dans l’Arcadémicien (8c) et ça a finalement fait au premier essai de la journée!
Retour ensuite dans l’Arcadémicien afin d’apprendre un peu à poser les pieds; descente à la frontale pour une arrivée à Grenoble à 1H du matin, la classique de Céüse !

Notre meilleur falaisiste français du moment n’en fini plus d’ouvrir et de réaliser des projets aux 4 coins du monde, dont en France bien entendu. Et cette fois, c’est au Pic St Loup que Seb Bouin a oeuvré en réalisant la première partie de son projet, “Beyond”, qu’il propose à 9a/+. Voici son commentaire.

Dimanche dernier j’ai réalisé la première partie de mon projet “Beyond” au Pic St Loup.​ Cette falaise est incroyable, c’est une baume déversante surplombant la vallée.​ Cette voie “Beyond” passe en plein milieu de la baume et rejoint le sommet 50 mètres plus haut. Il y a un relais intermédiaire.​ La première partie (que j’ai faite) est une voie assez fantastique. Au début, je pensais que le crux était quasiment impossible. Après avoir trouvé des microcalages pour les premiers moves, il me manquait toujours un move pour rejoindre une très bonne colonnette. J’ai pensé à abandonner jusqu’à ce que je trouve le jeté sur colonnette. C’est un move incroyable que l’on ne soupçonne pas trop faisable au début. Alors que l’on est en train de s’effondrer sur des réglettes pas bonnes du tout, il faut oser se lancer en plein désespoir sur cette fameuse colo. Magique.

​Cette voie sera pour sûr une classique dure du Pic St Loup. A propos de la cotation, ce pourrait être un 9a dur ou 9a/+. Les prochains répétiteurs confirmerons.​ A propos de la seconde partie, il y a un gros pas de bloc direct après le premier relais. Après quatre montées je n’ai toujours pas réussis à faire le mouvement. ca fait partie du processus de FA.. Merci Fed pour cette belle voie.​ Lors de ces dernières années, j’ai réalisés 3 First Ascents sur cette falaise : Kmira 9a+, Legend 9a, Beyond 9a/+. Ces voies demeurent non répétées. J’espère qu’un jour certains grimpeurs seront intéressés par ces voies de classe internationale.

Il y a quelques semaines, nous avons profité d’un séjour à Lyon pour faire le tour des salles MRoc du coin.

Derrière MRoc, deux groupes et des passionnés de grimpe : Arkose et Climb Up.

C’est en 2014 que Arkose et Climb Up se sont associés pour fonder la marque MRoc bloc & bistro, des salles d’escalade de bloc indoor d’un nouveau genre alliant sport, plaisir et restauration.

En 2015, MRoc Villeurbanne, première salle du groupe voit le jour à proximité de Charpennes et La Doua. Le groupe poursuit son développement avec l’ouverture de deux nouvelles salles en 2017, d’abord MRoc Laennec dans le 8ème arrondissement lyonnais en mars, puis MRoc Part-Dieu au cœur de la ville en octobre avec la reprise de l’ancien squash restaurant Lugdunum.

Fort de 3 salles aux styles différents mettant toutes les qualités de la grimpe au cœur de lieux de vie conviviaux et chaleureux, MRoc accueille tous les jours de l’année sportifs et gourmands, familles et enfants, passionnés et dilettantes.

3 salles de bloc, 3 ambiances différentes que nous vous proposons de découvrir ci-dessous!

Mroc Villeurbanne

C’est ici que l’aventure MRoc a commencé! La première salle de bloc emblématique de la banlieue Lyon a fait ses armes à Villeurbanne. On retrouve dans cette salle une ambiance chaleureuse et familiale. Ici tout le monde grimpe, tous les niveaux, enfants et adultes. Et bien entendu, toujours le bistro de la salle avec Burgers et bonnes bières locales pour ne pas mourir de soif. Lors des beaux jours, vous pourrez même profiter de la terrasse pour vous poser et récupérer de votre séance comme il se doit.

À retenir ! 

• 1000 m2 pour se dépenser et se ressourcer
• Un espace dédié à l’entraînement
• Quelques machines de muscu pour forcer un peu
• cuisine éco-responsable
• Un espace enfant
• terrasse et barbecue l’été

Mroc Laennec

2ème du nom, Mroc Laennec est clairement la salle la plus “élitiste” des trois. Avec ses 1300 m2, MRoc Laennec est un temple de l’escalade de bloc. En parlant de bloc, les ouvertures sont topissimes et très variées, avec des volumes en veux-tu en voilà, le tout accomapagné de prises “nouvelle génération” pour proposer des blocs dans l’ère du temps. On est loin du traditionnel “gauche-droite”. Même les blocs les plus faciles sont des pépites. Par contre, ne vous attendez pas à pouvoir créer vos propres passages, la densité de prise est faible, mais la surface grimpable permet de proposer beaucoup de bloc dans de nombreux profils. Et n’ayez crainte, les blocs sont régulièrement mis à jour pour ne jamais s’ennuyer!

À retenir ! 

• 1300 m2 pour se dépenser et se ressourcer
• Un petit espace dédié à l’entraînement
• Un sauna pour se détendre
• Cuisine éco-responsable
• Un espace bloc enfant
• Terrasse et barbecue l’été
• Une grande amplitude horaire: 9h – Minuit tous les jours

 

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🤩 PG était à Mroc Laennec avec @joannes_thomas 💪💪 • Une salle Made by @climb_up_officiel & @arkose.climbing 🙏 • #bouldergym #planetgrimpe #teampgofficiel #climbing #climbing_lovers #climbing_is_my_life #climbing_is_my_passion

Une publication partagée par Planetgrimpe PG (@planetgrimpe) le 10 Févr. 2019 à 1 :24 PST

Mroc Part-Dieu

La dernière née de la trilogie MRoc a posé ses valises en plein coeur de Lyon, à deux pas du centre commercial de la Part Dieu. En arrivant en voiture, on se demande comment une salle de bloc a pu s’établir dans cette rue, mais si, ils l’ont fait. MRoc Pardieu a pris la place de l’ancien squash restaurant Lugdunum. Et c’est un espace de 1500 m2 qui vous attend pour grimper, déguster un délicieux repas, boire une excellente bière locale, ou tout simplement chiller au coeur de Lyon. Et ne vous y méprenez pas, l’espace de grimpe est grand, et histoire de ne pas perdre de place, la salle est composée d’un rez de chaussée et d’un étage au dessus, ce qui permet de faire quelques beaux rétas au passage…

À retenir ! 

• 1500 m2 pour se dépenser et se ressourcer
• Un espace dédié à l’entraînement
• Cuisine éco-responsable
• Un espace bloc enfant
• Un coin vraiment sympa pour chiller
• Des cours de Yoga
• Autres activités: Sophrologie, Ostéopathie, Kinésithérapie

Ce week-end se tenait la dernière étape de la coupe d’Europe de bloc jeunes à Sofia (Bulgarie). À cette occasion, 3 français repartent avec des médailles, Saula Lerondel et Léo Favot s’offrent l’argent, tandis que Kintana Iltis prend la 3e place.

Notre athlète PG Léo Favot profite de cette médaille d’argent pour rafler l’or sur le classement général de la saison européenne 2019! Il revient pour nous sur cette dernière étape et ses futurs projets…

• Résultats complets

Vendredi, aéroport de Roissy-Charles-de-Gaule, décollage en direction de Sofia en Bulgarie pour la 3ème et dernière étape du circuit Coupe d’Europe pour cette saison, et fatalement la dernière pour moi en jeunes car et oui, je viens de passer la barre symbolique des 1m71 il est grand temps pour moi de passer dans la catégorie Senior l’année prochaine.

Samedi, place aux qualifications qui comme d’habitude pour les juniors sont plutôt tardive (20h30-22h15). Une salle chargée en émotion pour moi, il y a deux ans je remportais l’étape, et l’année dernière je réalisais que ma saison était terminée à cause d’une blessure… Enfin bref, il n’y avait plus qu’à écrire une nouvelle histoire cette année!
Des qualifications plutôt exigeantes physiquement, des blocs longs, bien plus longs que d’habitude, mais bon il faut s’adapter. Je réalise plutôt un bon tour et termine 1er des qualifications avec 8 blocs en 9 essais, à pas grand chose du Grand Chelem (8 en 8 comme on l’appelle). Plus qu’à grimper pareil le lendemain et continuer à se faire plaisir!

Dimanche, le jour des finales! Un peu de foot, un peu de gym, quelques singeries par ci par là pour s’occuper durant l’isolement. Puis place à un échauffement plus sérieux pour être prêt à en découdre!
A l’image des qualifications, c’est à nouveau un style assez long, voir très long qui nous est proposé durant cette finale de 4 blocs .
Avec 3 blocs en 4 essais, je termine à la deuxième place de cette étape.
Pour gagner il fallait être capable de sortir tous les blocs de final, malheureusement je ne cocherai pas le bloc 2, à pas grand chose puisque je tombe pour aller chercher la prise de fin en zippant de la main… dommage, mais c’est le jeu.

Avec une deuxième place sur la 1ère étape, une première place sur la 2ème, et cette deuxième place sur la dernière, j’ai le plaisir de finir le week-end en remportant le classement général européen!

Au-delà du résultat, je suis très satisfait des choses que j’ai réussi à mettre en place depuis le début de la saison. Je suis bien aidé pour ça et je voudrai remercier tous ceux qui m’accompagnent et me permettent de m’exprimer cette année.

Maintenant on va aller essayer de ne pas oublier de dégaines aux championnats de France de difficulté ce week-end!
Ensuite je partirai faire un peu de cailloux pendant le mois de Juillet. Et puis je serai prêt à en découdre aux championnats du Monde fin Août!

Tout est encore à faire, j’ai hâte de vivre la suite!

Ce week-end, les seniors ont pris la direction de Niort pour une ultime étape de coupe de France histoire de se régler pour les championnats de France qui arrivent à grands pas. Chez les femmes, c’est la jeune  Camille Pouget qui s’impose, tandis que chez les hommes  Jeremy Bonder semble bien se faire à la diff puisqu’il remporte cette étape.

• Résultats complets

Il y a une semaine, l’Autriche accueillait une étape de coupe d’Europe de bloc seniors à Innsbruck, et cette fois-ci ce sont les jeunes espoirs européens qui se déplaçaient pour la 2ème étape de coupe d’Europe de bloc à Graz, toujours en Autriche.

Côté français, encore un bon score avec 5 médailles dont deux en or pour Oriane Bertone et Léo Favot.

Minimes filles et garçons

Cadettes et Cadets

Juniors filles et garçons

Un week-end de compétition de plus pour nos jeunes grimpeurs français qui se retrouvaient à Quimper pour une nouvelle étape de coupe de France de difficulté. À leurs côtés, on retrouvait également les moins jeunes, puisque Quimper accueillait également les championnats de France vétérans.

• Tous les résultats à découvrir ici

Le 22 Juin prochain Climb Up Aix accueillera un master d’escalade en solo ! Oui Oui vous avez bien lu, Alex Honnold n’a qu’à bien se tenir!

Au programme, de l’escalade donc, à plus de 13 mètres de haut au dessus d’un « Air Bag ». Frissons et sensations garanties!

Le format? C’est simple, une voie de qualification « flash » homme et une voie femme. Les meilleur(e)s accèderont à la finale auprès des « Pro Climbers ».

Inscriptions limitées au 40 premier(e)s inscrit(e)s. 18 ans minimum. Niveau requis 7c homme / 7b femme

Ce week-end, alors que la coupe du monde de bloc frappait en Chine, une autre compétition internationale avait lieu à Innsbruck: la première coupe d’Europe de bloc et de vitesse seniors.

Aux premiers abords, on peut se demander, pourquoi organiser une coupe d’Europe de bloc en même temps qu’une coupe du monde de bloc, ce qui revient à organiser une compétition Européenne sans les meilleurs européens.

D’un autre côté, cela permet à tous ceux qui ne décrochent pas leur ticket pour les coupes du monde de tout de même pouvoir concourir à haut niveau et d’engranger de l’expérience. Il ne manque plus qu’à changer le nom de la compétition, car selon nous, on ne peut pas parler de coupe d’Europe si tous les européens ne peuvent pas y être présents…

Quoiqu’il en soit, il serait opportun de faire fructifier ce second circuit au niveau européen, et pour toutes les disciplines, mais le problème récurrent risque d’être le manque d’organisateurs… Affaire à suivre!

Revenons-en aux résultats…

Côté français, si il y en a une qui a brillé, c’est la jeune Luce Douady qui remporte l’épreuve de bloc, une semaine après avoir remporté la coupe dEurope jeunes à Soure. En finale, Luce fait un quasi sans faute avec 4 blocs en 5 essais, respect! Voici son retour:

Je me suis laissée grimper et je voulais sortir des circuits en ayant tout donné. Le fait que j’étais surclassée en senior et que les blocs soient vraiment beaux a grimper n’ont pas laissé la place à la pression, j’ai abordé la compet avec juste l’envie et le plaisir de grimper au maximum !

Pour les autres françaises, Maélys Agrapart passe tout proche de la finale (8ème), Charlotte André se classe 13ème et Lucile Saurel 30ème.

Chez les hommes, la meilleure performance du clan tricolore revient à Arthur Ternant (vice champion de France de bloc 2019 pour rappel). Il décroche une belle 4ème place sur cette étape avec une finale compliquée pour tous les grimpeurs puisque le meilleur score sera 1 bloc et 4 zones pour l’Autrichien Nicolai Uznik. Côté français, Mathieu Ternant prend la 7ème place, Jeremy Bonder 8ème, et Pierre LeCerf 11ème.

Sur l’épreuve de vitesse, chez les femmes, Romane Fontelaye décroche une belle 4^e place et Capucine Viglionese se classe 6ème. Chez les hommes, le meilleur français n’est autre que Pierre Rebreyend qui s’arrêter en quart de finale pour finalement prendre la 5ème place. Iliann Cherif et Paul Cheval terminent respectivement 14^e et 17^e.

C’est officiel, le blocpark salle d’escalade de bloc Arkose Rouen vous accueillera le 23 mai à l’occasion de sa soirée d’inauguration ! Pour fêter cette nouvelle ouverture, l’équipe vous a préparé un contest d’escalade de bloc de folie !!!

Découvrez le blocpark et ses murs d’escalade en avant première ! Débutants ou initiés, vous pourrez grimper toute la soirée sur nos murs d’escalade de bloc.

Au programme de la soirée :

• 18h30 – 21h : qualifications
• 22h – 23h30 : finales

Comment ça marche :

• Inscriptions au contest : contactrouen@arkose.com
• 25 blocs de qualification, ceux qui obtiendront le plus de points accéderont à la finale hommes et à la finale femmes.
• Ouvert à tous, pour tous les niveaux
• Evénement gratuit

Pour l’occasion de super lots grâce aux partenaires :

• Prize Money de 2000€
• Équipement Snap Climbing
• Équipement Black Diamond
• Vêtements Patagonia
• Bons Vieux Campeur
• Goodies et surprises by Arkose

Mais aussi :

• Dj set all night long
• Bar éphémère avec la brasserie Oskare
• Stand éphémère Snap Climbing, présentation de la nouvelle collection !

Pas envie de participer au contest ? Aucun soucis, un petit espace grimpe vous sera dédié. Sans oublier les enfants qui auront également accès à leur espace de grimpe !

Nos partenaires pour la soirée :

• Snap Climbing
• Black Diamond
• Patagonia
• Au Vieux Campeur

⚠️ Le blocpark sera fermé vendredi (le lendemain de l’inauguration), ré-ouverture samedi. Nous serons par la suite ouverts tous les jours de 08h à 00h ⚠️

Le 8C bloc est loin d’être monnaie courante chez la gente féminine. Jusqu’à présent, seules Ashima Shirashi et Katrin Lehmann étaient arrivées à ce niveau. Du haut de ses 13 ans (!!!) la jeune Japonaise Mishka Ishi vient de défrayer la chronique en enchaînant le 8C bloc de Day Koyamada, “Byaku-dou” sur le spot d’Hourai au Japon. Il s’agit de la plus grosse performance jamais réalisée à cet âge, Ashima ayant réalisé “Horizon” à l’âge de 14 ans.

Coté 8C, ce bloc est très long et demande des qualités de résistance indéniables… La notion de bloc est d’ailleurs souvent remise en cause sur ce genre de passage ultra long, mais quoiqu’il en soit, la performance est monstrueuse.

D’autant que la jeune nipponne n’en est pas à son coup d’essai avec déjà dans son carnet de croix quatre 8B et un 8B+…  L’avenir nous dira si Mishka Ishi est une étoile montante du bloc mondial!

Si les qualifications ont plutôt été bénéfiques au camp français chez les femmes, chez les hommes ce n’était pas la même histoire… Alban Levier sera le seul tricolore a passé le cap des qualifications: avec 5 blocs au compteur il termine à une prometteuse 5ème place. Hélas, le vainqueur de la précédente étape, Manu Cornu, ne réalisera que 4 blocs et 4 zones, ce qui ne sera pas suffisant, il termine 35ème. Pour les autres tricolores, on retrouve Léo Avezou 41ème, Micka Mawem 71ème et Bassa Mawem 73ème.

Dans le haut du classement, pas tellement de surprise, on retrouve des habitués avec Jongwon Chon, Adam Ondra ou encore Tomoa Narasaki.

La suite du programme (heures françaises)

Dimanche 05 mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

• Toute les infos sur la compétition de ce week-end à lire ici !
• Le résumé des finales de la Coupe du Monde de vitesse
• Les résultats des qualifications de bloc femmes