Clément Lechaptois enchaîne son premier 8C+ bloc et nous raconte !
© Robin Janvier
Le Français Clément Lechaptois a récemment réalisé son premier 8C+ bloc, en signant la troisième ascension de « Fuck the System » à Fionnay, en Suisse. Il nous raconte cette magnifique performance en détail.
« La disposition des prises et les mouvements dans ce bloc sont hors du commun », s’enthousiasme Clément. « Je l’ai d’abord essayé avec Shawn Raboutou lorsqu’il le travaillait pendant l’été 2021 et j’ai assisté à son enchaînement. L’automne dernier, j’ai failli réussir à mon tour, mais ça n’a pas marché. J’ai tapé des runs sérieux jusqu’à tomber plusieurs fois au dernier mouvement dur du bloc (une grande relance dynamique sur une réglette correcte). Ce mouv était vraiment dur pour moi dans l’enchaînement car il arrive après six mouvements de toit vraiment physiques et exigeants en gainage« , a poursuivi le grimpeur de 29 ans.
Malheureusement, Clément ne réussira pas à achever son projet avant l’arrivée de la neige cette année là. « Avec du recul il me manquait peut-être un peu de marge dans ce mouv pour réaliser le bloc », analyse-t-il.
« Fuck the system » était un vieux projet de Dave Graham à Fionnay. Il s’agit d’un départ plus bas et plus direct de « Foundation’s Edge », un 8C que l’Américain avait ouvert en 2014. « Ce qui est cool c’est que les deux versions ne partagent pas de mouvement dur en commun, ce sont vraiment deux blocs indépendants dans la difficulté » explique Clément, qui avait réalisé « Foundation’s Edge » en octobre 2019.
Au printemps 2022, le Français retourne dans ce projet, après une belle saison au Tessin, et le travaille pendant quelques jours, aux côtés de Dave Graham, qui avait fini par en réaliser la première répétition, confirmant la proposition de 8C+ suggérée par Shawn Raboutou. Mais à ce moment, les conditions n’étaient pas propices à un enchaînement : « La plupart du temps, les prises du bloc étaient mouillées, alors je n’ai quasiment pas eu l’opportunité de taper de vrais essais. Par contre j’ai vraiment pu beaucoup travailler et optimiser le crux du bloc », raconte Clément.
Cet automne, avec l’arrivée de bonnes conditions, le moment de vérité semblait proche : « Je suis d’abord revenu quelques fois pour me re-familiariser avec les mouvements et j’ai progressé de séance en séance » explique-t-il. Finalement, c’est juste après avoir assisté à l’enchaînement de sa compagne Marine Thévenet dans le 8B+ « Compass North » que Clément a fait la croix. « J’ai réussi à passer ce mouv du bas et ensuite, je suis passé en mode auto pour gérer la sortie en ~ 7C+, qui reste quand même dure, surtout dans l’enchaînement ».
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Il s’agit du premier 8C+ que Clément Lechaptois enchaîne, après avoir accumulé une solide expérience dans le 8C. C’est justement sur ce même bloc, en octobre 2019, qu’il réalisait son premier 8C avec « Foundation’s Edge ». Un an et une pandémie plus tard, il confirmait son niveau dans la cotation en enchaînant « The Understanding » à Magic Wood, qui sera suivi, en 2021, par « Crystal Ship » à Cresciano, puis de la première ascension de « Solitary Daze » à Fionnay et « Roadkill » à Val Bavona. Cette année, il avait déjà inscrit un 8C à son carnet de croix, avec la répétition de « Monkey Wedding » pendant un séjour à Rocklands.
Concernant son arrivée dans le 8C+ Clément commente : « Avec la méthode que j’ai utilisée pour enchaîner « Fuck the system » (qui est plus ou moins la même que Shawn) c’est certain que c’est le bloc le plus dur que j’ai fait. La séquence est vraiment géniale, et j’ai vraiment adoré chaque session dans le bloc. Shawn a proposé 8C+ et avait l’air bien sûr de lui. Il a bien plus d’expérience que moi par rapport à tous les blocs durs qu’il a grimpé un peu partout. Dave a trouvé un genou astucieux, et répété le bloc avec une autre méthode, j’ai essayé mais c’était trop morpho pour ma taille, alors je ne peux pas juger. C’est aussi certainement le meilleur pour trouver des astuces en ce genre ».
Clément nous confie avoir de nombreux autres projets, dans le Valais notamment. Interrogé sur une répétition potentielle d' »Alphane » le bloc dur du moment, il répond : « C’est un bloc incroyable et je l’ai déjà essayé. L’enchaînement semble vraiment difficile, mais c’est bien motivant… »
Affaire à suivre donc !