Yearly Archives: 2018

Organisez l’une des plus grosses compétitions internationales de l’année à quelques jours du lancement officiel des Coupes du Monde de bloc. Faites venir des ouvreurs expérimentés et reconnus par l’IFSC. Préparez 80 blocs de qualification, et prévoyez plus de 06h30 de compétition. Puis, laissez s’exprimer les 509 compétiteurs venant des quatre coins du monde.

Les Studio Blocs Masters, c’est ça !

Autant vous dire qu’après une journée de qualification ayant rassemblé autant de compétiteurs, la quantité de magnésie volatilisée dans l’air se compte en kilos.

Le week-end dernier, le CWIF ouvrait le bal des compétitions internationales de bloc 2018. Ce week-end, les habitués des Coupes du Monde se sont donné rendez-vous à Pfungstadt, en Allemagne, pour se mettre dans le bain. Et ils ont été servis. La liste des stars de la planète grimpe est impressionnante: Janja Garnbert, Jan Hojer, Miho Nonaka, Dmitry Sharafutdinov, Alexey Rubtsov, David Firnenburg, Chloé Caulier, Jernej Kruder, Katja Kadic, Kai Lightner, Mina Markovic, Monika Retschy, Domen Skofic, Anna Stöhr, Rustam Gelmanov, Jakob Schubert et nos deux français Fanny Gibert et Mickaël Mawem.

Et pour les phases de qualification, le maître-mot était « grimpe ». Grimpe à volonté dans les 80 blocs ouverts exprès pour l’occasion, et orchestré par le français Romain Cabessut, chef ouvreur de la compétition.

Pour le classement, les 20 meilleurs blocs de chaque compétiteur sont retenus. Et à ce jeu, c’est Jakob Schubert qui sera le plus fort chez les hommes. L’autrichien parvient à truster la première place des qualifications en enchaînant 19 des 20 blocs les plus durs du circuit !
Derrière lui on retrouve le jeune Aidan Roberts. Le britannique semble décidément bien en canne en ce moment. Après avoir été finaliste du CWIF le week-end dernier, il signe aujourd’hui la deuxième meilleure performance, à quelques points seulement de Jakob Schubert.

Derrière, les habitués des podiums de Coupe du Monde répondent présent: l’allemand Jan Hojer termine 3ème, devant le slovène Jernej Kruder, l’italien Gabriele Moroni ou encore le russe Dmitrii Sharafutdinov.

En 12ème place, Mickaël Mawem, venu représenter la France sur cette compétition passe également ce round de qualification. On le retrouvera tout à l’heure en demi-finale, en espérant qu’il décroche son ticket pour les finales ce soir.

© Pavlo Vekla

Chez les femmes, compétition internationale rime avec Janja Garnbret en première place. La jeune slovène profite de cette compétition pour participer à sa première échéance internationale de l’année, avant une saison de Coupes du Monde de bloc et de difficulté qui s’annonce chargée pour elle.

Pas de problème pour la jeune prodige, elle n’a pas perdu son instinct vertical qui la caractérise tant. Si chez les hommes les cinq premiers se tiennent à moins de quinze points, chez les femmes, Janja creuse l’écart. Non seulement elle prend la tête du classement, tout en mettant plus de cinquante points d’avance sur les autres grimpeuses.

Et justement, qui retrouve-t-on en deuxième place de ces qualifications ? Notre championne de France en titre, Fanny Gibert. Vainqueur l’an dernier, la française est venu remettre son titre en jeu et compte bien le conserver. Pour le moment, Fanny est dans la course, et poursuivra la compétition tout à l’heure en demi-finale.

Les résultats

Hommes:

1 – Jakob Schubert – 837 points
2 – Aidan Roberts – 832 points
3 – Jan Hojer – 830 points
3 – Jernej Kruder – 830 points
5 – Gabriele Moroni – 822
6 – Dmitrii Sharafutdinov – 821
7 – Rolands Rugens – 819
8 – Aleksei Rubtsov – 818
8 –  Gregor Vezonik – 818
10 – Domen Škofic – 817
11 – Simon Unger – 815
12 – Mawem Mickaël – 814

+ Les résultats complets 

Femmes:

1 – Janja Garnbret – 742 points
2 – Fanny Gibert – 690 points
3 – Tjaša Slemenšek – 677 points
4 – Miho Nonaka – 668 points
5 – Mia Krampl – 666
6 – Ekaterina Kipriianova – 664
7 – Tjasa Kalan – 661
8 – Alma Bestvater – 658
9 – Andrea Kümin – 657
10 – Chloé Caulier – 653
10 – Rebekka Stotz – 653
12 – Jessica Pilz – 652

+ Les résultats complets 

Live

Rendez-vous ici pour les demi-finales à suivre à partir de 11h00:

Fin de la première journée de la compétition sélective pour les Coupes du Monde de bloc 2018.

Après un premier circuit de cinq blocs ce matin, les 23 hommes et 11 femmes ont rempilé sur une deuxième tour cet après-midi. Un deuxième tour qui avait autant d’importance que le premier: en effet, à la fin de cette première journée, un classement général est effectué, en faisant le produit des places atteintes par chacun au tour 1 et au tour 2.

Si Nicolas Januel et Charlotte André avaient pris la première place du premier circuit, c’est cette fois-ci au tour d’Alban Levier et de Maëlys Agrapart d’occuper la tête du classement du deuxième tour.

Maëlys réalise le circuit parfait et ne fait qu’une bouchée des cinq blocs, qu’elle enchaîne à vue. Elle est suivie par Mélanie Sandoz, qui sera la deuxième grimpeuse à toper l’intégrité des blocs de l’après-midi, en 11 essais.

Chez les hommes, Alban Levier est solide et sera le seul à valider les cinq blocs, en 13 essais. Derrière, ils sont cinq à enchaîner 4 blocs: Jules Nicouleau Bourles, Nicolas Januel, Léo Favot, Sam Avezou et Thomas Caleyron.

Les résultats du deuxième tour

Le classement général de la journée

Voici le classement obtenu en multipliant les places obtenues par chacun au premier et deuxième tour. Chez les femmes, toutes participeront au troisième tour demain. Chez les hommes, seuls les douze premiers du classement poursuivent la compétition.

Troisième et dernier tour demain, à partir de 11h30, sous le format d’une finale de Coupe du Monde: 4 blocs / 5 minutes.

Ce week-end se déroule la compétition sélective pour les Coupes du Monde 2018 à Karma. En jeu, une place en équipe de France de bloc senior, pour participer aux compétitions internationales.

Le format: trois tours, sous la forme de trois circuits de blocs. À la fin de cette première journée, les douze meilleurs seront sélectionnés pour participer au troisième tour, demain.

Ce matin se tenait le premier tour. Chez les hommes, nette domination de Nicolas Januel. L’ex-entraîneur de l’équipe de France, qui compte bien endosser le maillot bleu-blanc-rouge cette année, exécute un circuit parfait: il enchaîne les cinq blocs à vue. Derrière, neuf autres grimpeurs sortiront les cinq blocs, avec quelques essais supplémentaires que Nicolas.

Chez les femmes, Charlotte André, récemment sacrée Championne de France junior prend la première place de ce premier tour. Elle valide les cinq blocs en six essais, devant Mélanie Sandoz qui mettra un run de plus, et Flavy Cohaut.

Résultats

La suite du programme

Samedi 17/03
16h15: Départ du circuit N°2 – 5 blocs / 5 minutes (niveau demi-finale Coupe du Monde)

Dimanche 18/03
11h30: Départ du circuit N°3 – 4 blocs / 5 minutes (niveau finale Coupe du Monde)

Quelle journée pour Alain Robert ! Mercredi, le Spiderman français a encore fait des siennes. Après une mauvaise fracture du poignet l’été dernier, le grimpeur 55 ans est de retour pour s’adonner à son passe-temps favori: escalader en solo les plus hauts gratte-ciels du monde entier.

Mercredi matin, il tente d’abord la tour Engie, la plus haute du quartier de la Défense à Paris. Mais très vite, des agents de sécurité l’interpellent, avant même qu’il n’est pu prendre de la hauteur. Direction le commissariat pour Alain Robert…

Frustré et à peine sorti du poste de police, il renfile les chaussons pour cette fois-ci s’attaquer à la tour Total, située à quelques mètres de la tour Engie. Cette fois-ci, il se lance rapidement pour ne pas se faire rattraper… En avant pour 187 mètres de grimpe, sans aucun système de sécurité.

« Une escalade éprouvante » commente Alain, suite à une déshydratation, un vent qui soufflait fort et des montants en aluminium récemment nettoyés et donc, particulièrement glissants.

Un peu plus d’une heure après avoir quitté les pieds du sol, le Spiderman français atteint le sommet, accueilli par un comité d’agents de sécurité… Il finira la journée comme il l’avait commencé: au poste de police.

À 55 ans, Alain Robert est connu dans le monde entier pour ses ascensions de gratte-ciels spectaculaires. Le français compte plus de 150 buildings à son actif, tous escaladés en solo. En France, il a par exemple déjà grimpé la tour Total ,la tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la tour TF1, l’Obélisque de la Concorde, la Pyramide du Louvre ou encore la Grande Arche de la Défense.

À l’étranger, il a déjà escaladé le Burj Khalifa à Dubaï, la tour la plus haute du monde, qui fait plus de 828 mètres.

Dani Andrada vient encore de frapper fort dans le milieu de l’escalade. À bientôt 43 ans, il libère un nouveau projet qu’il estime à 9a à Siurana: « Poderosa Afrodita ».

Avec une trentaine de voies dans le neuvième degré dont deux 9b, Dani Andrada reste ben et bien l’un des grimpeurs qui aura marqué l’histoire de l’escalade depuis les années 2000.

Ce week-end se déroule l’une des compétitions les plus importantes pour ceux voulant obtenir leur place en équipe de France de bloc: la compétition sélective « Coupe du Monde 2018 ».

C’est dans la salle fédérale Karma, à Fontainebleau, que l’événement se déroule. Les 25 meilleurs bloqueurs français et les 12 meilleures françaises se sont donnés rendez-vous, pour tenter de décrocher un billet pour participer aux compétitions internationales cette saison.

Au programme, trois tours, sous le format de circuits internationaux.

Le programme

Après une première escale en décembre mais sans succès, Daniel Jung était de retour à Mollans pour s’essayer à son gros projet du moment « Jamais deux sans toit ». Il estime la cotation aux alentours du 9a ou 9a+. Les prochains répétiteurs pourront confirmer la cotation, avis aux amateurs…

C’est vraiment une super ligne, avec un gros pas de bloc au début, des mouvements bien physiques sur pinces, un repos et ensuite un gros crux dans le toit. J’ai cassé une prise de pouce sur une pince, ce qui a rendu le passage bien plus compliqué, ça m’a pris du temps d’appréhender cette nouvelle prise à arquer, mais avec beaucou pde travail ça a finit par payer!

Les Championnats américains de difficulté et vitesse seront à suivre ce week-end en direct. Les meilleurs grimpeurs des US ont rendez-vous dans la salle flambant neuve Mesa Rim Climbing, à Reno au Nevada.

À la clé, un prize money énorme de 20 000$ pour les vainqueurs, un titre de Champion US 2018 et une place en équipe nationale pour participer aux premières Coupes du Monde de la saison.

Un show à l’américaine, qui sera à ne pas manquer ! Les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct.

L’année dernière, ce sont les jeunes talents américains qui avaient fait parler la poudre: Ashima Shiraishi remportait son premier titre national senior, devant Margo Hayes et Brooke Raboutou.
Chez les hommes, c’est Kai Lightner qui montait sur la plus haute marche du podium, devançant Jesse Grupper et Drew Ruan.

© Greg Mionske

Le programme

Vendredi:
11h40 (19h40 heures françaises): Qualifications vitesse
17h00 (01h00 heures françaises): Qualifications difficulté

Samedi:
09h45 (17h45 heures françaises): Demi-finales difficulté
18h15 (02h15 heures françaises): Finales difficulté

Les lives

Qualifications vitesse:

Demi-finales difficulté:

Finales difficulté:

À très vite sur PG

Daniel Woods ne s’arrête plus ! Parti en trip en Espagne depuis trois semaines maintenant, les croix tombent une à une !

Après avoir enchaîné « La Capella », son premier 9b, il se lance maintenant à l’assaut de « First Round First Minute », le fameux 9b que Chris Sharma avait mis plus de trois ans à enchaîner. C’est d’ailleurs dans cette voie que Daniel s’est fait une belle frayeur l’autre jour, quand l’une des dégaines s’est rompue lors d’une chute, évitant de peu un retour au sol qui aurait fait très mal.

Pour souffler un peu, l’américain est allé enchaîner « Jungle Speed ». Initialement cotée 9a, puis ramenée à 8c+ avant qu’une prise ne casse, Daniel propose de ramener la cote à 9a.

Lundi nouvelle croix pour notre bloqueur maintenant adepte du baudrier ! Il vient à bout de  « First Ley », un 9a+ aussi court qu’intense, qui n’est autre que le même départ que « First Round First Minute ».

Maintenant, il n’a plus qu’à venir à bout du dernier crux qui vaut 8A à lui seul, pour enchaîner son deuxième 9b…

Affaire à suivre de (très) près !

Rendez-vous le 30 mars pour la 5ème édition du
Circuit Bloc Contest !

Et pour la première fois dans votre salle Bloc Session BS.3 Nimes !

Axé sur la convivialité nous vous invitons à tous venir essayer la trentaine de nouveaux blocs ouverts pour l’occasion.
Histoire de passer un bon moment entre amis et histoire que tout le monde y trouve son compte nous vous proposons plusieurs catégories :

• Débutants : verts, orange, violets
• Confirmés : rouges, violets, noirs
• Experts : noirs, blanc

Mais bien sûr on vous invite à tous les essayer :p

Planning :

De 18h45 à 19h on explique les règles, soyez attentifs
De 19h à 21h c’est la phase de qualification, grimpe à fond !!
De 21h à 21h30, pause bien méritée -> Jérome nous régale avec ses fallafels home made !
De 21h30 à 22h, les 5 meilleur(e)s grimpeurs et grimpeuses des catégories experts et confirmés font le show en final (4 minutes et 1 bloc par catégorie).

On compte sur vous !

Il est le bloqueur français en forme du moment ! Après son court séjour bellifontain où Clément Lechaptois pliait « Karma » 8A, « Bleu Sacré » 8B et « Gecko assis » 8B+, il participait aux finales des Championnats de France de bloc à Massy, où il prenait la cinquième place.

Profitant de sa forme, il enchaîne vendredi dernier son plus gros projet qu’il s’était fixé jusque-là: la version assise de « Malédiction », créant ainsi «  »Malédiction assis » qu’il propose à 8C.

Vu l’investissement que j’y ai mis, je pense que c’est un cran plus dur que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Mais au-delà même de la cotation, j’ai vraiment aimé tout le processus de travail que ce bloc m’a demandé. Certes, c’était parfois frustrant de rentrer à la maison les mains vides, mais quelle sensation vendredi quand je me tenais au sommet du bloc !

La première fois que Clément avait découvert ce bloc, c’était en 2015. À l’époque, il n’avait pas vraiment le temps de s’investir complètement dans le projet. Un an plus tard, alors que ce bloc lui trotte toujours dans la tête, il enchaînait après trois jours de travail la version debout, « Malédiction » 8B ouvert par Julien Nadiras

J’étais content, mais je gardais à l’esprit qu’une version assise était logique et possible

Ce n’est que l’année dernière que Clément essaye réellement cette fameuse version assise. Rapidement, il parvient à faire tous les mouvements. Mais le plus dur restait à faire: connecter les premiers mouvements du départ assis à la version debout.

Le départ assis rajoute 4 mouvements aux 5 mouvements durs du départ debout. Ensuite tu finis sur une belle fin engagée en 7A/+ qui sort à 5 mètres de haut….

C’est dur de donner le nombre d’essais que j’ai mis dans le bloc au total. Ce que je sais, c’est que j’ai mis plus de 15 séances pour enchaîner… C’est clairement le bloc qui m’a demandé le plus d’investissement, et de loin !

Ce week-end avait lieu le championnat de France de bloc jeunes, et pour l’occasion, c’est La Baconnière en Mayenne qui était terre d’accueil. Et on connait le talent d’organisation de la Mayenne, avec déjà pas mal de gros événements réalisés dans le passé.

Après les seniors l’année dernière, place aux jeunes cette année, dans une salle qui se prête parfaitement à cet exercice, avec un beau fronton de bloc, et un gros champignon supplémentaire installé pour l’occasion histoire d’éviter de se marcher dessus.

La première journée de qualifs se passe sans encombre, avec une organisation millimétrée, et un accueil des bénévoles très chaleureux (on les remercie au passage!). Ce qu’on aime en Mayenne, c’est cette organisation très pro, tout en restant bon enfant et à l’écoute, c’est franchement agréable pour les grimpeurs, les spectateurs ou les médias comme nous.

Côté sportif, cette première journée n’aura pas été simple pour tout le monde. Eh oui, nous sommes sur un championnat de France, et forcément le niveau est très relevé (un peu trop diront certains…), mais quoiqu’il en soit, les ouvreurs ont fait leur boulot, dans l’ensemble ça grimpe, et les blocs de qualifs permettent de départager les 6 meilleurs grimpeurs.

Ces 6 grimpeurs se retrouveront le lendemain en finale. Pour cette journée de finales, la Mayenne a mis les petits plats dans les grands…: Le champignon de la veille a été démonté pour laisser place aux chaises pour les spectateurs, le son est de super qualité, la salle est plongée dans le noir  avec des jeux de lumières sur le fronton de bloc. Le spectacle s’annonce grandiose, et il l’aura été…

Ce qu’il fallait retenir des finales: 

En minimes filles, on attendait la grosse bagarre entre les chambérienne Luce Douady et Naile Meignan. Pour rappel, Naile était passée à côté de sa finale des championnats de France l’année dernière, et il n’était pas question pour elle de reproduire le même schéma… Concentrée et motivée comme jamais, elle réalise la finale parfaite: 3 blocs en 3 essais, et ne laisse aucune chance à Luce qui sera devancée de 3 essais. Derrière les 2 machines chambérienne, les grimpeuses semblent super affutée, mais peinent à concrétiser dans les derniers mouvements. Mais à ce petit jeu là, c’est Nina Grellier qui prend le bronze.

Nailé nous livre ses impressions en exclu ci-dessous

Le week-end a déjà commencé par presque 8h de route! Samedi matin, direction les qualifications qui étaient vraiment sympas a grimper. Des les premiers blocs j’ai eu de bonnes sensations ce qui m’as permis d’aborder directement les blocs les plus durs et de façon positive. Je sors donc de ce tour de qualifs avec 8 blocs en 9 essais . Ce qui me place en tête des qualifications !
Le lendemain matin place aux finales! J’ai réussi à me mettre dans ma bulle et du coup a ne pas trop subir le stress de la compétition. Néanmoins, lors des présentations le stress est monté d’un cran! À la lecture des blocs je me suis dit que les 3 blocs pouvaient sortir. Ensuite, le moment était venu de grimper ! Dans le premier bloc j’étais tendue mais je parviens tout de même a le sortir à vue, ce qui me soulage et me permet de bien rentrer dans ma finale ! Dans les blocs 2 et 3 j’étais nettement moins tendue et je réussi donc les 3 blocs en 3 essais pour devenir avec beaucoup de plaisir et de joie, championne de France !

Chez les garçons, même combat que chez les filles. La course à la première place était très serrée. Ils seront deux grimpeurs à réaliser les 3 tops en 3 essais: Eliot Barnabé et Paul Jenft. Mais c’est Eliot qui prendra l’or grâce à un meilleur tour de qualifications (7 blocs en 12 pour Paul contre 7 blocs en 12 pour Paul). Et pour corser un peu le tout, un 3ème grimpeur était de la partie dans cette course à la victoire: Louison Burtin topait également 7 blocs en qualifs (en 15 essais), ainsi que ses 3 blocs de finale en 4 petits essais. Autant vous dire que le podium ne se joue à pas grand chose et qu’il aura fallu être solide jusqu’au bout. Chapeau à Eliot Barnabé qui aura su gérer cette pression!

Minimes filles

1- Nailé Meignan
2- Luce Douady
3- Nina Grellier

Minimes garçons

1- Eliot Barnabé
2- Paul Jenft
3- Louison Burtin

Place ensuite aux finales cadettes et cadets. Chez les filles, Flavy Cohaut était très attendue après sa prestation en senior la semaine dernière où elle accédait aux finales pour a 2ème année consécutive. Et autant vous dire que ses adversaires avaient de quoi lui donner du fil à retordre, mais Flavy a démontré à la Baconnière que c’était elle la n°1 du bloc chez les cadette. Avec 2 blocs en finales, elle domine sa catégorie devant Camille Pouget et Valentine Mangin. Chez les garçons, à l’image des cadettes, pas de doute possible, c’est bel et bien Nathan Martin le leader… Avec 3 Tops contre 1 seul pour ses adversaire direct, il met une bonne claque à tout le monde avec une belle démonstration de force et de technique. Et ne vous y méprenez pas, ses adversaires n’étaient pas débutants, on parle tout de même entre autre de Sam Avezou (3ème) ou Emilien Casado (2ème)! Bref, Respect!

Cadettes

1- Flavy Cohaut
2- Camille Pouget
3- Valentine Mangin

Cadets

1- Nathan Martin
2- Emilien Casado
3- Sam Avezou

Valentine Mangin en qualification

On termine notre résumé avec la catégorie des juniors. Chez les femmes, les pronostics étaient bien difficiles. Si on attendait Charlotte André au plus haut niveau, on pouvait aussi voir venir le retour de Nina Artaud après une longue blessure au genou. Nina n’aura pas réussi à concrétiser en finale, avec seulement 2 blocs au compteur elle terminera 4ème. Charlotte dominera clairement cette finale en étant la seule à toper les 3 blocs, le tout en 6 essais… Pour sa dernière année de junior, elle semble motivée pour terminer sa carrière chez les jeunes de la plus belle des manières avant de sauter dans le grand bain des seniors l’année prochaine. Clothilde Morin et Lucile Saurel compléteront respectivement le podium en 2ème et 3ème position. Chez les garçons, la finale aura été rude mentalement. Un duel de titan s’engage dès le début entre le favori, Léo Favot et son adversaire direct Pierre Le Cerf. Avant le dernier bloc, Léo avait 2 petits essais d’avance. Pierre était le premier à passer ur le dernier bloc, et il l’enchaîne à-vue, boum! Grosse pression pour Léo derrière, qui sait qu’il n’a que 2 essais pour en venir à bout. Les nerfs auront eu raison de lui, puisqu’il ne topera pas ce dernier bloc, laissant ainsi s’envoler l’or à Pierre Le Cerf. Léo Avezou complétera le podium avec 1 seul bloc au top.

Juniors filles

1- Charlotte ANdré
2- Clothilde Morin
3- Lucile Saurel

Juniors garçons

1- Pierre Le Cerf
2- Léo Favot
3- Léo Avezou

Léo Favot en qualifications

En résumé, nous avons pu assister à un championnat de France jeunes digne de ce nom. Si on veut pinailler, il ne manquait que le streaming by Festivisuel, on espère que ce sera le cas sur les années à venir …

Mais pas d’inquiétudes, La Baco, on reviendra !!

Ce week-end, en parallèle des Championnats de France jeunes de bloc se tenait la première compétition internationale de l’année, de l’autre côté de la Manche.

Le CWIF réunissait plus de 200 grimpeurs venus des quatre coins du monde, prêt à en découdre avant le lancement officiel des Coupes du Monde de bloc.

En demi-finale déjà, nous assistions à quelques surprises, avec la sortie de Jan Hojer, Jernej Kruder ou encore Nathan Phillips.

En finale, le suspens a été au rendez-vous jusqu’au bout de la compétition, chez les hommes comme chez les femmes !

© Band of Birds

Le japonais Kokoro Fujii et l’israélien Alex Khazanov se sont lancés dans un duel sans merci. Aucun bloc ne leur résistera. Ils seront d’ailleurs les seuls à enchaîner tous les blocs de finale. Il faut donc se pencher sur le nombre d’essais pour départager le vainqueur du deuxième. Avec seulement six essais pour enchaîner les quatre blocs, le japonais s’offre la médaille d’or et annonce d’ores et déjà la couleur: les japonais seront de nouveau bien présents sur le devant de la scène internationale cette année !

Avec trois essais de plus que son rival, Alex Khazanov monte tout de même sur la deuxième marche du podium, de quoi bien commencer la saison.

Un podium complété par le grimpeur néerlandais Tim Reuser, qui aura lui aussi été au coude à coude avec Kokoro Fujii sur le début de la compétition, avant de subir une accumulation de fatigue dans le quatrième bloc des finales. Dommage, il avait réalisé le plus beau début de compétition, en étant le premier à enchaîner le bloc 1, avant de flasher les blocs 2 et 3.

Chez les femmes, les blocs sont ultra-physiques et très durs ! Il faudra attendre le troisième bloc des finales pour voir un top. C’est l’allemande Alma Bestvater qui sera la première finaliste à enchaîner cette dalle. Elle sera rejointe par les deux grimpeuses britanniques Michaela Tracy et Leah Crane, qui validera d’ailleurs ce bloc sur le buzzer !

Tout allait donc se jouer dans le quatrième et dernier bloc pour ces trois femmes. Au menu: de la coordination et de l’explosivité. Un style qui n’aura pas posé de problème à notre jeune allemande, qui met tout le monde d’accord en l’enchaînant lors de son tout premier run. Les deux britanniques n’atteindront pas le sommet, laissant ainsi la victoire à Alma Bestvater.

Michaela Tracy termine deuxième, devant sa compatriote Leah Crane. Enfin, au pied du podium, on retrouve la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo, qui sauvera l’honneur en enchaînant le dernier bloc.

Les résultats des finales:

Femmes:

Hommes:

Le replay des finales:

Prochain rendez-vous international ce week-end, en Allemagne, pour les Studio Bloc Masters, où Fanny Gibert ira défendre son titre !

Alors que les finales des Championnats de France jeunes viennent tout juste de se terminer à La Baconnière, n’éteignez pas votre ordinateur ! Car la journée live continue ce soir. Et nous prenons cette fois-ci une dimension internationale, pour nous rendre à Sheffield, en Angleterre.

C’est là-bas que se tient l’édition 2018 du CWIF (Climbing Works International Festival), qui marque chaque année le début de la saison internationale de bloc. Car les Coupes du Monde commencent dans un mois à peine. Alors avant de s’affronter directement lors des compétitions officielles, les grimpeurs profitent de ces masters internationaux pour aller jauger leur niveau par rapport à la concurrence.

Même si cette année le plateau est un peu moins relevé que les années précédentes, quelques grands noms ont tout de même fait le déplacement. On pense bien sur à Kokoro Fujii, Stasa Gejo, Michaela Tracy, Jan Hojer, Jernej Kruder, Alex Khazanov, Leah Crane ou encore Chloé Caulier.

L’année dernière, c’est le canadien Sean McColl et la britannique Shauna Coxsey qui remportait le CWIF 2017, pour la cinquième fois consécutive. Cette année, elle ne participe pas à la compétition, se remettant tout doucement de sa poulie au doigt.

Cette année, ils étaient plus de 200 compétiteurs hier au départ des qualifications. Suite aux demi-finales, seuls les six meilleurs se sont qualifiés pour les finales qui auront lieu ce soir, à partir de 19h15.

Le récap des demi-finales

Chez les femmes, c’est la locale Michaela Tracy qui fait parler la poudre en demi-finale. Elle sera la seule compétitrice à enchaîner tous les blocs, se hissant à la première place du classement. Pourtant, l’équipe d’ouvreurs avait opté pour des blocs très exigeants. Une équipe d’ouvreurs d’ailleurs composés des meilleurs mondiaux: Percy Bishton, Jamie Cassidy, Laurent Laporte et Reini Fichtinger pour ne citer qu’eux.

Derrière la britannique, on retrouve la belge Chloé Caulier et la suisse Jara Späte, qui comptent toutes les deux trois tops. Leah Crane prend également son billet pour les finales, devançant l’allemande Alma Bestavater. Enfin, la championne d’Europe en titre Stasa Bejo sera de la partie ce soir !

Chez les hommes, alors que beaucoup imaginaient le fight en finale entre Nathan Phillips, Jernej Kruder et Jan Hojer, c’est la désillusion. Aucun de ces trois grimpeurs ne prend son billet pour les finales… C’est dire si les demis étaient relevées !

C’est l’israélien Alex Khazanov qui est aux commandes. Tout comme Michaela, il sera le seul grimpeur à valider les quatre blocs de demi-finale. Mais ce soir, il devra faire attention à Kokoro Fujii. Le grimpeur japonais, habitué aux podiums de Coupe du Monde, compte bien l’emporter ce soir.

Enfin, grosse performance de la part des quatre outsiders Aidan Roberts, Kim Marcher, Matthew Cousins et Tim Reuser

Les résultats des demi-finales:

Les finalistes:

Hommes

1. Alex Khazanov
2. Kokoro Fujii
3. Aidan Roberts
4. Kim Marschner
5. Matt Cousins
6. Tim Reuser

Les juniors ont clôturé cette édition 2018 des Championnats de France jeunes de bloc.

Quelles belles finales, quel suspense ! Chez les hommes, nous avons assisté à un remake des Championnats de France seniors de bloc. La semaine dernière, c’est Alban Levier et Manu Cornu qui s’étaient tirés la bourre tout au long des finales…

Aujourd’hui, les finales ont opposé Pierre Le Cerf et Léo Favot dans la lutte à la première place. Si Léo enchaînait le dernier bloc en moins de trois essais, il devenait Champion de France 2018. Mais le grimpeur d’Annecy ne viendra pas à bout de ce dernier problème, laissant la victoire à Pierre Le Cerf, seul finaliste à toper les trois blocs des finales. Léo Favot monte donc sur la deuxième marche du podium, devant un autre Léo, Léo Avezou.

Chez les femmes, pour devenir Championne de France, il fallait que Charlotte André sorte le dernier bloc à tout prix, peu importe le nombre d’essais. Challenge accepté pour la Marseillaise, qui enchaînera d’ailleurs ce dernier problème à vue ! Tout comme Pierre, elle sera la seule compétitrice à réaliser l’intégralité des blocs de finale, s’offrant le titre de Championne de France de la plus belle des manières. Derrière elle, c’est Clotilde Morin qui prend la médaille d’argent, devant Lucile Saurel.

Les résultats complets des finales:

D’ici peu, retrouvez un résumé complet de cette compétition sur PG !

• Les résultats des finales minimes
• Les résultats des finales cadets

Les finales des Championnats de France jeunes de bloc s’enchaînent aujourd’hui à La Baconnière ! Après les minimes qui ont ouvert le bal ce matin, et la victoire de Naïlé Meignan et Eliot Barnabé, c’était au tour des cadets et cadettes de faire leur entrer.

Des finales très relevées pour nos cadets. Les blocs sont aériens, mais extrêmement exigeants !

Et à ce jeu, c’est Flavy Cohaut qui l’emporte ! Elle sera la seule de ces finales à enchaîner deux blocs sur les trois proposés. Elle remporte ainsi le titre de Championne de France devant Camille Pouget et Valentine Mangin.

Chez les garçons, suprématie totale du champion du monde en titre, mister Nathan Martin ! Quelle performance sur ces finales ! Alors que les autres compétiteurs ne parviennent pas à enchaîner plus d’un bloc, il se paye le luxe de toper les trois coup sur coup, étant le seul à valider les blocs 2 et 3 !

Victoire amplement méritée pour Nathan Martin, qui devance Émilien Casado, deuxième et Sam Avezou troisième.

• Les résultats complets des finales:

Place aux finales juniors maintenant, qui clôtureront dans quelques instants ces Championnats de France jeunes de bloc 2018.

Assistez aux finales juniors grâce au live, disponible à partir de 15h30 en cliquant ici !

Aujourd’hui, place aux finales des championnats de France de bloc jeunes dans la salle de la Baconnière. Et franchement, chez PG on adore, tout y est: une grande salle qui permet d’accueillir du public, un fronton de bloc vraiment classe, une mise en spectacle avec son et lumière, bref, tous les ingrédients sont réunis pour réaliser une compétition à la hauteur d’un championnat de France.

Côté sportif, ce sont donc les minimes qui ont entamé cette journée de finale, et de la plus belle des manière. Chez les filles, Naile Meignan voulait le titre, elle l’a eu avec 3 blocs à vue sans trembler, ultra solide! Juste derrière, sa principale adversaire Luce Douady n’était pourtant pas loin, avec 3 blocs en poche également, mais en 6 essais. Enfin, la médaille de bronze revient à Nina Grellier.

Chez les garçons c’était très serré! Pour accrocher le podium il fallait faire 3 blocs… et à ce petit jeu là, le combat aura été très rude entre Paul Jenft et Eliot Barnabé qui sortent les 3 blocs à vue! Eliot étant mieux classé à l’issue des qualifs, il remporte le titre de champion de France 2018. Paul Jenft repart donc avec l’argent, et le bronze revient à Louison Burtin du club de Chamonix.

Suite et fin de cette longue journée de qualifications avec les juniors. Chez les garçons, c’est Léo Favot qui dominera ce tour, tandis que chez les filles Charlotte André prend la première position.

• Résultats complets ci-dessous:

On se retrouve demain, dès 10h00, pour les finales, qui seront à suivre en live sur PG !

La suite du programme:

Dimanche 11 mars 2018

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes (durée 1h15)

09h30 – Fermeture isolement MINIME FEMME / MINIME HOMME
10h00 – Présentation des finalistes MINIME FEMME / MINIME HOMME et observation

10h10 – 11h25 : Finales MINIME FEMME / MINIME HOMME

12h05 – Fermeture isolement CADET FEMME / CADET HOMME
12h50 – Présentation des finalistes CADET FEMME / CADET HOMME et observation

13h00 – 14h15 : Finales CADET FEMME / CADET HOMME

14h45 – Fermeture isolement JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME
15h30 – Présentation des finalistes JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME et observation

15h40 – 16h55 : Finales JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

17h00 : Cérémonie protocolaire / Podiums

La journée de qualifications se poursuit à la Baconnière, et c’est au tour des cadettes et cadets de tenter d’aller dérocher une place en finale. Sans surprise, Flavy Cohaut et Sam Avezou prennent la tête de ces qualifs.

Résultats complets ci-dessous:

Après les seniors la semaine dernière, place aux jeunes ce week-end qui viennent en découdre à la Baconnière pour le titzre de champion de France de bloc. Ce matin, ce sont les minimes qui ont lancé les hostilités, avec 8 blocs de qualifs.

A noter la qualité de la salle qui accueille ces championnats de France: de l’espace, des structures au top, et vu le matos installé, de quoi faire un beau show son et lumière pour les finales de demain… Mais on vous racontera tout dans les moindres détails!

Chez les filles, Nailé Meignan domine ce premier tour avec 8 blocs en 9 essais, et chez les garçons c’est Eliot Barnabé qui prend la tête avec 7 blocs en 7 essais

• Résultats complets à consulter ci-dessous:

Pour canaliser l’énergie des kids après avoir englouti tous les chocolats de Pâques, inscrivez les à nos stages d’escalade à la semaine pendant les vacances de Printemps. Une bonne occasion de les pousser à se dépenser tout en s’amusant.

Vos enfants ont entre 4 et 14 ans ? Inscrivez-les à la semaine, du 16 au 20 avril.

• 1h pour les 4 à 6 ans de 10h à 11h / 55€ la semaine
• 1h pour les 7 à 10 ans de 11h15 à 12h15 / 55€ la semaine
• 1h30 pour les 11 à 14 ans de 14h à 15h30 / 80€ la semaine

Plus d’informations par mail à contactbordeaux@arkose.com
Inscriptions à l’accueil de votre blocpark ou par mail.

Pour canaliser l’énergie des kids après avoir englouti tous les chocolats de Pâques, inscrivez les à nos stages d’escalade à la semaine pendant les vacances de Printemps. Une bonne occasion de les pousser à se dépenser tout en s’amusant.

Vos enfants ont entre 4 et 14 ans ? Inscrivez-les à la semaine, du 16 au 20 avril.

• 1h pour les 4 à 6 ans de 9h à 10h / 65€ la semaine
• 1h pour les 7 à 10 ans de 10h15 à 11h15 / 65€ la semaine
• 1h30 pour les 11 à 14 ans de 11h30 à 13h / 90€ la semaine

Plus d’informations par mail à contactmassy@arkose.com
Inscriptions à l’accueil de votre blocpark ou par mail.

Pour canaliser l’énergie des kids après avoir englouti tous les chocolats de Pâques, inscrivez les à nos stages d’escalade à la semaine pendant les vacances de Printemps. Une bonne occasion de les pousser à se dépenser tout en s’amusant.

Vos enfants ont entre 4 et 14 ans ? Inscrivez-les à la semaine, du 23 au 27 avril.

• 1h pour les 4 ans de 9h à 10h / 65€ la semaine
• 1h pour les 5 à 6 ans de 10h15 à 11h15 / 65€ la semaine
• 1h pour les 7 à 10 ans de 11h30 à 12h30 / 65€ la semaine
• 1h30 pour les 11 à 14 ans de 13h30 à 15h / 90€ la semaine

Plus d’informations par mail à contactmontreuil@arkose.com
Inscriptions à l’accueil de votre blocpark ou par mail.

Une édition 2018 qui nous promet du grand spectacle. Et si vous n’avez pas la chance de vous déplacer jusqu’en Mayenne, un live vous permettra de suivre les compétiteurs tout au long du week-end.

Tout au long du week-end, cela veut donc dire des qualifications jusqu’aux finales ! Même les seniors n’avaient pas le luxe de bénéficier d’un live pour les qualifications…

Le live, accessible en cliquant sur l’image ci-dessous:

Bernard Chaillou, conseiller technique du Comité Territorial FFME 53 déclare:

Cette année, le Championnat de France jeunes sera retransmis en direct de la Baconnière et en intégralité. Bien sûr, ce ne sera pas la qualité professionnelle de Festivisuel, mais nous ferons tout notre possible pour vous transmettre un maximum d’images.

Alors à vos écrans, on se retrouve dès samedi matin 08h30 pour les qualifications minimes !

Et bien sûr, Planetgrimpe sera sur place pour couvrir l’événement. Résultats en direct, photos, vidéos, lives streaming, résumés… Retrouvez tout cela sur PG !

• Le programme du week-end:

À très vite sur PG 😉

Il y a 20 ans !! 20 ans déjà que le Miura, modèle emblématique de chez La Sportiva, est sorti. Une véritable icône qui a su prendre le cœur de plusieurs générations de falaisistes et mon petit doigt me dit que ce n’est pas encore fini… Alors, pour célébrer cet anniversaire, la marque italienne propose une édition limitée appelée Miura XX et signée de la main de Dieu alias Adam Ondra ! Par « signée » j’entends qu’il y a son nom dessus… Il ne les a pas signé personnellement on est d’accord, car je vois déjà l’excitation monter !!

Cette version, au design magnifique, est une version améliorée (ou différente selon les points de vue) du modèle Miura existant. Quoi de mieux qu’une fine lame pour mettre à l’épreuve  cette nouvelle arme en la personne de Jean Luc JEUNET. Falaisiste hors pair et utilisateur du Miura, Jean Luc nous donne son avis sur ce Miura XX :

« A l’évocation du nom du modèle des chaussons j’ai pensé que ça n’allait pas être simple de relever des défauts à une signature aussi prestigieuse! Surtout qu’après l’avoir vu en direct enchaîner flash « Super Crackinette » 9a+ à Saint Leger du Ventoux, je ne peux qu’être admiratif (pour en savoir plus).

Seule brèche dans ce constat c’est qu’il a réalisé cet exploit en Solution (ouf il ne porte pas que son pro modèle!!) et que ces chaussons sont une reprise du Miura dont il est assez proche. On peut donc penser que c’est un modèle de la marque avant tout, et se permettre quelques critiques sans avoir la prétention d’apprendre quelque chose à notre idole.

Les pieds sont aspirés par ce modèle que l’on devra prendre tendu au départ avec au moins deux tailles en dessous pour en tirer le meilleur. Le confort n’est donc pas au rendez-vous lors des premières séances. Cependant dès que le chausson se fait, on est très bien dedans. Comme tout bon chausson de falaise, le laçage descend bas ce qui est parfait pour l’ajuster à votre pied.

« on comprend vite que la précision et la puissance de l’ensemble seront redoutables sur petites prises. »

Le Miura XX est plutôt asymétrique avec sa pointe plongeante très orientée sur le pouce, ça peut être déstabilisant au départ pour un grimpeur qui n’a pas l’habitude. Il est plutôt cambré avec un talon très enveloppant qui pousse fort.

L’enrobage sur les côtés du chausson apporte une bonne tenue et évite les phénomènes de déformation du fait qu’il soit assez montant et rigide. Nouveauté sur cette version, l’utilisation du système P3 qui permet au chausson de conserver sa forme dans le temps (surtout le cambre). Le résultat est probant avec un chausson bien tendu pour la falaise.

La Sportiva a réalisé un gros travail sur la structure du chausson. Les premières utilisations peuvent même être déroutantes avec un effet « sabot » qu’il faut apprivoiser. Mais passé le cap, on comprend vite que la précision et la puissance de l’ensemble seront redoutables sur petites prises.

On est bien sûr en présence d’un modèle de falaisiste. Sa grande rigidité générale le  destine prioritairement aux profils verticaux et aux légers devers. Vous l’aurez compris, ce Miura XX n’est pas grand fan des devers à colonnes. Il y a cependant un petit hic qui peut être dérangeant pour un modèle comme celui-ci : le chausson manque de rigidité à la pliure des orteils, c’est à dire qu’il a tendance à s’affaisser en flexion. Il semble que ça peut rester une qualité pour certains grimpeurs mais une faiblesse pour d’autres selon le type de toucher de rocher que l’on aime. On peut rappeler que ce constat était le même sur le modèle Miura. Les amoureux ne seront donc pas déstabilisés.

Ce manque de rigidité reste pour moi une déception et une contradiction entre avant tout un chausson à la structure rigide et une flexion en pointe trop souple. Certes, ce petit défaut évoqué devient une qualité du point de vue de la polyvalence avec des sensations accrues plus à même d’apprécier des styles de voies plus variées. On sera ainsi plus à l’aise lors des adhérences les pieds à plat par exemple.

Finalement, Ce Miura XX reste fidèle à son ADN. Une bête de course mais qui sait rester accessible à un public relativement large. Vous l’aurez compris, j’aurais aimé une version moins sage, plus assumée, plus Adam ONDRA quoi!! Un souhait qui m’apparait légitime compte tenu de la présence d’autres modèles très performants et polyvalents comme les Kataki et autres Katana Lace… »

Jean-Luc JEUNET.

Ce reproche ne doit pas faire oublier les qualités indéniables de ce Miura XX. Il met surtout en avant un « problème de riches » chez La Sportiva qui propose beaucoup de modèles très performants qui compliquent la prise de décision lors du choix.

Ce Miura XX reste une arme redoutable qui donne une confiance sans limites lors des appuis sur petites prises. La technologie P3 prend, à mon goût, beaucoup de sens sur ce modèle qui avait tendance à s’affaisser et à légèrement se spatuler. Une question de point de vue évidement, car ce vieillissement apportait diront certains, un confort de limousine…

La Sportiva étale une fois de plus tout son savoir-faire en faisant évoluer son légendaire Miura. Ce chausson haut de gamme se destine à des grimpeurs expérimentés, exigeants et qui souhaitent avoir aussi de la polyvalence. Annoncé comme un chausson « éphémère », l’avenir nous dira si cette œuvre d’art prendra place ou non pour les 20 prochaines années dans le catalogue La Sportiva. Nous, on croise les doigts…

Nouveau podcast à écouter ! Pulsaventure part à la rencontre des grimpeurs de l’équipe de France de bloc, pour aborder avec eux un thème particulier sur l’escalade.

Après Jérémy Bonder qui nous conseillait afin d’optimiser notre pose de pieds et Nicolas Pelorson qui nous apprenait à serrer de petites prises, c’est au tour de Maëlys Agrapart de nous livrer ses conseils concernant un bon échauffement.

Hé oui, ce n’est pas une légende: un bon échauffement avant une séance de grimpe, c’est important ! Prendre le temps de réveiller ses muscles avec des petits exercices à faire au sol, ce n’est pas une perte de temps.

Alors comment bien s’échauffer pour partir d’attaque dans un bloc et limiter les risques de blessure ? Voici les conseils de Maëlys:

Les épisodes précédents à ré-écouter:

• Épisode 1: une pose de pieds efficace avec Jérémy Bonder
• Épisode 2: apprendre à serrer de petites prises avec Nicolas Pelorson

C’est l’explosion à Massy. Le public se lève, Christopher crie au micro et Manu Cornu se tortille dans les tous les sens. Il la tient enfin, cette dernière prise du dernier bloc. Il la tient enfin cette médaille d’or au Championnat de France de bloc.

Compétition parfaite pour Manu Cornu, du début jusqu’à la fin. Aucun bloc du week-end ne lui aura résisté, des qualifications jusqu’aux finales.

Pourtant, rien n’était gagné d’avance… Encore moins quand il se lève le matin même de la compétition, avec un genou complètement meurtri. Mais son mental d’acier ne lui aura pas fait défaut. Sa rage de vaincre le portera sur la plus haute marche du podium.

Manu Cornu nous fait son premier débriefing de ses Championnats de France de bloc 2018.

Des médailles, tu en as gagné, mais celle de Champion de France, elle a quel goût ?

C’est vrai que ce n’est pas ma première médaille, mais un titre. Ça a un goût particulier. Cette année, je veux et je voulais vraiment gagner, il y en a marre de faire deuxième, troisième ou de ne pas concrétiser en finale. Donc je me suis mis en tête de tout gagner après les Europes à Munich l’an passé et je suis content de mon début de saison, même si la partie qui arrive maintenant n’a rien à voir, je pense être prêt !

Il te manquait ce titre à ton palmarès, cette victoire te tenait donc vraiment à cœur. As-tu abordé la compétition différemment par rapport à l’année dernière ?

L’an passé je terminais 4ème de la compétition, en revenant des jeux mondiaux militaire, beaucoup de fatigue avait été accumulé et je m’étais écroulé en finale. Cette année j’ai pu arriver sur le week-end de la compet en gérant la semaine tranquillement pour arriver armé physiquement et mentalement sur la compétition. Beaucoup de choses ont changé pour moi cette année j’avais énormément de peur, de doutes sur ma capacité à grimper comme je le souhaitais en compet. Je ne me sens pas bien sur certains aspects, mais cette compétition s’est passée à merveille.

Qu’est-ce que tu te dis quand samedi matin, à quelques heures du début de la compétition, tu te réveilles avec un genou qui a presque doublé de volume ?

Samedi matin je me réveille et là :

Pendant une seconde je me suis dit: « oh putain c’est mort! »

Puis j’ai tout de suite appelé l’ostéo. Il est arrivé, j’ai lu l’inquiétude sur son visage, il a contrôlé et m’a confirmé que mon genou était stable. On a fait de la cryo, pansement d’alcool bref, on a fait comme on pouvait pour s’adapter le plus vite possible à la situation.

J’ai passé 15 minutes dans le flou avant de me recentrer sur les qualifs, en me laissant une porte de sortie à l’échauffement si ça n’allait pas, mais je remercie Marco, l’ostéopathe de Block’Out, qui me suit depuis un peu plus d’un an. Il a été là pour me rassurer, a passé du temps avec moi pour échauffer mes deux genoux meurtris et pour que je puisse grimper sans y penser. La compet aurait sûrement été différente sans lui.

Aujourd’hui mon genou en est là:

Place aux exams, j’ai déjà vu le médecin qui a demandé à ce que je fasse une prise de sang ce matin, j’attends donc encore le verdict !

On peut dire qu’Alban Levier t’a mis la pression sur ces finales. Tu n’avais clairement pas le droit à l’erreur. Mentalement, comment ça se passait là-haut ? 😉

Oui, j’ai revu le streaming, Alban a super bien grimpé toute la compet, c’était le champion de France en titre, il se devait d’être à ce niveau. Il m’a tiré vers le haut toute la finale, je me suis mis la pression tout seul en lâchant un essai dans le premier bloc, après j’arrive à être plus réaliste sur la fin du circuit. Tant mieux, je rafle le titre ! Le haut niveau se joue sur des détails, ce week-end ils ont été en ma faveur.

Après la lecture, qu’as-tu pensé des blocs de finale ?

Je me suis dit que c’était pour aujourd’hui ! J’avais quelques doutes sur le bloc 2, mais je me visualisais bien dans les autres.

On te sentait extrêmement concentré dès que tu arrivais aux pieds des blocs, avec le même regard que fait un grimpeur de vitesse juste avant un duel. À quoi pensais-tu juste avant de te lancer dans les blocs ? Sentais-tu la pression sur tes épaules, ou bien étais-tu dans ta bulle ?

Je travaille les trois disciplines, ce n’est plus un secret, il y a de bonnes choses à piocher dans chacune d’entre elles et par exemple, la concentration d’un grimpeur en vitesse doit être maximale. Quand tu te retrouves dans une finale à haute tension, avoir cet atout dans ta palette est un bonus et il faut s’en servir !

Avant de partir dans mon bloc, il n’y a plus de place aux doutes, je vais le sortir point.

Je sentais la pression, mais j’aime ça (non je ne parle pas d’alcool) la pression me donne des ailes, elle m’aide à me surpasser, après évidemment je suis dans ma bulle, je me sens bien, il y a plus qu’à dérouler.

Être en isolement et en compétition directe avec son ancien coach, ça fait quoi ?

Il n’y a pas de compétition entre nous, on s’est à chaque tour dit la même chose qu’en compet l’an dernier, par un regard et un tchek, on se connaît tous les 2 très bien et j’espère qu’il va décrocher son ticket pour les Coupes du Monde !

Et finalement, tu remportes les finales, en te payant le luxe de réaliser le grand chelem. Aucun bloc ne t’aura résisté ce week-end. Est-ce la confirmation d’une grande forme du moment ?

Ça fait partie de mes objectifs secondaires, je suis content quand ça marche. J’essaie d’être le plus régulier possible et réussir tous les blocs de toutes mes compets pour voir si j’arrive à m’adapter à tous les styles et voir ce qui n’a pas marché. Si on tient les comptes sur ce début de saison toutes compétitions confondues, je suis à 101/109.

Ayant intégré le pôle Olympique, tu ne te consacres plus à 100% au bloc et pourtant, tu l’emportes ce week-end. As-tu trouvé le rythme entre les entraînements de diff/bloc/vitesse ?

Personne ne sait vraiment et à la fois, au début, tout le monde a donné son avis en disant qu’on serait moins fort… Je n’ai jamais cru que le travail des trois disciplines me ferait régresser, au contraire, j’ai plus d’armes et je n’ai jamais été aussi fort que depuis mon début d’investissement dans le combiné d’avant Bercy.

La suite du programme pour toi maintenant ?

Repos pour mes genoux, entraînement pour les Coupes du Monde, et PSG-Real !!

À quand la nouvelle coupe de cheveux de félin ! Que fait ta coiffeuse ?

Je l’ai vu, j’étais un peu blond sur le dessus, mais on n’est pas parti dans le délire… Mais qui sait…

Une dernière chose, j’ai reçu énormément de messages de félicitations, j’ai pour le moment peu répondu, j’ai profité de ma journée d’hier et cette interview est mon premier debrief. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui me soutiennent pour la suite, je prendrai le temps de répondre à tout le monde ?