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1030… 1031… 1032… 1033 !

1033 tractions en 60 minutes. C’est le nouveau record du monde de tractions établi par Jan Kareš !

Et comme si un record ne suffisait pas, le tchèque de 42 ans s’est également essayé à la version 30 minutes. Dans ce format, il explose l’ancienne limite… pour établir un nouveau record mondial, en enchaînant 583 tractions en seulement une demi-heure !

Jan Kareš n’est pas un inconnu de ce type d’exploit. Il détient également le record du plus grand nombre de tractions effectuées en 6, 12 et 24 heures… Rien que ça !

Mais détrompez-vous, cet homme n’est pas seulement un adepte de musculation. Il y a quelques années, il figurait parmi les meilleurs grimpeurs mondiaux en compétition, avec notamment un top 20 en Coupe du Monde, en 1998.

Depuis, si Jan a laissé de côté les compétitions d’escalade, il ne s’arrête pas pour autant de grimper. Perforateur à la main, il passe son temps à équiper de nouvelles voies, notamment en Sardaigne, l’un de ses spots fétiches.

Et en plus de continuer à battre des records du monde, le tchèque a également un autre projet d’envergure: enchaîner 1000 voies dans sa vie de grimpeur. Pour le moment, le quadragénaire en compte 250. Allez, plus que 750 et quelques fermetures de biceps…

• La vidéo des 583 tractions de Jan Kareš en 30 minutes:

À noter que le compétiteur à gauche ne tentait pas le record dans la même catégorie que Jan, prenant la barre en supination.

Ce vendredi se tenaient les dernières finales de l’épreuve de diff des championnats du monde jeunes, avec les cadettes/cadets et les juniors filles et garçons.

Du côté des cadettes, les américaines mènent la danse avec Ashima Shiraishi qui remporte une nouvelle médaille d’or (la 2ème après le bloc il y a quelques jours) et Brooke Raboutou qui repart avec l’argent. Nolwenn Arc réalisera une belle prestation et prend la 3ème place du classement.

A boter pour la petite histoire qu’Ashima en est déjà à 6 titres de championnes du monde puisqu’elle remportait déjà le double titre bloc/diff en 2015 et 2016 en catégorie minimes…

Chez les cadets, c’est une fois de plus un japonais que l’on retrouve tout en haut du tableau, Shuta Tanaka, qui mettra tout le monde d’accord en finale. Plusieurs mouvements derrière lui, très belle performance de notre français Nathan Martin qui se clase donc sur la 2ème marche du podium devant l’Espagnol Mikel Asier Linacisoro. Les 2 autres français qui pouvaient prétendre à un podium n’auront pas réussi à tirer leur épingle du jeu: Sam Avezou termine 5ème, et Léo Ferrera 7ème.

En juniors filles, la belge Héloise Doumont n’aura pas confirmé sa grosse prestation des demies mais termine tout de même avec la médaille de bronze autour du cou. Elle laisse la première place à l’américaine Claire Buhrfeind suivie d’une japonaise Aika Tajima.

Chez mes juniors garçons, 3 français étaient au départ des finales, mais aucun ne sera parvenu à accrocher le podium. Et ce sont 2 japonais (encore!) qui trustent les 2 premières place du classement: Yoshiyuki Ogata (1er) et Meichi Narasaki (2ème). L’américain Kai Lightner complétera le podium.  Côté tricolore, la meilleure prestation revient à Nao Monchois qui se classe 5ème, suivi d’Arsène Duval (6ème), et Hugo Parmentier (10ème).

• Crédit photo: E. Fowke

Silence. Pas de bruit. La corde se tend. Adam ne crie pas… Inhabituel ! A-t-il enchaîné la voie ? Au pied de la grotte, tout le monde se pose la question. Personne n’exulte. Mais que s’est-il donc passé ?

Trente mètres plus haut, Adam Ondra ne parvient pas à laisser échapper sa joie, son soulagement. Il n’arrive pas à laisser le moindre son sortir de sa bouche. Au lieu de ça, les larmes gagnent ses yeux. Il tremble, et se laisse pendre dans le baudrier, 20 minutes après avoir décollé du sol.

Adam Ondra vient d’accomplir un exploit: il est le premier grimpeur de l’histoire à enchaîner une voie aussi dure, proposant une nouvelle cotation: 9c.

Entre le possible et l’impossible ?

L’histoire du premier 9c ? Elle commence en 2011.
Le premier personnage de cette fabuleuse histoire ? Laurent Laporte, ouvreur international et fondateur de la marque de prises Cheeta. À ce moment, le français est encore bien loin de s’imaginer que sept ans plus tard, la voie qu’il avait commencé à équiper deviendrait le premier 9c du monde.

Car à l’époque, Laurent pensait l’itinéraire impossible. En 2011, aucune voie n’existe encore dans la partie la plus déversante de la grotte de Flatanger. Équipé de son perfo, Laurent équipe les 25 premiers mètres, cotant 8b, pensant que la suite de la voie serait infaisable. Et pour cause ! Les mouvements qui suivent sont ceux qui composent le premier -et plus dur- crux de la voie. Un passage qui coterait 8C bloc à lui seul !

En 2013, le tchèque prend le relais. Pour lui, la suite de la voie est extrême, mais réalisable. Il équipe alors la ligne, jusqu’au sommet. « Cette année-là, j’ai mis mes premiers essais dans la voie. J’étais encore bien loin de pouvoir réaliser tous les mouvements. C’était dur, mais possible ! Je n’avais pas encore les capacités pour pouvoir l’enchaîner. Je l’ai donc laissé de côté, jusqu’à l’année dernière. » 

L’aventure était lancée, « Project Hard » était né.

Quand l’impossible devient possible…

Il existe trois 9b+ dans le monde. Tous ont été grimpés par Adam. Seule « La Dura Dura » fut répétée par Chris Sharma également. Après avoir enchaîné les voies les plus dures du monde, grimpé le « Dawn Wall » et ses 32 longueurs, répété quelques blocs parmi les plus extrêmes de la planète et glané un titre de champion du monde en compétition, Adam Ondra pouvait se consacrer complètement à « Project Hard ».

Ces deux dernières années, il n’y avait pas un jour où Adam ne pensait pas à son projet. Et pour pouvoir enchaîner le premier 9c du monde, rien de tel que de se rendre sur place, et travailler la voie, encore et encore. Au total, le tchèque aura fait sept allers-retours jusqu’à Flatanger durant les vingt-quatre derniers mois.

Mis bout à bout, Adam aura passé plus de 45 jours dans la grotte, avec comme unique but de monter au sommet de « Project Hard ».

« L’année dernière, je n’étais simplement pas assez fort, mais j’essayais tout de même de trouver la meilleure des méthodes.
Ce qui est difficile quand tu travailles un projet, c’est au bout d’une semaine ou deux: quand tu atteints un point où tu connais la voie par cœur, mais qu’il devient très difficile de progresser, à moins d’être plus fort.
J’ai vécu ça avec « La Dura Dura ». Au bout d’un moment, je pensais que j’allais l’enchaîner rapidement, mais une semaine plus tard, je n’avais toujours pas progressé dedans. J’avais juste besoin de devenir plus fort, pour aller plus loin. »

Adam Ondra envoie les pieds en premier dans ce crux extrême.

Petit à petit, le travail d’Adam paye. Devenant plus fort, il parvient à enchaîner quelques séquences de la voie. Puis, son corps assimilant les mouvements, il travaille des sections de plus en plus longues.

Jusqu’à cet été, où il réalisait sa plus grosse progression dans la voie. Adam établissait une connexion, enchaînant la voie sans ses vingt premiers mètres. Une avancée énorme ! C’était la première fois en quatre ans qu’il parvenait à enchaîner bout à bout les crux 1, 2 et 3. Pour lui, ce morceau de voie valait déjà à lui seul 9b+, et était la ligne la plus dure qu’il n’avait jamais enchaîné.

Mais tombé malade durant son trip, Adam était contraint de rentrer chez lui… Il devra alors attendre début Septembre pour y retourner.

« Je pense que le fait de tomber malade lors de mon précédent trip n’était pas quelque chose de si négatif.
J’ai pu me reposer et recommencer un bon cycle d’entraînement. Quand je suis rentré chez moi, j’ai planifié trois, quatre semaines d’entraînement avec Patxi Usobiaga. J’ai laissé de côté l’endurance et je me suis concentré exclusivement sur de la force pure. Du pan Güllich, et pleins de blocs. Je me sens fort comme jamais je ne l’ai été auparavant. Je me suis rendu compte que l’endurance n’apporte pas grand chose dans cette voie, parce qu’il y a beaucoup de repos. Ce qu’il faut, c’est être capable de grimper beaucoup de blocs, avec des repos assez courts entre. Pas la peine de pouvoir enchaîner 40 mouvements d’affilée. Dans la voie, il n’y a pas plus de 15 mouvements à la suite sans un bon repos. »

L’entraînement façon Ondra.

L’ascension – Dimanche 03 Septembre 2017

Dimanche 03 Septembre. Une date qu’Adan Ondra n’oubliera sans doute jamais. De retour en Norvège depuis quatre jours seulement, il s’apprête à mettre son deuxième vrai essai dans la voie depuis le sol.

La veille, le samedi, le tchèque avait mis son premier essai depuis le bas de la voie. Immédiatement, il comprenait qu’il était tout proche de l’enchaînement. Malheureusement, impossible pour lui de mettre deux grosses tentatives le même jour : « Il y a sept coincements de genou dans la voie, et mes genoux et mollets souffrent tellement pendant mon run, qu’il est clairement impossible de mettre deux vrais essais le même jour. »

Il faudra alors attendre le lendemain, pour que le jour J arrive enfin. Pourtant, rien ne laissait présager que ce dimanche 03 Septembre marquerait l’histoire. « J’étais beaucoup moins frais que la veille. Hier, j’aurais dit que j’avais 25% de chance de l’enchaîner. Aujourd’hui, plutôt 15%. »

Et puis, il fait relativement chaud dans la grotte. Les températures n’avaient jamais été aussi élevées depuis son arrivée: « Il faisait entre 16°C et 17°C. J’aurais aimé qu’il fasse un petit peu plus froid ».

La fatigue était également présente. Adam souffrait encore au niveau des jambes de son essai de la veille. Si bien que quelques minutes avant l’enchaînement, Klaus Isele, son physiothérapeute, lui masse les jambes, et les prépare à travailler de nouveau. « Le fait que Klaus Isele me masse a clairement été une pièce essentielle du puzzle dans mon enchaînement. Pourtant, malgré ça, je ne pouvais pas rester aussi longtemps dans les coincements de genou que la veille. »

« Il m’est arrivé quelque chose de bizarre dimanche dernier. Le matin même, je ne pensais vraiment pas que j’allais enchaîner la voie ce jour-là. Et avec un peu de recul, je me rends compte que ça m’a vraiment aidé. Quand j’étais dans le dernier coincement de genou avant le premier crux, je pensais que je devais passer du mode [relax] au mode [combat]. Mais en fait, pendant l’enchaînement, cela ne s’est pas produit. J’ai cru que ça serait une erreur, car j’étais sûr de tomber au dernier mouv de ce crux. Mais j’ai été tellement précis, mettant 150% de précision dans chacun de mes déplacements, que j’ai réussi à passer. Finalement, le fait d’être resté en mode [relax] m’a permis de ne pas m’épuiser ! »

Iva Vejmolová, sa compagne, présente au pied de la voie lors de l’enchaînement, commente: « Quand nous l’avons vu grimper dans le premier crux, qui est le plus dur, nous étions tous sans voix au bas de la grotte. Il l’avait passé de manière si parfaite ! À ce moment, je me suis mise à pleurer. Je savais que s’il ne tombait pas là, alors il allait enchaîner la voie. »

Ensuite, il y a ce fameux retourné, où il faut envoyer les jambes au-dessus de la tête, et coincer les chaussons dans une étroite fissure. « J’ai senti que mes contrepointes étaient parfaitement calées dans la fissure, comme jamais auparavant. C’est à ce moment que j’ai soudainement réalisé où j’étais, et que je ne devais surtout pas laisser cette opportunité filer ! »

Retournement complet pour Adam.

Et puis, suit le crux 2, un 8B bloc. « Mais avant, il y a un gros repos, où je coince de nouveau le genou, pour me refaire complètement. Lors de l’enchaînement, j’y suis resté un long moment, peut-être entre 4 et 5 minutes. Physiquement, je ne me sentais pas très fatigué et je savais que j’avais une chance de pouvoir terminer la voie. J’avais peur des deux crux suivants, mais tout s’est bien passé. »

Oui, tout s’est bien passé pour Adam, qui passe le crux 2 sans encombre, avant de ne faire qu’une bouchée du troisième crux en 7C+. À la fin de ce passage, un bac et seulement cinq mouvements le séparent du relais final. « J’ai toujours cru que quand j’arriverai sur ce bac, j’allais complètement me détendre et commencer à célébrer ma victoire. Mais en fait, ça ne s’est pas du tout passé comme cela ! J’avais les jambes complètement cramées, elles étaient même devenues toutes engourdies tellement je les avais poussé à leur extrême limite dans le coincement de genou précédent. Donc au lieu de commencer à célébrer mon enchaînement, j’étais concentré au maximum, par peur de tomber à cause de mes jambes fatiguées. J’ai donc pris une bonne minute de repos, et puis j’y suis allé… Jusqu’au sommet !

« Silence » était née.

« Silence », le premier 9c de l’histoire !

« Silence ». C’est ainsi qu’Adam Ondra a décidé de baptiser officiellement le premier 9c du monde. Car « Project Hard » n’était qu’un nom provisoire, donné le temps du travail de la voie. Depuis dimanche dernier, « Project Hard » n’est plus un projet.

Mais alors pourquoi avoir choisi « Silence » comme nom ? Adam s’explique: « Pendant que j’étais dans le crux de la voie, j’avais l’impression d’être dans mon propre monde, mon esprit était dans un silence total, mon corps détendu, enchaînant les mouvements de manière fluide, en harmonie avec la voie, malgré l’extrême difficulté de celle-ci. Quand j’ai atteint le relais, j’ai voulu crier de toutes mes forces, mais je ne pouvais pas. Trop accablé pour briser le silence. Ça ne m’était jamais arrivé. Au lieu de crier, j’étais submergé par l’émotion, un mélange de joie et de soulagement m’ont envahi. J’avais les larmes aux yeux en redescendant. »

Un entraînement spécifique, taillé pour le 9c !

Adam Ondra a littéralement consacré les deux dernières années de sa vie à « Project Hard ». Bien sûr, le tchèque ne pouvait pas toujours être en Norvège. Alors, il trouvait d’autre moyen pour progresser dans la voie, comme la travailler chez lui, à l’entraînement.

Comment ?

En reproduisant par exemple les passages clés sur son mur. Afin de se familiariser avec ces mouvements si étranges, Adam répétait encore et encore dans sa salle en République Tchèque les différents crux de « Project Hard ». Notamment le premier, où il faut se retourner complètement, envoyer les pieds au-dessus de la tête, et coincer ses deux contrepointes dans une fissure étroite, avant de pivoter totalement autour de son genou pour se redresser.

Mais ce n’est pas tout, pour réussir le premier 9c du monde, Adam a dû entraîner ses jambes de manière spécifique, notamment ses mollets.

« Cette voie m’épuise complètement les jambes et les muscles de mon mollet ! C’est facile, « Project Hard » compte sept endroits où je coince mon genou. C’est le seul moyen pour que mon corps soit détendu à 99%, excepté pour mon mollet. On parle de rester en appui sur un genou pendant plusieurs minutes, tenu par un seul muscle. J’ai donc dû m’entraîner spécifiquement pour cet effort, ce qui m’a permis de rester plus longtemps dans ces positions de repos, et ainsi repartir les bras un peu plus frais. »

Quand les coincements de genoux deviennent légions.

Enfin, rien n’était laissé au hasard. Adam Ondra a très rapidement commencé à travailler avec un physiothérapeute, Klaus Isele. Pourquoi ? Pour apprendre à mieux connaître son corps. Avoir de la force, c’est bien, mais savoir la contrôler précisément, c’est encore mieux. Et c’est ce qu’il fallait pour enchaîner « Silence ».

Le matin même du jour de l’ascension finale, Klaus Isele était là, pour masser et préparer Adam avant son run.

La voie.

À quoi peut bien ressembler le premier 9c du monde ? Non, ce n’est pas d’ignobles petites croûtes dans un pan de mur à 45°. Mais plutôt des mouvements de contorsionniste, comme il n’en existe nulle part ailleurs.

Plus en détails, c’est 45 mètres d’escalade, pour un voyage d’environ vingt minutes.
Tout commence par une vingtaine de mètres en 8b, avant un gros coincement de genou.
Cinq mètres plus loin commence le crux 1, qui compte 10 mouvements. À lui seul, ce crux équivaut à un bloc en 8C. Et pour cause, il faut se retourner complètement au beau milieu du toit, envoyer les pieds au-dessus de la tête, et coincer ses deux contrepointes dans une fissure étroite, avant de pivoter totalement autour de son genou pour se redresser. Un mouvement ultra-exigeant, qui impose une précision d’exécution au millimètre.
Ensuite, il y a le crux 2, coté 8B bloc.
Suivit quelques mouvements plus loin par le crux 3, 7C+ bloc.
La particularité de cette voie ? Elle compte plus de six coincements de genou, permettant à Adam de pouvoir se relâcher entre les différentes parties difficiles de la voie et se retrouver pendu par un genou, la tête en bas. « Sans les coincements de genou ? La voie vaudrait au moins 10a ! » commente le tchèque.

Le mot de la fin ?

« Pour moi, c’est incontestablement le plus bel accomplissement de ma carrière de grimpeur. C’est ce que j’apprécie le plus, une voie dans laquelle j’ai mis beaucoup d’efforts et où j’ai dû aller puiser très loin dans mes ressoures. Maintenant que ce projet est devenu réalité, c’est juste exceptionnel ! C’est une expérience unique et si intense.

J’ai le courage de dire que c’est le premier 9c du monde tout simplement parce que je trouve que c’est beaucoup, beaucoup plus dur que tous les 9b+ que j’ai déjà fait. »

Le palmarès d’Adam, dans le 9b et plus, classé par ordre chronologique.

03/2010 Golpe de Estado, Siurana, Spain, répété
02/2011 La Capella, Siurana, Spain. 9b, première ascension
03/2011 Chaxi Raxi, Oliana, Spain. 9b, première ascension
04/2011 Chilam Balam, Villanueva del Rosario, Spain. 9b, répété
04/2011 La Planta de Shiva, Villanueva del Rosario, Spain. 9b, première ascension
10/2012 Change, Flatanger / Hanshallaren, Norway. 9b+, première ascension
02/2013 Fight or Flight, Oliana, Spain. 9b, répété
02/2013 Dura Dura, Oliana, Spain. 9b+, première ascension
08/2013 Iron Curtain, Flatanger / Hanshallaren, Norway. 9b, première ascension
08/2013 Move, Flatanger / Hanshallaren, Norway. 9b, première ascension
12/2013 Vasil Vasil, Sloup, Czech Republic. 9b+, première ascension
02/2014 First Round First Minute, Margalef, Spain. 9b, répété
11/2015 C.R.S., Mollans, France. 9b, première ascension
02/2016 Stoking the Fire, Santa Linya, Spain. 9b, répété
10/2016 Robin Úd 9b, Alternativna stena, Slovakia, première ascension
02/2017 Pachamama, Oliana, Spain. 9b, répété
02/2017 Mamichula, Oliana, Spain. 9b, première ascension
04/2017 Queen Line, Laghel – Arco, Italy, 9b, première ascension
04/2017 Lapsus, Andonno, Italy, 9b, première ascension
09/2017 Project Hard, Flatanger / Hanshallaren, Norway. 9c, première ascension

• Crédit photos: Coll. Ondra

Hier soir avait lieu les premières finales de la difficulté sur les championnats du monde jeunes. Avec 3 grimpeurs tricolores en lice (Noé Moutault chez les garçons, Camille Pouget et Luce Douady chez les filles), tout était envisageable, et un podium bleu blanc rouge était possible, mais l’équipe japonaise en a décidé autrement…

En effet, sur les 6 médailles distribuées, les japonais en obtiennent 4! Rien que ça… Et chez les filles, c’est simple, le podium est 100% japonais avec Ai Mori (1ère), Natsuki Tani (2ème) et Futaba Ito (3ème), et elles se payent toutes les 3 le luxe de sortir la voie de finale (elles seront donc départagées sur les demie finales). Camille Pouget ne parviendra pas à faire mieux que 4ème, ce qui reste déjà une superbe performance, quant à Luce Douady, elle terminera 6ème.

Chez les garçons Noé Moutault ne sortira pas du lot parmi les 13 finalistes et terminera en bas du tableau. C’est l’américain Colin Duffy qui remportera l’épreuve en étant le seul à toper la voie de finale. L’espagnol Alberto Ginez Lopez (2ème) et le japonais Hidemasa Nishida (3ème) compléteront le podium.

• Crédit photo: Eddie Fowke

9ème jour de compétition à Innsbruck, et que de belles surprises avec 6 tricolores qui prennent leur ticket en finale chez les minimes et les juniors!!

Pour les minimes, Camille Pouget est venue titiller le trio de japonaise et se classe 3ème des demie. Luce Douady prend également son ticket pour les finales. Chez leurs homologues garçons, Noé Moutault prend de justesse sa place en finale en terminant 8ème des demies.

En junior, presque carton plein chez les garçons avec  3 français qui seront en finale parmi 12 autres grimpeurs (quelques ex-aequo en demie): Nao Monchois, Arsène Duval et Hugo Parmentier, Nao étant le mieux classé en occupant la 4ème position. Théo Ravanello passe à côté et termine 26ème. Chez les filles, Bréanne Robert se contentera de la 19ème place, et c’est la belge Héloise Doumont qui prend les commandes de la catégorie.

La plus grosse compétition de tout les temps se poursuit à Innsbruck, et c’est la difficulté qui est à l’honneur actuellement. Après les qualifications cadettes/cadets mardi, hier avait lieu les qualifications minimes et juniors.

On commence par les minimes filles, avec, une fois n’est pas coutume, une grosse domination de l’équipe japonaise qui squatte tout simplement les 3 premières places du classement. Pour décrocher son ticket pour les demies, il fallait terminer dans les 26 premiers, et nos françaises n’ont pas démérité puisqu’elles seront 3 à prendre le départ des demies: Camille Pouget (3ème), Naile Meignan (17ème) et Luce Douady (21ème).

Chez les minimes gars, si on ne retrouve plus qu’un seul japonais sur le podium des qualifs (mais tout de même 3 dans le top 10), les tricolores sont également de la partie, bien que moins bien classés, et décrochent leur place pour les demi-finales: Noé Moutault (13ème), Diego Fourbet (17ème) et Ilian Cherif (23ème).

On passe chez les juniors, et on démarre par les filles, avec aucune japonaise dans le top 5! On retrouve en revanche 2 américaines, dont Margo Hayes qui se classe actuellement 4ème tandis que sa compatriote Claire Buhrfeind prend la tête du classement. Côté français, la seule grimpeuse en lice, Bréanne Robert, réalise de belles qualifs et prend la 11ème position du provisoire.

On termine avec les juniors garçons, avec le Suisse Sascha Lehmann, champion du monde cadet en 2015, qui domine ce tour de qualifications. Hugo Parmentier sera le mieux classé parmi les français avec une belle 9ème place. Théo Ravanello n’est pas loin (11ème), suivi de Nao Monchois (13ème) et Arsène Duval (19ème).

Au total on retrouvera donc 10 français en demi finale minimes et juniors, et pour faire la comparaison, 13 japonais. Et on ne doute pas de la capacité de nos français à décrocher leur place en finale…!

Quelle semaine de fou pour Alex Megos. Tout comme Adam Ondra, en bon falaisiste qu’il est, à peine la Coupe du Monde de difficulté d’Arco terminée que l’allemand sautait dans la voiture, en direction de la Suisse. Au programme, une semaine à sillonner les falaises du coin et répéter quelques voies bien old school.

En sept jours de grimpe non stop, l’allemand n’a pas chômé… Il enchaîne plus de dix voies en 8c et plus, dont trois 9a !

Jour 1: Speed 8c+ (2ème run)
Jour 2: Speed Integral 9a (6ème run)
Jour 3: Ravage 8c, Enfant de Boheme 8c, et L’appel de la forêt 8c: (tous au 2ème run)
Jour 4: Im Reich des Shogun 9a (3ème run)
Jour 5: Les temps difficiles 8c+, Rammstein 8c, et deux 8b+: (tous au 2ème run)
Jour 6: Coup de Grace 9a (2ème run)
Jour 7: Deus Irae 8c+ (2ème run)

Mais ce n’est pas tout ! Hier, son huitième jour de grimpe d’affilé, Alex était de retour à Arco. Et après une séance d’entraînement le matin en compagnie de Stefano Ghisolfi, l’allemand est allé signer la première répétition de Sid Lives 9a, avant d’enchaîner Bucking Bronco 8c+.

Ça en fait des croix !

L’américaine a encore frappé ! Celle qui remportait récemment le K.O Boulder Contest à Arco, pour la quatrième fois consécutive, confirme sa forme du moment !

Actuellement à Magic Wood, en Suisse, elle enchaîne le fameux « New Based Line », 8B+. Lorsque ce bloc avait été ouvert en 2002 par Bernd Zangerl, il avait été coté 8C. Depuis, après quelques répétitions, la cotation de 8B+ semblerait plus appropriée.

Quoi qu’il en soit, c’est une très grosse performance pour Alex, qui signe la troisième ascension féminine de cette ligne, après Shauna Coxsey et Anna Stöhr.

Ce bloc marque aussi le troisième 8B+ de l’américaine, après avoir enchaîné « Jade » et « The Wheel of Chaos » il y a trois ans.

Après ses blessures, Alex semble maintenant fin prête à la conquête de son premier 8C bloc…

Photo: archive, Coll. Alex Puccio

Les dates sont tombées il y a quelques jours. Le meeting annuel de l’association Greenspit se déroulera les 23 et 24 septembre 2017 sur la falaise d’Entrechaux (84).

Au programme, de l’escalade bien sûr, mais aussi (et surtout?) des ateliers, des conférences, une soirée avec de la bonne bouffe (produits bio et locaux…), concert… tout ce qu’il faut pour créer du lien et des échanges entre les grimpeurs.

L’objectif de la Fête du Spit #2 est de rassembler les grimpeurs pour partager des moments en falaise, éveiller les consciences et réfléchir ensemble à comment mieux préserver notre terrain de jeu.

Attention, les places sont limitées et seulement 200 chanceux pourront participer à ce weekend festif et convivial.

Et pour connaitre le programme et avoir toutes les infos pratiques, ici:

https://greenspits.com/fr/actualites/fete-spit-2-evenement-falaise/

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Greenspit, nous vous invitons fortement (si si, on insiste sur le « fortement ») à vous rendre sur leur site internet pour découvrir cette association, qui oeuvre au quotidien pour le développement de notre activité.

www.greenspits.com

Après le bloc et la vitesse, les Championnats du Monde jeunes se poursuivent à Innsbruck. Hier, les 222 cadets prenaient possession de ce monstrueux mur de difficulté autrichien.

Deux groupes de qualification, avec deux voies pour chaque groupe. Voilà à quoi ressemblait le programme d’hier.

À l’issue des qualifications, bilan plus que positif pour l’équipe de France jeunes.

Nolwenn Arc occupe la première place du classement, ex-aequo avec la prodige américaine Ashima Shiraishi. Ça passe également pour Brooke Raboutou, 4ème et l’italienne Laura Rogora, 7ème.
En revanche, la compétition s’arrête là pour Lucile Saurel, 71ème.

Chez les garçons, c’est Sam Avezou qui montre le chemin dans ses deux voies de qualification. Il est au coude-à-coude avec le nouveau champion du monde de bloc, Philip Schenk, venu s’user les bras sur ce grand mur de difficulté.

Mais Sam ne sera pas le seul tricolore en demi-finale vendredi. Léo Ferrera, 21ème, prend lui aussi son billet pour la suite de la compétition, tout comme Nathan Martin, 25ème.

Le point sur les finales minimes et juniors de vitesse.

Les finales minimes et juniors de vitesse se sont également clôturées.

En minimes, ce sont les russes qui dominent largement leur épreuve fétiche. Chez les filles, les quatre premières sont russes, et le titre de Championne du Monde revient à Polina Kulagina, première tout au long de la compétition.
La meilleure performance tricolore nous vient de Capucine Viglione, qui termine  la 8ème place.

Chez les garçons, victoire italienne, derrière deux russes. Le jeune Jacopo Stefani s’empare de la médaille d’or, remportant son duel final en 8″06 contre Anton Kulba.
Ilian Cherif, premier français, termine 10ème.

En juniors, les russes dominent encore, notamment chez les femmes. Un podium 100% russe, qui verra Daria Kan monter au sommet de celui-ci, après le faux départ de sa compatriote Elizaveta Ivanova en finale.
Elma Fleuret, première française, n’ira pas plus loin que les huitième de finale et termine 14ème.

Chez les hommes, finale ultra serrée entre l’équatorien Carlos Granja et le coréen Seungbeom Lee ! Mais avec quatre centièmes de seconde à l’arrivée, c’est finalement Carlos qui remporte son deuxième titre de Champion du Monde, après avoir déjà gagné en minime il y a quelques années.
Adrien Lemaire termine 13ème.

• La suite du programme:

Mercredi 6 Septembre

10:00               Qualifications difficulté minimes
15:00               Qualifications difficulté juniors

Jeudi 7 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté minimes
15:00-17:45     Demi-finales difficulté juniors
20:00-21:00     Finales difficulté minimes

Vendredi 8 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté cadets
19:00-20:00     Finales difficulté cadets
20:30-21:30     Finales difficulté juniors

Samedi 9 Septembre

09:00-09:30     Finales vitesse combiné minimes
10:15-13:45     Finales bloc combiné minimes
13:45-15:30     Finales difficulté combiné minimes
16:00-16:30     Finales vitesse combiné juniors
17:30-19:10     Finales bloc combiné juniors
20:15-21:45     Finales difficulté combiné juniors

Dimanche 10 Septembre

10:00-11:20     Finales vitesse combiné cadets
12:20-14:30     Finales bloc combiné cadets
15:30-17:30     Finales difficulté combiné cadets

Quelle meilleure période que celle de la rentrée pour découvrir et s’initier à une nouvelle activité ?

Pour cette rentrée 2017, du 07 septembre au 08 octobre 2017, Altissimo organise 1 mois exceptionnel.

Toutes les salles Altissimo se plient en 4 pour vous permettre, à vous et votre entourage de découvrir et vous initier à l’escalade dans les meilleures conditions.

Au programme, des animations pendant 6 semaines dans toutes les salles du réseau, avec notamment les jeudis «Ladies Night».

La Rentrée Altissimo fait la part belle à celles et ceux qui veulent découvrir et s’initier à l’escalade en offrant la location du matériel pour toute Carte 10 séances achetée, ou une remise exceptionnelle sur le Pack Saison, soit 3 mois de grimpe illimitée.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier Altissimo propose des cours collectifs d’initiation à 14 € seulement au lieu de 19 €…Et pour les plus motivés, un an de grimpe illimitée à partir de 29 € par mois.

Vous cherchez une activité ou dépassement de soi et sensations sont naturellement présents ? Osez l’escalade Indoor avec Altissimo.

• A propos de la Rentrée Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/a587/1549-la-rentree-altissimo-2017.html
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• A propos d’Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/

Grande Voix a passé deux jours sur la Place du Mont-Blanc de Chamonix en compagnie des athlètes de l’équipe de France de difficulté. Plongée dans les coulisses de la sélection nationale, en pleine Coupe du monde d’escalade.

Une Coupe du monde d’escalade avec l’équipe de France commence par des retrouvailles. Celles de vieux copains, que les années à voyager autour du monde ont rendu inséparables. Celles d’un groupe de passionnés, que l’amour d’une discipline a lié depuis le plus jeune âge. Le sport de haut niveau, c’est aussi ça. C’est peut-être même avant tout, ça.

Avant la quête de performance, avant les médailles, ces jeunes gens ont trouvé dans cette camaraderie dès leurs premières années en équipe de France jeunes une envie supplémentaire de poursuivre leur engagement vers leur sport. Les joies de la vie de groupe.

A Chamonix, ces retrouvailles ont pris la forme d’un repas. Et même si ça ne faisait pas très longtemps qu’ils s’étaient quittés – la Coupe du monde de difficulté de Chamonix, où nous sommes allés rencontrer le groupe suivait presque directement celle de Villars en Suisse – les sourires étaient francs, les embrassades volontaires, devant ce restaurant de la rue Paccard de Chamonix.

Curieuse gymnastique au moment de passer commande. Des pâtes, des salades, et puis même quelques assiettes moins raisonnables. Et puis des demandes un peu particulières au serveur, certains grimpeurs ont un régime assez précis. « La veille d’une Coupe du monde, nous choisissons un restaurant avec la carte la plus large possible, pour faire en sorte que chacun puisse trouver l’assiette qui lui convienne. Ou presque. Après c’est la vie de groupe, il leur faut parfois faire des compromis, ce qui n’est pas évident dans le contexte d’une compétition internationale. Mais dans l’ensemble ça se passe bien », sourit Cécile Avezou, entraîneur de l’équipe de France et organisatrice en chef de ces moments plus déterminants qu’il n’y paraît pour l’escalade sportive française.

• La suite à lire ici.

3 places sur le podium des minimes garçons, 3 places sur le podium des minimes filles. 6 places en tout donc chez les minimes, dont 5 occupées par le Japon !

Suprématie extrême de cette nation hier, qui est à coup sûr le pays le plus performant en bloc, que ce soit chez les seniors ou chez les jeunes !

Chez les minimes garçons, Rei Kawabata, qui participait à sa première compétition internationale, s’empare de la victoire, enchaînant 3 blocs en 6 essais en finale. Avec deux essais de plus, il est suivi par le russe Semen Ovchinnikov, seul athlète non-japonais sur le podium…
Enfin, Ryoei Nukui participait lui aussi à sa première compétition mondiale. Le japonais fait partie des trois grimpeurs à avoir enchaîné 3 blocs de finale. Ses 11 essais le placent sur la troisième marche du podium.

Chez les filles, elles étaient trois japonaises à prétendre au podium. À la sortie, nous les retrouvons toutes les trois sur ce podium des Championnats du Monde 2017.

Sur la plus haute marche, Futaba Ito qui remporte la médaille d’or en étant la seule finaliste à enchaîner les quatre blocs. Elle devance ainsi sa compatriote Natsuki Tanii, qui valide 3 blocs en 5 essais. Enfin, en empochant un bloc à vue et en comptabilisant 3 prises de zone, Saki Kikuchi remporte la médaille de bronze.

Les résultats complets:

Vitesse

La vitesse faisait son entrée hier sur les Championnats du Monde jeunes. Et comme pour le bloc, ce sont les cadets qui ont ouvert le bal.

Chez les hommes, la Russie domine sa discipline de prédilection. Sergey Rukin remporte le titre de Champion du Monde, remportant son duel final de 30 centièmes de seconde face à son compatriote Georgiy Morozov.

Trois français étaient engagés chez les cadets. La meilleure prestation tricolore nous vient de Sam Avezou, qui se hissera jusqu’en huitième de finale, terminant 13ème. C’est plus compliqué pour Mathieu Miquel et Nathan Martin, qui ne disputent pas les phases finales, terminant respectivement à la 39ème et 44ème place.

Chez la fille, la première et polonaise et s’appelle Aleksandra Kalucka. Elle remporte son face-à-face en finale, contre la chinoise YiLing Song, qui prend la deuxième place.

Pas de françaises sur le podium, mais deux dans le top 10. Lucile Saurel réalise la meilleure performance, se classant 9ème, juste devant Jennifer Bonnet, 10ème.

Il ne manquait pas grand chose à Romane Fontelaye pour entrer en huitième de finale. La jeune française termine 17ème.

Les résultats complets:

La suite du programme:

Lundi 4 Septembre

10:00-12:30     Qualifications vitesse minimes
13:00-15:30    Qualifications vitesse juniors
17:00-19:00    Finales vitesse minimes et juniors

Mardi 5 Septembre

10:00               Qualifications difficulté cadets

Mercredi 6 Septembre

10:00               Qualifications difficulté minimes
15:00               Qualifications difficulté juniors

Jeudi 7 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté minimes
15:00-17:45     Demi-finales difficulté juniors
20:00-21:00     Finales difficulté minimes

Vendredi 8 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté cadets
19:00-20:00     Finales difficulté cadets
20:30-21:30     Finales difficulté juniors

Samedi 9 Septembre

09:00-09:30     Finales vitesse combiné minimes
10:15-13:45     Finales bloc combiné minimes
13:45-15:30     Finales difficulté combiné minimes
16:00-16:30     Finales vitesse combiné juniors
17:30-19:10     Finales bloc combiné juniors
20:15-21:45     Finales difficulté combiné juniors

Dimanche 10 Septembre

10:00-11:20     Finales vitesse combiné cadets
12:20-14:30     Finales bloc combiné cadets
15:30-17:30     Finales difficulté combiné cadets

La nouvelle vient de tomber ! Adam Ondra est enfin venu à bout de « Project Hard », la voie qu’il travaille depuis 2012. Si le tchèque confirme la cotation, cette voie deviendrait le premier 9c du monde ! Et à chaud, Adam s’est empressé de d’annoncer que pour lui, cette voie est clairement bien plus difficile que tous les 9b+ qu’il ait pu faire… et il est quasiment persuadé qu’il s’agit bien du premier 9c du monde !

Tout commença en 2012 pour Adam, qui pensait la ligne impossible à l’époque. Notamment le crux, un 8C bloc des plus extrêmes, où il faut se retourner complètement, caler sa contrepointe dans une petite fissure, puis pivoter autour de son genou pour attraper la prochaine prise.

Mais petit à petit, au fil des années, trips, et séances dans la voie, le champion du monde progressait. Cet été, il parvenait à faire des progrès considérables, sans toutefois réussir à tout enchaîner.

Directement reparti à Flatanger après la Coupe du Monde d’Arco, Adam se sentait bien en forme. Hier, il annonçait être tout près de l’enchaînement, ayant réalisé l’un de ses plus beaux runs en cinq ans de travail.

Cet après-midi, Adam est parvenu à accomplir l’impossible: enchaîner le premier 9c du monde !

• Plus d’infos très vite !

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 3 Sept. 2017 à 9h35 PDT

Cet été c’était direction le 05 pour Gérome Pouvreau et Florence Pinet qui s’en sont donnés à coeur joie sur les spots à la mode du coin: « La Saume » dans le Queyras, « Le Rocher des Brumes » dans la vallée du Fournel et « Facebouc » près d’Ailefroide.

Et comme vous pouvez vous en douter, quelques belles croix sont tombées…

Florence vient à bout de deux 8c, « Idée fixe » à la Saume et « D’une arquée pour un Criquet  » au rocher des brumes.

Gérome quant à lui enchaînera « La prophétie des Grenouilles« , 9a toujours au rocher des brumes.

• Récit complet de leur périple sur le site de Flo Pinet
• Crédit photo: Coll. F.Pinet et G.Pouvreau

Les Championnats du Monde jeunes à innsbruck battent leur plein ! Hier se tenaient les phases finales des juniors en bloc, ainsi que les demi-finales minimes. Récap de cette journée haute en intensité !

Juniors

Lors des demi-finales qui se tenaient dans la journée, seul un français parvenait à prendre son ticket pour les finales. Avec 4 blocs en 8 essais, Léo Avezou prenait la 4ème place et serait donc le seul tricolore à jouer les finales – Hugo Parmentier et Kilian Chabrier terminant respectivement 10ème et 20ème.

En finale, il n’est donc pas surprenant de voir les deux japonais prendre les deux premières places quand on sait que le Japon est la nation qui explose en ce moment. Ces deux premiers grimpeurs ne vous sont sans doute pas inconnus: tous deux se sont illustrés sur le circuit senior cette année. Avantage donc à Yoshiyuki Ogata, qui empoche 3 blocs en 7 essais, remportant le titre de Champion du Monde, devant son compatriote Meichi Narasaki (3 blocs en 9 essais).

C’est plus compliqué pour Léo Avezou, qui ne parvient pas à s’exprimer sur ce circuit de finale. Il termine 7ème.

Chez les femmes, ce sont les américaines qui font le show. Des finales particulièrement difficiles, où la victoire se jouera en deux blocs. Claire Buhrfeind tire son épingle du jeu, empochant les deux derniers blocs en trois essais. Elle monte ainsi sur la première marche du podium, devançant une autre américaine, Maya Madere, qui comptabilise 2 blocs en 9 essais.

L’allemande Johanna Holfeld vient compléter ce podium avec un bloc à vue.

Les résultats des finales:

Minimes

La compétition se poursuit pour les minimes. Tout avait commencé jeudi matin, avec les qualifications. Hier, les plus jeunes de la compétition entamaient leur circuit de demi-finale.

Du côté des français, seul Joshua Fourteau portera le maillot tricolore en finale tout à l’heure. En enchaînant 3 blocs à vue, il prend la 5ème place de ces demi-finales. Il manquait un bloc à Paul Jenft et Ilian Cherif pour renter en finale. Ils terminent respectivement 10ème et 12ème.

Chez les filles, pas de française en finale, malgré nos trois tricolores engagées. Naile Meignan termine 8ème avec 3 blocs en 5 essais, devant Solène Moreau, 10ème avec 3 blocs en 6 essais et Luce Douady 12ème avec 3 blocs en 10 essais.

Des demi-finales amplement dominées par le Japon, qui frappe fort de nouveau. Chez les garçons, les trois premiers des demi-finales sont japonais. De même chez les filles, où les deux premières places sont occupées par deux japonaises… La génération futur est largement assurée pour le Japon !

Nous enfin connaissons les noms des premiers champions du Monde d’escalade jeunes 2017 !

Hier soir, dans une ambiance de finale de Coupe du Monde seniors, se déroulaient les finales cadets des Championnats du Monde.

Chez les filles, Ashima Shiraishi dominait la compétition depuis le début des qualifications. En demi-finale, l’américaine prenait de nouveau la première place. Hier soir, elle prend son temps, et assure chacun de ses mouvements dans les quatre blocs de finale. Elle parvient à tous les enchaîner, une performance qu’elle est la seule à réaliser.

Avec 4 blocs en 7 essais, elle remporte son 5ème titre de Championne du Monde d’affilé (elle remportait les épreuves de bloc et difficulté à Arco en 2015 et Guangzhou en 2016).

Le podium est complété par la russe Luiza Emeleva (3 blocs en 5 essais) et une autre américaine, Brooke Raboutou (3 blocs en 9 essais)

Chez les hommes, performance majestueuse de Philip Schenk. Le jeune italien réalise la plus belle des prestations possibles en finale: il vient à bout des quatre blocs à vue ! Une telle performance le propulse directement sur la première marche du podium.

Un podium complété par le japonais Keita Dohi, qui vient également à bout des 4 blocs, en 11 essais.

Enfin, c’est un autre japonais qui monte sur la troisième marche du podium, Mizuki Tajima (3 blocs en 5 essais).

Les résultats des finales:

Les podiums:

3ème jour sur les championnats du monde, et toujours à bloc! Aujourd’hui, les juniors faisaient leur entrée avec les qualifications tandis que les cadettes/cadets ouvriront la première finale de la compétition ce soir à 20h, à suivre en live sur PG.

Du côté des juniors filles, elles seront 5 à toper les 4 blocs de qualifs dont l’Américaine Margo Hayes (oui, la première femme à enchaîner « La Rambla », 9a+, est encore en junior!). Côté française, Juliette Beer était la seule représentante mais elle ne parviendra pas à décrocher son ticket pour les demies en terminant 29ème.

Chez les garçons, ce sont 10 grimpeurs qui parviendront à bout des 4 blocs de qualifs, donc le japonais Kai Harada qui met tout le monde d’accord avec 4 blocs à vue, boum! Chez les français, on en retrouvera 3 en demie finale: Hugo Parmentier (13ème), Léo Avezou (17ème) et Kilian Chabrier (17ème). Jules Nicouleau Bourles réalisera 3 blocs en 8 essais mais ce ne sera pas suffisant pour prendre place en demi il terminera 23ème.

• Résultats complets
• Crédit photo: Lucas Meignan

Léo Favot est un jeune cadet membre du team PG et très prometteur en bloc, avec entre autre un titre de champion de France et 3 podiums en coupe d’Europe dont 2 médailles d’or. Il était pressenti comme l’un des favoris, mais ça ne passe pas à tous les coups, et ce jour là était un jour sans. Récit.

« L’aventure à commencé lundi soir à Lyon, direction l’Autriche avec l’équipe, une bonne nuit dans le bus y’a que ca de vrai! Arrivé en fin de matinée le mardi ce qui nous laissera le temps de visiter un peu la ville. Mais pas le temps de faire trop de tourisme, nous attaquerons dès le lendemain avec les qualifications de ma catégorie (cadet).

Fermeture de l’isolement à 9h, pour un départ à 14h40 pour moi (57ème). Autant dire que j’ai eu le temps de visiter la zone d’isolement aussi! Bonnes sensations à l’échauffement, tout va bien jusque-là. Je me prépare à rentrer dans le match! Départ dans le bloc 1, un bloc à sensations sans les mains, juste des pieds volume. Plutôt mon style normalement, mais il me manque un truc. Il fallait penser à retourner la main sur une arête… Il fallait retourner la main sur cette arête et sortir le bloc pour passer en finale. Heureusement, comme je ne savais pas à ce moment-là que je n’étais déjà plus dans le match, j’ai continué à tout donner dans les 3 blocs suivants.

Le 2, pas trop mon style, du gros bourrinage sur des arquées. Au final, ils ne seront que 2 à le sortir. Pas de regret. Le 3, un bloc plutôt à conditions. Des plats, et surtout ce jeté sur un plat qui aura vu passé 56 grimpeurs avant moi… Autant dire immonde. Seulement 2 top pour celui-là aussi, et dans les 1ers passages naturellement. Big up à Nathan qui aura réussi à scotcher ce fameux plat. Le 4 était un ton en dessous… Je zippe dans le dernier mouv’ à vue, ce qui m’aurait permis de prendre la 13ème place. Un essai en plus (je le sors en 2) me place à la 21ème place. Mais cela n’a finalement pas vraiment d’importance, c’est le bloc 1 qui me coûte ma place en demi!

Je suis content de ne rien avoir lâché et d’avoir tout donné jusqu’au bout. J’ai joué. Et j’ai perdu. Oui, un circuit en 4 blocs pour séparer tant de grimpeurs, c’est dur (surtout quand en réalité 2 blocs marchaient dans mon groupe et 1 seul dans l’autre). Le résultat et le sentiment de ne pas être à sa place le sont aussi . Mais c’est le jeu. Et même si des fois c’est dur, j’aime ce jeu. Je serai là l’année prochaine pour proposer un autre scénario!

En attendant, la saison n’est pas finie et l’aventure continue dans 2 semaines pour les championnats d’Europe. Je vais faire ce que je sais faire et rebondir pour que ça se passe autrement. Je vais vite passer à autre chose, il le faut de toute façons, on ne peut plus rien changer. Je prends de l’expérience et vis des moments inoubliables. On ne peut pas gagner à tous les coups, alors j’essaye de tirer parti de chaque instant…même des plus durs. Et j’en profite pour encourager les amis de cette sacrée équipe de France ou d’ailleurs…et pour grimper aussi évidemment ! » 

Ascendo est l’application pionnière pour les salles d’escalade. Testée et éprouvée depuis 3 ans par des professionnels, ouvreurs et gestionnaires, l’application a démontré sa fiabilité pour répondre aux attentes des salles et s’adapter au monde du digital. Grimper connecté, voilà la nouvelle tendance !

Avec plus de 30 ans d’expérience dans les solutions pour les salles d’escalade, Entre-Prises souhaite apporter aux professionnels des services fiables et simples d’utilisation grâce à Ascendo.

Cette application a été la première à mettre en relation le grimpeur, l’ouvreur, et le gérant de salle. Une interaction inédite afin d’optimiser la progression et les attentes du grimpeur tout en améliorant la qualité d’ouverture et la diversité des voies d’escalade, tout en permettant une gestion adaptée, réactive, et créative de la salle.

Une interconnexion qui fait rentrer l’escalade indoor dans l’ère du numérique et le monde virtuel.

Comme les gestionnaires de salles et les ouvreurs, les grimpeurs ont accès à toutes les informations possibles depuis leur application Android ou IOS telles que leurs statistiques d’entrainement et peuvent adapter leur rythme en fonction de leurs objectifs personnels.

Ils ont également accès aux commentaires des autres grimpeurs sur les voies dans leur salle.
L’application est ainsi entièrement personnalisée tout en créant un véritable réseau dans le monde de l’escalade.

• Plus d’infos sur le site officiel

Aujourd’hui, 2ème journée sur les championnats du monde jeunes qui frappent actuellement à Innsbruck.

Au programme, toujours du bloc avec les qualifications minimes et les demi-finales cadet(te)s.

Et on démarre donc naturellement avec les minimes filles qui étaient 85 au départ réparties sur 2 groupes. Elles seront 2 à toper les 4 blocs de qualifs à vues, la Slovaque Vanda MichalKova et la Britannique Emily Philips. Côté français, la première tricolore se positionne 11ème avec Solène Moreau  qui réalise 2 blocs en 2 essais dans le groupe 1. Naile Meignan qui faisait partie du groupe 2 est juste derrière, 14ème, avec pourtant 4 blocs au compteur. Luce Douady, 17ème, prend également son ticket pour les demi-finales.

Chez les minimes garçons, les deux grimpeurs qui sortent sur lot en qualification sont…. Japonais! La relève est assurée avec Rei Kawamata et Hajime Takeda. 3 français seront de la partie en demi-finale: Joshua Fourteau (7ème), Ilian Cherif (11ème) et Paul Jenft (19ème). A noter que les blocs du groupe 1 semblaient plus difficiles puisque seulement le japonais comptabilise 4 blocs, le 2ème grimpeur derrière lui n’en comptabilisant que 2…

On passe aux demie finales cadettes et cadets, et on démarre par les filles… Et que c’était dur! Pour preuve, 10 grimpeuses sur 20 ne sortent aucun bloc! Et celle qui domine la catégorie, Ashima Shiraishi, termine première en ne sortant que 2 blocs… Vous imaginez donc un peu le niveau! Derrière elle, Laura Rogora, la jeune Italienne au 9a, n’est pas loin avec 2 blocs également mais avec 2 petits essais de plus. A noter la 4ème position de Brooke Raboutou avec seulement 1 bloc! Quand on vous dit que c’était dur…

Chez les garçons, la demie-finale était plus ouverte, avec seulement 3 grimpeurs qui ne sortent aucun bloc. Sur le devant de la scène, un Italien, Filip Schenk qui sort 3 blocs en 6 essais. Côté français, le seul tricolore en lice, Nathan Martin, n’obtiendra pas son ticket pour la finale en prenant la 10ème position avec un seul bloc au compteur.

Rappel de la suite du programme:

Vendredi 1er Septembre

10:00-14:00     Qualifications bloc juniors
20:00-21:40     Finales bloc cadets

Samedi 2 Septembre

10:00-12:15     Demi-finales bloc juniors
14:30-16:45     Demi-finales bloc minimes
20:00-21:40     Finales bloc juniors

Dimanche 3 Septembre

13:00-15:30     Qualifications vitesse cadets
16:00-17:00     Finales vitesse cadets
18:00-19:40    Finales bloc minimes

Lundi 4 Septembre

10:00-12:30     Qualifications vitesse minimes
13:00-15:30    Qualifications vitesse juniors
17:00-19:00    Finales vitesse minimes et juniors

Mardi 5 Septembre

10:00               Qualifications difficulté cadets

Mercredi 6 Septembre

10:00               Qualifications difficulté minimes
15:00               Qualifications difficulté juniors

Jeudi 7 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté minimes
15:00-17:45     Demi-finales difficulté juniors
20:00-21:00     Finales difficulté minimes

Vendredi 8 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté cadets
19:00-20:00     Finales difficulté cadets
20:30-21:30     Finales difficulté juniors

Samedi 9 Septembre

09:00-09:30     Finales vitesse combiné minimes
10:15-13:45     Finales bloc combiné minimes
13:45-15:30     Finales difficulté combiné minimes
16:00-16:30     Finales vitesse combiné juniors
17:30-19:10     Finales bloc combiné juniors
20:15-21:45     Finales difficulté combiné juniors

Dimanche 10 Septembre

10:00-11:20     Finales vitesse combiné cadets
12:20-14:30     Finales bloc combiné cadets
15:30-17:30     Finales difficulté combiné cadets

• Crédit photo: The Circuit Climbing / E. Fowke

Shauna Coxsey fait partie de ces grimpeuses qu’on ne présente plus pour ceux qui suivent un peu le monde des compétitions et du haut niveau. Depuis quelques années, elle rafle tout ou presque sur son passage. Et pour preuve: 8 victoires en coupe du monde en l’espace de 2 ans, 2 fois vainqueur du classement général de la coupe du monde, plusieurs 8B et un 8B+ bloc à son actif.

Rencontre avec la numéro une mondiale, positive et toujours le sourrir aux lèvres …

Hello Shauna, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle Shauna Coxsey. J’ai 24 ans et je suis du Royaume-Uni. J’aime beaucoup l’escalade, et j’en fais depuis 20 ans maintenant.

Cette année, tu as survolé une fois de plus le circuit de coupe du monde, et tu remportes le classement général avant même la dernière étape… quel est ton secret ? Qu’est-ce qui fait la différence avec les autres grimpeuses ?

J’aimerai qu’il y ait un secret, mais il n’y en a pas vraiment : un travail acharné, de la détermination, de l’envie et une super équipe qui m’entoure et me soutient.

Ce n’est pas lassant de tout gagner ? Comment restes-tu motivée ?

Je reste toujours motivée pour devenir une grimpeuse encore plus forte, encore meilleure. Je sens que je peux aller encore plus loin et continuer à m’améliorer.

Shauna Coxsey remporte le classement général 2017

Cette saison, nous avons pu voir une équipe japonaise au top niveau, comment l’expliques-tu ?

C’est difficile à expliquer… C’est vrai que l’équipe Japonaise a dominé tout le monde cette année, mais je ne sais pas ce qu’ils font de particulier pour obtenir de si bons résultats. Ce dont je suis sûre, c’est que ça aide énormément d’avoir une équipe soudée avec beaucoup de grimpeurs forts, ça crée une super émulation pour l’entraînement !

Toi, tu es quasiment seule dans l’équipe Britanique, ce n’est pas trop dur à gérer ? Il n’y a pas vraiment d’esprit de groupe ?

Je ne voyage jamais seule, je suis toujours avec ma partenaire d’entraînement Leah Crane, et on s’amuse énormément ! On a passé beaucoup de temps sur les routes cette année, ce n’est pas facile d’être toujours loin de chez soi, surtout quand les étapes du circuit international s’enchaînent aux 4 coins du monde. Mais heureusement que Leah est là, les voyages sont au top avec elle !

On ne se rend pas toujours compte de l’investissement d’un grimpeur de haut niveau, peux-tu nous en dire plus en ce qui te concerne ?

Je m’entraîne 6 jours par semaine, et la plupart du temps deux fois par jour. Je me sens chanceuse de pouvoir faire de ma passion mon métier, et même si ça demande énormément d’investissement, de concessions, et que parfois c’est difficile, je ne changerai pour rien au monde ce que je fais aujourd’hui.

Morning sessions in the cellar. Weirdly I’d kinda missed being down here trying hard. @beastmakers #training

Une publication partagée par SHAUNA COXSEY (@shaunacoxsey) le 30 Août 2017 à 1h59 PDT

On voit régulièrement sur ton Instagram des vidéos d’AcroYoga, simple jeu ou réel entraînement ?

Haha ! L’Acro Yoga c’est plutôt un jeu, on fait ça pour le plaisir avec Leah. On en fait souvent pour nous échauffer avant l’entraînement, ça nous permet d’être prêtes physiquement et en plus ça nous met de bonne humeur (oui oui on rigole beaucoup en Acro Yoga…)

We’ve been entertaining ourselves between the rounds here at the Arco Rock Master! . #acroyoga #yogabatics #weregettingbetter

Une publication partagée par SHAUNA COXSEY (@shaunacoxsey) le 26 Août 2017 à 10h39 PDT

En parlant d’entraînement, quelle est la part de physique ? technique ? mentale ?

L’escalade est un super sport qui demande beaucoup de ressources dans pleins de domaines. C’est évidemment très exigeant physiquement, mais les aspects techniques et mentaux sont tout aussi importants selon moi…

Que penses-tu des nouvelles tendances d’ouverture en bloc ?

L’ouverture a beaucoup évolué ces dernières années. J’apprécie le style d’ouverture avec des grands mouvements physiques et audacieux, ce style en compétition me plaît beaucoup. Mais selon moi, on ne peut pas s’orienter vers un seul style de grimpe, pour déterminer le meilleur grimpeur, il faut le mettre face à de nombreux styles différents.

On ne te voit que sur le circuit de bloc, j’imagine donc que les JO ne t’intéressent pas ?

J’avoue que je n’ai pas encore pris de décisions pour les Jeux Olympiques. Il y a quelques années je faisais un peu de diff, ça me plaisait aussi, mais je n’ai jamais pris le temps de m’y investir d’avantage. Les JO, c’est bien sûr un événement qui me tient à cœur, mais cette année je voulais déjà me concentrer sur ma saison de coupe du monde avant de faire des projets pour l’avenir. En ce qui concerne le format proposé pour les JO, même si je pense que la formule retenue n’est pas idéale, c’est la meilleure façon pour nous de permettre à toutes nos disciplines de briller sur la scène la plus prestigieuse du monde sportif.

Actuellement, parviens-tu à vivre de l’escalade ? Quelles difficultés rencontres-tu à être grimpeuse professionnelle ?

Je fais partie de ces personnes ennuyeuses qui ont une vision positive de tout (rire). Il est donc difficile pour moi de penser ou de réfléchir aux difficultés rencontrées. Je travaille très dur pour en arriver là où j’en suis actuellement, et même si ce n’est pas sans peine, je pense qu’avec un bon état d’esprit on peut surmonter tout ce que l’on veut…

Pendant la saison creuse, tu grimpes aussi beaucoup en extérieur, qu’est-ce que ça t’apporte ? Tu as des projets ?

Actuellement ça me motive vraiment d’essayer de grimper plus à l’extérieur. Après avoir subi une intervention chirurgicale à la fin de la saison dernière, je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de sortir pendant la saison creuse et j’avoue que ça m’a beaucoup manqué. Il y a beaucoup de bloc que j’aimerai essayer, mais je n’ai pas de grands projets précis en tête pour le moment, pas encore en tout cas…

• Crédits photos: Alexander Rhind & coll. Shauna Coxsey

1172 athlètes enregistrés au départ des Championnats du Monde jeunes à Innsbruck.
Si la Coupe du Monde de bloc seniors de Munich battait des records en terme de nombre de participants, les jeunes surenchérissent dix jours plus tard, en faisant des Championnats du Monde jeunes, la plus grosse compétition de tous les temps.

Pourquoi ?

Tout d’abord car c’est la ville d’Innsbruck, en Autriche, qui accueille cette compétition. Une ville imprégnée de la culture de l’escalade depuis des années et qui a l’habitude d’héberger des compétitions d’envergure chaque année. Coupe du Monde, Championnat d’Europe, Championnat du Monde… toutes les grosses compétitions sont passées par cette ville du Tyrol.

D’autant plus que cette année, le complexe d’escalade autrichien a fait peau neuve. Un immense mur de difficulté est sorti de terre ce printemps. Plus de 5700 m2  de mur à corde, intérieur et extérieur, et 1200 m2 de zone de bloc. Une structure artificielle monstrueuse, ayant coûté plus de 12 millions d’euros.

C’est clairement le plus beau mur du monde. En ayant intégré la difficulté, le bloc et la vitesse, c’est l’un des premiers complexes d’escalade à regrouper les trois disciplines. C’est d’ailleurs ici même que dans un an jour pour jour, se tiendront les Championnats du Monde seniors 2018.

Cette compétition bat également des records en terme de durée. Ce n’est pas sur un week-end que se dérouleront les Championnats du Monde jeunes. Ni même sur une semaine. Au total, c’est plus de 12 jours de compétition non-stop qui attendent les compétiteurs.

Et enfin, comme dit précédemment, ces Championnats du Monde rassemblent plus d’un millier de grimpeurs, venus de 50 pays différents. Les meilleurs grimpers de bloc, difficulté et vitesse, des minimes aux juniors, se disputeront le titre de Champion du Monde.

Résultats des qualifications cadets en bloc

Le ton étant donné, venons-en aux premiers résultats de ces Championnats du Monde. La compétition débutait aujourd’hui, avant même la cérémonie d’ouverture qui aura lieu ce soir, par les qualifications cadets en bloc. Pour vous donner une idée, les cadets garçons étaient plus de 132 aujourd’hui, les filles 94 !

Répartis en deux groupes de qualification, il fallait rentrer parmi les 10 meilleurs de son groupe pour prétendre participer aux demi-finales demain.

Ils étaient quatre français chez les garçons et deux chez les filles, engagés au départ des qualifications. Malheureusement, seul Nathan Martin concourra demain pour une place en finale. En enchaînant 3 blocs en 8 essais, il fait partie des quatre meilleurs grimpeurs de son groupe, parvenant à valider trois des quatre blocs du circuit.

Car le niveau était déjà très élevé aujourd’hui. Dans l’autre groupe, il suffisait d’enchaîner un bloc en trois essais pour pouvoir se qualifier en demi-finale. Même constat chez les cadettes.

Sam Avezou termine 23ème, à un petit essai de faire partie des 20 meilleurs. Léo Favot prend la 41ème place, devançant Mathieu Miguel, 55ème.

Les meilleurs aujourd’hui ? Le japonais Keita Dohi, qui sera le seul grimpeur à enchaîner deux blocs dans son groupe, et le suisse Filip Schenk, qui enchaîne 3 blocs en 4 essais dans le premier groupe.

Chez les filles, c’est Ashima Shiraishi qui prend la tête du classement. Pour vous donner une idée du niveau des blocs aujourd’hui, même elle n’a pas réussi à enchaîner tous les blocs de qualification. Elle bute dans le bloc 2, enchaînant les trois autres en 8 essais. Un bloc 2 qui restera d’ailleurs vierge de toute ascension… Excepté pour la jeune italienne Laura Rogora, qui l’enchaînera à vue, prenant la deuxième place des qualifications !

Dans l’autre groupe, c’est l’autrichienne Sandra Lettner qui prend les rênes, avec 3 blocs en 7 essais.

Avec 1 bloc en 4 essais, la française Lucile Saurel termine 31ème, devant Mailys Piazzalunga 51ème.

Le top 20:

Le programme complet:

Mercredi 30 Août

10:00-15:00     Qualifications bloc cadets
20:00                Cérémonie d’ouverture

Jeudi 31 Août

10:00-14:00     Qualifications bloc minimes
19:00-21:15      Demi-finale bloc cadets

Vendredi 1er Septembre

10:00-14:00     Qualifications bloc juniors
20:00-21:40     Finales bloc cadets

Samedi 2 Septembre

10:00-12:15     Demi-finales bloc juniors
14:30-16:45     Demi-finales bloc minimes
20:00-21:40     Finales bloc juniors

Dimanche 3 Septembre

13:00-15:30     Qualifications vitesse cadets
16:00-17:00     Finales vitesse cadets
18:00-19:40    Finales bloc minimes

Lundi 4 Septembre

10:00-12:30     Qualifications vitesse minimes
13:00-15:30    Qualifications vitesse juniors
17:00-19:00    Finales vitesse minimes et juniors

Mardi 5 Septembre

10:00               Qualifications difficulté cadets

Mercredi 6 Septembre

10:00               Qualifications difficulté minimes
15:00               Qualifications difficulté juniors

Jeudi 7 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté minimes
15:00-17:45     Demi-finales difficulté juniors
20:00-21:00     Finales difficulté minimes

Vendredi 8 Septembre

12:00-14:45     Demi-finales difficulté cadets
19:00-20:00     Finales difficulté cadets
20:30-21:30     Finales difficulté juniors

Samedi 9 Septembre

09:00-09:30     Finales vitesse combiné minimes
10:15-13:45     Finales bloc combiné minimes
13:45-15:30     Finales difficulté combiné minimes
16:00-16:30     Finales vitesse combiné juniors
17:30-19:10     Finales bloc combiné juniors
20:15-21:45     Finales difficulté combiné juniors

Dimanche 10 Septembre

10:00-11:20     Finales vitesse combiné cadets
12:20-14:30     Finales bloc combiné cadets
15:30-17:30     Finales difficulté combiné cadets

L’escalade n’est pas un sport qui laisse indifférent, il permet à l’individu de se retrouver face à lui même avec un objectif à atteindre par sa propre motricité et sa volonté. Le binôme grimpeur-assureur et le groupe apportent confiance, encouragement et soutien.

N’est-ce pas sans ressembler au parcours des femmes face au cancer du sein (ou autres)? 

Dès l’automne, avec le Comité territorial FFME Hautes Alpes, venez partager cette activité adaptée.
Il n’est pas nécessaire d’être une grande sportive ou d’avoir déjà fait de l’escalade. Chacun partira de sa pratique personnelle.
L’idée c’est de reprendre confiance dans ses capacités, de se faire plaisir corporellement, de se fixer de petits objectifs et tout ça dans une chouette ambiance de soutien. L’encadrement permettra une reprise en douceur et en sécurité par rapport à la maladie et ses tracas.

Valérie fait parti du groupe dont l’idée à émerger, elle nous explique…

Au programme:

• 23 séances de 1h15: le lundi de 10h30 à 11h45. A la Salle Duo des cimes Zone TOKORO à GAP et 3 sorties en fin d’année.
• Groupe de 6 à 8 femmes
• Prêt du matériel.

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Chaque année, les sportifs s’intéressent de plus en plus à la préparation mentale. Mais aussi les entraîneurs, les cadres, les élus, les parents… Parfois, c’est encore un peu confus, secret. On ne dit pas. On pense tout bas. On n’ose pas vraiment dire que. Cela dépend des caractères, des disciplines, des axes travaillés également. L’idée n’est pas de parler de tel ou tel « prep mental, mais bien de valoriser cette piste d’entraînement. Des routines de performances à la recherche de la réussite, de la fixation d’objectifs aux déclenchements d’états sur commande, des séances méthodiques aux pures évasions, il existe différentes méthodes, différents jeux, différents exercices, différentes approches. Le bon « prep mental » est celui avec qui vous avez envie d’avancer. En toute confiance. Avec un large sourire, intérieur ou pas.

Mais qui dit « intérêt pour la prep mentale » dit aussi « petites phrases qui montrent qu’on s’y connait un peu ». Alors, si on faisait un point sur tout ça ?

Parler de manière positive

C’est à la mode, on demande aux sportifs de fuir la négation. D’ailleurs, beaucoup de personnes ne disent pas « parler de manière positive » mais… « ne pas utiliser la négation ». Contradiction amusante, tendez l’oreille et vous sourirez. Le but de tout ça, c’est de rester positif justement, parce que le cerveau ne semble pas apprécier qu’on lui parle avec des négations.

Alors, on fuit les « je ne vais pas y arriver », « je ne réussirai pas », « je ne sais pas faire », et toutes les déclinaisons possibles.

Les études sont formelles, le cerveau est beaucoup efficace si on dit « je vais y arriver », « je sais faire ».

Allons un peu plus loin. Si on écoute aussi un peu ce qui se dit…on entend souvent que… « le cerveau ne comprend pas la négation ».

Le cerveau ne comprend pas la négation

« Ne saute pas dans la flaque d’eau ». Ou comment associer mentalement « flaque d’eau » et « sauter ». Comment déclencher les foudres corticales !

« Ne retiens pas ta jambe », « n’arrête pas ton geste ici »…

Alors, si notre cerveau ne comprend pas la négation, est-ce qu’il comprend plutôt le contraire ?

Dans ces cas, quelle importance accorder aux propos formulés positivement ? Peut-être que notre cortex comprend « je vais y arriver », au lieu de « je ne vais pas y arriver »… ? Et dans ce cas, c’est plutôt positif, n’est-ce pas ?

Fuir les émotions négatives

Pour bien faire, et c’est toujours le cas, les entraîneurs, les amis, les parents, demandent aux sportifs de ne pas ruminer (oui, parce que c’est toujours demandé en utilisant la négation !), de ne pas rester dans des émotions négatives. Parce que ça fait échouer.

Mais, honnêtement, que se passe-t-il dans votre tête quand vous avez eu peur, quand vous avez vécu une expérience de manière négative, et que, soudainement, la tempête se calme. Les émotions changent de cap. C’est mieux, non ? C’est intense. Le positif est encore plus beau, plus fort. On le perçoit ainsi, on le sent, on le vit.

Devons-nous vraiment fuir le négatif ?

Les souvenirs positifs

L’entraîneur veut toujours bien faire. Alors il tente des expériences mentales, parce qu’il sait que c’est important. Il cherche à mettre en condition un sportif, à lui rappeler des souvenirs. Parfois, lorsque c’est facile, il choisit lui-même ces images mentales positives. Parce qu’un entraîneur veut aller vite, parce qu’il n’a pas toujours le temps. Parce que c’est un métier multicasquettes. Trop souvent, surtout dans les petites fédérations.

Avant une compétition, pourquoi ne pas montrer la vidéo d’une compétition précédente, avec une jolie performance ?

Sauf qu’il ne manque pas un « petit truc » quand même, pour que cela fonctionne vraiment ?

• La suite de l’article à lire ici !

Depuis leur création, les blocparks arkose se distinguent notamment par la qualité de leurs ouvertures. Avec un grand nombre de nouveaux blocpark prévus en 2018, le groupe Arkose cherche aujourd’hui de nouveaux ouvreurs pour continuer à offrir à ses clients une ouverture renouvelée en permanence et de grande qualité.

Il n’existe pas de qualification spécifique au métier d’ouvreur. Toutefois, une bonne expérience de grimpe en extérieur est privilégiée, mais pas obligatoire :

• Niveau de pratique souhaité : 7B/7C bloc, afin de garantir la meilleure objectivité possible lors du calage des différents circuits,

La sélection se déroulera le 18 septembre, en plusieurs étapes :

• Un entretien,
• Une session de grimpe,
• Une session d’ouverture composée de plusieurs ateliers.

Pour candidater cliquez sur ce lien : http://bit.ly/ouvreurs-arkose

Depuis 2006, les Arco rock Legends couronnent les grimpeurs les grimpeurs ayant marqué l’année. Vendredi soir, l’heure était venue de célébrer cette 12ème édition, et ainsi élire le meilleur falaisiste et compétiteur de l’année.

Pour rappel, ils étaient six nominés au total: Margo Hayes, Stefano Ghisolfi et Adam Ondra pour le Wild Country Award, récompensant le meilleur falaisiste de l’année, et Janja Garnbret, Shauna Coxsey et Domen Skofic, nominés pour le La Sportiva Compétition award, qui, comme son l’indique, couronne le grimpeur le plus performant en compétition.

Margo Hayes, pour le Wild Country Award !

Elle représente la jeunesse, la joie de vivre, la force et l’endurance. Quatre paramètres qu’elle a profit lorsqu’elle grimpe. Et puis Marg Hayes a réalisé cette année l’une des plus belles performances de l’histoire de l’escalade. En mars dernier, elle devenait la première grimpeuse à atteindre la cotation de 9a+, avec son enchaînement de « La Rambla » à Siurana en Espagne.

Ainsi, les treize juges des Arco Rock Legends ont décidé de lui attribué le trophée des Wild Country Award cette année.

Janja Garnbret, pour le La Sportiva Competition Award !

Janja Garnbret n’est plus à présenter. Vainqueur du classement général des Coupes du Monde de difficulté, championne du Monde à Paris en septembre, victorieuse sur de nombreuses étapes mondiale, aussi bonne compétitrice en difficulté qu’en bloc… Tout cela du haut de ses 18 ans seulement. Il n’y a pas de doute, la slovène compte déjà l’un des plus beau palmarès de tous les temps, après seulement deux saisons à l’international.

Elle est un exemple pour la nouvelle génération de grimpeurs qui travaillent en vue des Jeux Olympiques. Elle représente le futur de notre sport, toujours plus vite, plus haut, plus fort.