25 Mar
Suite des qualifications à Arnas. Les minimes et cadets en ont fini de grimper. À noter que les demi-finales seront plus chargées que prévues… Elles seront par exemple 39 chez les minimes filles demain pour les demi-finales (au lieu de 26 habituellement) !
Minimes filles:
Minimes garçons:
Cadettes:
Cadets:
25 Mar
Les qualifications sont lancées à Arnas ! Depuis 10h00 ce matin, le mur est constamment pris d’assaut par les grimpeurs. Plus de 600 compétiteurs ont fait le déplacement, dont une bonne partie des membres de l’équipe de France.
Les premiers résultats des qualifications viennent de sortir. Découvrez les classements juniors femmes, juniors hommes, seniors femmes et seniors hommes ci-dessous !
Juniors:
Seniors:
On se retrouve très vite pour la suite des résultats !
Catégories :
25 Mar
Encore un week-end chargé en compétitions qui attend la communauté de la planète grimpe !
En effet, ces deux prochains jours, nous nous intéresserons à deux compétitions: l’une en difficulté, l’autre en bloc. L’une nationale, l’autre internationale. L’une en France, l’autre en Allemagne… La Coupe de France d’Arnas commence aujourd’hui, en même temps que le Studio Bloc Masters, la dernière grosse compétition internationale avant le lancement officiel de la saison !
La Coupe de France d’Arnas
L’année dernière, Arnas organisait les Championnats de France de difficulté espoirs. Cette année, les grimpeurs sont de retour dans l’une des plus belles salles de France, pour disputer la deuxième étape de Coupe de France jeunes, et la première pour les seniors.
Et encore une fois, Arnas a fait le plein de compétiteurs ! Plus de 660 grimpeurs inscrits ce week-end, toutes catégories confondues !
Et aujourd’hui, place aux qualifications pour les minimes, cadets, juniors et seniors, de 10h00 à 18h00 et de 13h00 à 18h30 pour les benjamins et les vétérans.
Demain, place aux demi-finales dans la matinée et aux finales, l’après-midi !
Le Studio Bloc Masters
C’est la deuxième compétition internationale de bloc de l’année, après le CWIF la semaine dernière ! Et à quelques jours de la première Coupe du Monde à Meiringen, en Suisse, quelques cadors de la discipline ont fait le déplacement.
Et l’année dernière, c’est Fanny Gibert qui remportait la compétition. La française a de nouveau répondu présente cette année, pour défendre son titre. Mélissa Le Nevé, qui remportait le CWIF la semaine dernière, parviendra-t-elle à réaliser l’exploit de remporter deux grosses compétitions internationales consécutives ? Jérémy Bonder sera aussi de la partie pour représenter la France, et bien d’autres grimpeurs encore !
Les qualifications débutent aujourd’hui, à partir de 12h30.
Les demi-finales et finales seront à suivre demain, avec en bonus, un live en direct pour ne rien louper de l’événement !
24 Mar
Le routesetting, depuis quelques années, évolue et se professionnalise. En ce sens, même si les écrits à son sujet se trouvent assez limités, chaque contribution pousse la discussion un peu plus loin. Dans un milieu où le partage de l’information dépasse rarement le niveau individuel, c’est-à-dire que les ouvreurs apprennent en travaillant ensemble sur le terrain plutôt que par le partage de connaissances de façon publique (livre, articles, blogue, entre autres), on semble valoriser l’aspect pratique aux dépens de la croissance théorique ou même philosophique du routesetting. En soi, cette approche peut probablement être expliquée par la jeunesse du métier.
Par contre, cela ne signifie pas que cette rigueur intellectuelle n’existe pas au niveau du routesetting. Plusieurs ouvreurs possèdent une compréhension du routesetting très complexe et structurée, mais ce type de discussion reste habituellement “entre quatre murs”, rendant son partage ainsi que les discussions subséquentes plus difficiles. Il est important de mentionner qu’il existe des exceptions à cette situation, par exemple avec les cliniques d’ouvertures, mais celles-ci restent assez rares et restreintes.
Dans les prochains paragraphes, je tenterai d’expliquer ce qui se passe dans la tête d’un ouvreur. Lorsque l’on tente de comprendre un concept précis, il est toujours bien de saisir le processus derrière. Évidemment, il n’existe pas de règles ni de chemin précis à suivre, mais on note certainement un consensus général sur certains points. Il n’est pas exclu que certaines parties représentent ma vision ou celle de mes collègues. Écrire un article de la sorte, sur un sujet aussi subjectif que le routesetting, implique nécessairement quelques aspects qui relèvent de l’opinion. D’ailleurs, il faudra tenir compte du fait que cet article vise surtout l’ouverture commerciale qui est très différente de l’ouverture de compétition.
Comme tous les emplois, celui d’ouvreur n’arrive pas à complètement se sortir d’un cadre routinier. Cette routine, à plusieurs égards, est l’un des pires ennemis de l’inspiration et de la créativité. Comment peut-on, lorsqu’on ouvre plus de 500 problèmes par années, constamment proposer des idées nouvelles et rafraîchissantes? Quelques habitudes simples peuvent être d’une grande aide.
1. S’éloigner des familiarités
Bien entendu, chaque ouvreur possède un style unique et influencé par ses propres forces et faiblesses. Lorsque l’on arrive à une impasse dans l’ouverture d’un problème, le premier réflexe est habituellement de s’appuyer sur nos forces pour s’en sortir. Ainsi, on s’en remettra aux types de prises et de mouvements qu’on connaît par coeur, et on produira un bloc qui ressemble à ceux qui ont déjà bien fonctionné dans la passé.
Les ouvreurs d’expérience, dans une certaine mesure, sont capables d’aller à l’encontre de leurs réflexes. Ainsi, dans la même situation, on devrait être en mesure d’explorer des zones de l’ouverture qui nous rendent moins à l’aise. Dans le contexte de travail avec une équipe d’ouverture de qualité, les routesetters peuvent (et doivent!) se permettre ce genre d’exercice. Au final, même si l’idée proposée est complètement rejetée à l’étape du forerunning, elle aura été bénéfique au niveau personnel (pour l’ouvreur) ainsi qu’au niveau du groupe (dans le traitement du bloc problématique). Si tous les ouvreurs proposent toujours des idées avec lesquelles ils sont à l’aise, on obtiendra des problèmes faciles à tester qui plairont habituellement aux clients, mais l’équipe d’ouvreur aura de la difficulté à comprendre et repousser ses limites. C’est donc une stratégie perdante pour tout le monde dans une optique de croissance à long terme.
Dans le même ordre d’idées, on peut faire un exercice similaire en terme de ressources. Même si l’on a accès à un nombre de prises et volumes varié et en grande quantité, il faut parfois choisir ceux qui nous branchent moins. Par exemple, j’adore ouvrir des blocs de compression avec des gros slopers et volumes glissants. J’aime proposer ce genre de problème, peu importe la difficulté requise. Par contre, pour rester un ouvreur complet, polyvalent et, surtout, en constante progression, il faut savoir rejeter ces réflexes dans la sélection des prises. De façon paradoxale, environ une fois par session d’ouverture, je sélectionne des prises qui ne m’inspirent pas afin créer mon inspiration.
2. Garder l’esprit ouvert
Les bons ouvreurs possèdent une connaissance détaillée des mécanismes d’ouverture, c’est-à-dire des composantes nécessaires afin de proposer certains mouvements spécifiques. Pourquoi avez-vous aimé le dernier problème que vous avez grimpé? Est-ce que l’ouvreur a utilisé des prises confortables?
24 Mar
Le calendrier prévisionnel des compétitions nationales vient de paraître. Voici comment la saison 2017/2018 va s’organiser !
À noter qu’il est possible de se porter candidat pour l’organisation d’un Championnat de France, d’une étape de Coupe de France, ou d’un Open national du Trophée National Poussins Benjamins. Pour cela, il suffit de compléter le dossier de candidature et de le faire parvenir à la FFME avant le 02 Mai.
23 Mar
Décidément, Nicolas Pelorson est LE français en forme du moment ! D’abord un titre de vice-champion de France à La Baconnière il y a quelques jours, puis ce week-end, une première place au sélectif organisé à Fontainebleau, après avoir remporté les trois circuits (et donc une place en équipe de France) et hier une incroyable journée en extérieur !
Nicolas a en effet profité des bonnes conditions de la saison pour sortir en forêt, à Fontainebleau, avant d’attaquer la saison internationale dans quelques jours. Et on peut dire que le garçon est aussi fort sur résine que sur le rocher !
Dans la même journée, il vient à bout de trois de ses projets. Trois blocs dans le 8B et plus. Trois monuments de Bleau.
« Satan y Helvet » 8B, « Gecko assis » 8b+ et « Khéops » 8B.
Et comme vous pouvez le voir, pour enchaîner « Satan y Helvet », Nico a fait parler la force des doigts… et des orteils ! En effet, il a préféré laisser le chausson gauche dans le sac, pour réaliser le bloc pied nu, façon Charles Albert. En effet, depuis qu’une prise ait cassé, il semblerait qu’il soit plus dur de griffer le pied gauche avec un chausson que sans, laissant alors les orteils épouser parfaitement les formes du rocher. Deux cotations sont donc proposées: 8C avec chaussons et 8B sans.
22 Mar
Ce week-end, pendant que quelques-uns des meilleurs grimpeurs du monde s’affrontaient sur le CWIF, la salle Karma à Fontainebleau, faisait le plein d’espoirs français. Le premier sélectif de la saison avait lieu. Le principal objectif des 44 grimpeurs présents ? Se hisser au sommet du classement pour prendre sa place en équipe de France de bloc et ainsi aller concourir à l’international, sur les quatre premières étapes de coupes du Monde: Meiningen (SUI), Chongqing (CHN), Nanjing (CHN) et Tokyo (JPN).
Pour cela, trois circuits ont été tracés. Trois tours, avec 4 blocs différents et 5 minutes pour tenter d’aller au sommet. Une première sélection se faisait à l’issue de la première journée, où seuls les 12 meilleurs pouvaient grimper dans le troisième circuit le lendemain.
Les règles étant posées, qu’en est-il des résultats ?!
Chez les hommes, les trois circuits auront parfaitement au vice-champion de France, Nicolas Pelorson, qui se classe premier du premier tour, premier du second tour et… premier du dernier tour ! Il décroche donc son maillot bleu/blanc/rouge pour le début de la saison internationale.
Clément Lechaptois sera aussi de la partie. Une première sélection en équipe de France pour celui qui se classe deuxième ce week-end.
Enfin, à la troisième place du classement général de ce sélectif, on retrouve Léo Avezou qui s’assure lui aussi d’une place en équipe de France seniors.
Une équipe de France qui sera complété par Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu, finalistes des Championnats du Monde à Paris, mais aussi par Alban Levier, ayant récemment remporté le Championnat de France de bloc.
Chez les femmes, c’est Manon Hily qui gère au mieux ce sélectif, finissant première du premier tour, deuxième du second tour et troisième du dernier circuit. La voilà sélectionnée en équipe de France, aux côtés de la jeune Flavy Cohaut, encore cadette, qui s’était déjà illustrée à La Baconnière en faisant partie des finalistes du Championnat de France seniors.
Enfin, après un revirement de situation dans le troisième tour qu’elle remportera, Maëlys Agrapart aura l’occasion d’aller défendre nos couleurs à l’international.
Ces trois grimpeuses rejoignent donc Fanny Gibert, déjà sélectionnée suite à son titre de Championne de France de bloc 2017.
Les résultats complets:
Photos: Muriel CP
21 Mar
« La Rambla » est décidément la voie à la mode du moment ! Récemment mise sous le feu des projecteurs en devenant le premier 9a+ enchaîné par une femme, Jacopo Larcher et Stefano Ghisolfi s’y sont frottés à leur tour dans le but de signer la première ascension italienne de celle-ci. Et quand deux des meilleurs falaisistes d’Italie s’attaquent à ce mythe, les croix ne se font pas attendre.
Et c’est finalement Stefano Ghisolfi qui l’enchaînera en premier. En effet, seulement 4 essais lui seront nécessaires pour venir à bout du 10ème 9a+ de sa carrière. Un beau projet qui se réalise, alors qu’il y a 4 ans, l’italien était resté songeur au pied de la voie, n’ayant pas le courage de l’essayer.
Puis aujourd’hui, c’est son compatriote Jacopo Larcher qui est venu à bout de cette même voie. Ce dernier se sera confronté à cette ligne toute la semaine, travaillant chaque mouvement de la voie. Finalement, c’est aujourd’hui, à quelques minutes de devoir quitter l’Espagne, que Jacopo fait la croix, enchaînant son premier 9a+ et confirmant la règle du « Last day, best day! ».
Échange de méthodes entre Jacopo et Stefano
20 Mar
Le rocher a tremblé cette semaine, sous les assauts de la jeune italienne Laura Rogora. À 15 ans, la prodige italienne a enchaîné trois 8c dans la semaine.
Elle réalise la première ascension de « Ercole » 8c/+, une voie située à quelques kilomètres de la capitale italienne. Puis, quelques kilomètres plus loin, elle vient à bout de « La Morte » 8c, qu’elle enchaînera au troisième essai.
Enfin, elle améliore toutes ces performances en réalisant « Crazy Horse » 8c, au deuxième run seulement !
Place à Adam Ondra maintenant, qui en termine avec un séjour en demi-teinte en Espagne. Tombé malade, le tchèque mettra du temps à se remettre sur pied, laissant ainsi tous ces projets inachevés.
Heureusement, à son retour, il s’arrête en France, à St-Léger. Il réalise à vue « Le Concept » 8c+ et l’un des classiques du site, « Le Nabab » 8b+.
Au total, il comptabilise maintenant trois 9a et vue, et près d’une vingtaine de 8c+ !
19 Mar
Hier soir se clôturait un week-end chargé à Sheffield, en Angleterre. D’abord de grosses qualifications, qui réunissaient plus de 400 grimpeurs, venus de 25 pays différents, puis des demi-finales, très difficiles, pour les 20 meilleurs hommes et femmes. Et enfin des finales qui auront tenu en haleine le public jusque dans les derniers moments de la compétition.
Oui, le CWIF c’est bien l’un des plus gros rassemblements de l’année. Et en onze saisons, le niveau n’avait jamais été aussi élevé que cette année.
Voici les points qu’il ne fallait surtout pas louper des finales d’hier soir !
Les résultats complets:
18 Mar
Très grosse journée de qualification hier pour la 11ème édition du Climbing Works International Festival, la première compétition de bloc internationale de la saison.
L’occasion pour les meilleurs grimpeurs du monde de venir tester son niveau à quelques jours du lancement officiel des coupes du monde 2017.
L’occasion également de réunir près de 400 grimpeurs, le temps d’un week-end, venant de plus de 25 pays différents. Tous s’étaient donnés rendez-vous à Sheffield hier, pour se départager à travers les 30 blocs de qualification. Pour cela, chacun disposait de 3 heures au total, avec un maximum de 3 essais par bloc.
Chez les hommes, c’est Jongwon Chon qui met tout le monde d’accord, dès les qualifications. Il s’empare de la tête du classement, en étant le seul grimpeur parmi les centaines d’autres à enchaîner les 30 blocs du circuit. Très grosse performance pour le coréen donc !
Derrière lui, le local Aidan Roberts fait sensation, membre de l’équipe nationale de Grande-Bretagne. Le jeune grimpeur s’adjuge la 2ème place des qualifications devant les deux allemands Jan Hojer et Alex Megos, qui pour l’anecdote, ne devait d’ailleurs pas grimper suite à une blessure au doigt, mais qui n’aura pas résisté longtemps à la tentation des qualifications!)
Le français qui nous représentera demain en demi-finales (et plus si affinités), c’est Manu Cornu. Ce dernier rentre dans le top 10 avec une belle 9ème place hier.
Enfin, d’autres cadors seront de la partie, comme Sean McColl, Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Gabriele Moroni et bien d’autres !
Chez les femmes, large domination de la suissesse Petra Klingler. La championne du monde de bloc s’impose comme la meilleure grimpeuse des qualifications. Elle réalise exactement la même prestation que l’an dernier. Une bonne entrée en matière donc, mais attention tout de même aux autres grimpeuses… Et notamment à Michaela Tracy, la grimpeuse britannique qui prenait la seconde place hier.
Juliane Wurm n’a rien perdu de sa maîtrise des compétitions. Voici l’allemande de retour aux affaires avec une belle troisième place au provisoire.
Et tout comme Manu chez les hommes, nous aurons aussi le droit à une française chez les femmes ! Et quelle française ?! Mélissa Le Nevé, qui nous offrait le premier 8B+ féminin français il y a quelques jours, a vite sauté dans l’avion pour rejoindre Sheffield, et prendre la 7ème place des qualifications.
Le top 20:
+ Les résultats complet hommes et femmes
La suite de la compétition aujourd’hui, avec les demi-finales à suivre en live à partir de 13h, avant les grandes finales qui se dérouleront dès 19h00…
18 Mar
Salut Alban ! Tu viens de remporter ton premier titre national chez les seniors. Quel goût a cette victoire ?
Salut ! Cette victoire un goût très spécial. Après deux années où je finissais 2ème, je savoure enfin un objectif tant attendu. Je dirai que ça a un coup de hors-d’œuvre : j’attends la suite avec impatience !
D’une manière générale, comment as-tu vécu l’ensemble du week-end ?
J’ai pris cet événement avec plus de recul que les années précédentes. Je voulais m’amuser et vivre ce week-end à fond, sans comparaison, sans doute et sans regret. Je pense que ce sont ces petites choses qui ont changé beaucoup de détails à ma grimpe.
À la lecture des blocs, avais-tu déjà senti que les finales allaient être très serrées ?
Je me suis bien dit que les blocs proposés pouvaient convenir à l’ensemble des finalistes et en effet la bataille a été rude. D’ailleurs un grand bravo aux copains !
Car en effet, le suspens était au maximum jusqu’aux dernières secondes des finales ! Comment l’as-tu géré mentalement ?
Pour une fois j’ai grimpé pour « faire les blocs » et par pour « ne pas tomber ». Du coup j’avançais bloc après bloc sans chercher à contrôler ce que je ne pouvais pas contrôler. Un vieil homme m’a dit « c’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses ! »
À l’approche du dernier bloc, tu semblais extrêmement déterminé, comme si tu « savais » que tu allais enchaîner le bloc… Peux-tu nous en dire plus ?
Je suis même sûrement parti trop déterminé dans le dernier bloc en voulant envoyer les deux mains d’un coup au départ 🙂
En général j’aime bien ce genre de bloc qui demande beaucoup d’efforts sur les triceps. Ça m’a aidé à rester dedans je pense.
Comme pas mal de compétiteurs j’ai aussi tendance à calculer, vouloir anticiper la suite… Lors de ces finales, j’ai été joueur, en restant dans le présent, sans penser aux conséquences ou autres. C’était vraiment agréable.
Tu fais partie des meilleurs français depuis quelques années maintenant. Mais selon toi, qu’est-ce qui a fait que cette année, c’était la bonne pour le titre national ?
Je dirai que ça résume un peu les différents petits détails abordés au-dessus : c’est l’état d’esprit. J’ai vécu l’événement en profitant de chaque détail. Je corrigeais mes erreurs sans perdre mes moyens et je pensais positif sans chercher la perfection. Je l’ai déjà beaucoup trop fait, et ça ne marche pas ! Tout le monde sait que les circuits sont tous différents et qu’il faut en permanence s’adapter à de nouveaux défis. Du coup, cette année, j’ai peut-être réussi à trouver un bon compromis entre « Contrôler » et « S’amuser ».
Maintenant sélectionné en équipe de France, quels sont tes objectifs à l’international ?
En termes de résultats, j’espère évidemment monter sur un maximum de podiums et viser une bonne place au classement général des coupes du Monde.
Mais je souhaite par-dessus tout réussir à me laisser grimper avec plus de feeling que l’an passé…
18 Mar
Comme chaque année depuis maintenant 11 ans, le CWIF marque l’ouverture de la saison internationale de bloc. Pourquoi ? Car cette compétition, qui se déroule à Sheffield, à quelques kilomètres de Manchester, attire plus de 400 compétiteurs chaque année, venant d’une vingtaine de pays différents. Parmi tout ce beau monde, des stars internationales, que vous connaissez sûrement: Manu Cornu, Jongwon Chon, Jernej Kruder, Petra Klingler…
Chaque année, le spectacle proposé par le CWIF augmente et semble atteindre une limite… Qui est dépassée l’année suivante !
Des amateurs, des champions du monde, des vainqueurs de coupe du monde, mais aussi des bloqueurs d’extérieur, comme Jimmy Webb, Pete Whittakerou Jan Hojer, qui défieront des grimpeurs comme Sean McColl, Rustam Gelmanov ou encore Jorg Verhoeven.
Malheureusement, Shauna Coxsey, détentrice du titre, ne participera pas cette saison. Ayant été victime d’une blessure à l’épaule il y a quelques mois, elle préfère faire l’impasse sur cette compétition pour être 100% prête pour la première coupe du monde de bloc de l’année, qui se tiendra en Suisse au mois d’avril.
Mais rassurez-vous, la britannique a tout de même ajouté son petit grain de folie à la compétition en aidant les ouvreurs à caler les blocs. Justement, l’équipe d’ouvreurs relève du très haut-niveau: la qualité des blocs proposés sera garantie par trois ouvreurs internationaux de l’IFSC, Percy Bisthon, Jamie Cassidy et Manu Hassler.
La compétition commence dès aujourd’hui, avec les qualifications. 30 blocs ouverts à toutes et tous, avec une difficulté croissante au fil des blocs. Le but ? En enchaîner le plus possible !
À l’issue des qualifications, les 20 meilleurs hommes et femmes se retrouveront en demi-finales, dimanche, à partir de 13h00 (heures françaises).
Enfin, les finales auront lieu pour les 6 meilleurs le même jour, dès 19h10.
17 Mar
Claire est à l’origine de la future appli qui agite notre petit monde de l’escalade: Qui grimpe?
Alors qui es-tu Claire?
Je suis Claire SAULIERE, je vis en Corrèze, j’ai 40 ans et je suis maman de 2 pré-ados. Je suis aussi salariée comme conseillère en création d’entreprise. Je grimpe depuis l’âge de 8 ans donc depuis 32 ans et depuis octobre dernier : je suis aussi start-up-peuse !
Comment t’est venue cette idée de projet?
En escalade, il faut être 2 pour grimper, c’est un besoin incompressible. Ma partenaire habituelle s’est désistée le lundi de Pentecôte dernier et j’ai cherché à la remplacer. Il faisait beau, j’étais disponible, équipée et véhiculée… mais sans partenaire.
Ni le tél, ni les SMS, ni Facebook, ni Internet ne m’ont aidé. Pourtant à quelques kilomètres, des grimpeurs étaient eux aussi disponibles pour sortir en falaises.
C’est pour répondre à ce besoin très courant et très concret que j’ai réfléchi à Qui Grimpe ?
Depuis combien de temps travailles-tu sur le projet?
L’idée est apparue le 16 mai 2016, j’ai conçu, challengé, validé, modifié, chiffré le projet cet été. L’entreprise a été créée en octobre 2016.
Quand est-ce que l’appli sera opérationnelle?
L’application sera sur AppStore et Google Play le 1er avril prochain, au début de la belle saison, pour faciliter la vie des grimpeurs dès le printemps.
A qui s’adresse Qui Grimpe ?
L’appli Qui Grimpe ? s’adresse à tous les grimpeurs qui cherchent à sortir en falaise ou en bloc, à l’extérieur donc. L’appli Qui Grimpe ? est à destination des grimpeurs initiés ou experts, qui cherchent un partenaire pour aller grimper près de chez eux, en vacances, en déplacement professionnel ou en visite dans la famille. Les beaux jours arrivent, ça va être le moment pour le million de grimpeurs français d’utiliser Qui Grimpe ? !
Quel est le business model?
Le business model retenu est de vendre un abonnement annuel de 4,99€ par an !
Un prix modique, moins cher qu’un mousqueton, pour que tout le monde puisse avoir accès à Qui Grimpe ?, pour grimper plus facilement et plus souvent.
L’appli Qui Grimpe ? sera gratuite à télécharger et l’abonnement sera requis pour rentrer en contact avec des partenaires. Cela permet d’avoir des vrais utilisateurs dans l’appli, pour obtenir de vrais partenaires.
L’appli Qui Grimpe ? sortira le 1er avril 2017, sous Android et Apple.
De quoi as-tu encore besoins?
J’ai besoin de boucler le financement du projet, aujourd’hui financé à 90%. C’est un projet à 85 000€, j’ai réussi à réunir 78 000€ avec une subvention de la Région Nouvelle Aquitaine, un prêt d’honneur et un prêt bancaire.
Je suis donc en pleine campagne de crowdfunding sur FOSBURIT, la plateforme dédiée aux projets sportifs.
Le principe : chacun contribue, à partir de 10€ à la campagne Qui Grimpe ? pour réunir la somme attendue. C’est une campagne « tout ou rien », il est donc important que les grimpeurs se mobilisent, chacun à son niveau, pour boucler le financement de Qui Grimpe ? et assurer une sortie de l’application au 1er avril dans de bonnes conditions.
Pour remercier les contributeurs, j’offre des contreparties à chaque don réalisé. Plus on contribue, plus les cadeaux sont importants. Les contributeurs/grimpeurs deviennent co-constructeurs de l’appli, ils seront présents dans l’appli dès le 1er jour, avec un profil spécial, les mettant en avant comme contributeurs spéciaux.
Quelles ont été les difficultés les plus dures à surmonter?
2 difficultés majeures :
Les retours sont-ils positifs?
Actuellement, je teste la version alpha, je fais des démonstrations (voir Qui Grimpe ? sur Facebook) et oui, les 1ers retours sont très positifs. L’appli parait intuitive, simple, fonctionnelle et efficace selon les premiers (veinards) testeurs.
Tu as démarré une campagne de crowdfunding (qui se finit lundi 20 mars), la recherche de fond est-elle à la hauteur de tes espérance?
Au 9 mars, la campagne a atteint 31%, donc il en reste encore à aller chercher et j’espère que la communauté des grimpeurs va se mobiliser sur ces derniers jours, pour que cette appli puisse se construire avec les grimpeurs.
Un peu de légèreté :
Qui grimpe? appli 100% made in Limousin !! Mais on grimpe où dans le Limousin ??
C’est vrai que le Limousin est un peu loin des montagnes… (mais j’ai appris à grimper en Picardie… alors tout est possible !) il n’empêche que nous avons quelques belles falaises : des orgues basaltiques au nord-est de la Corrèze ou de belles falaises calcaires près de Brive, à la limite Lot et Dordogne. Il y a même un spot à 15 minutes du bureau, entre Tulle et Brive, idéal le soir pour grimper à la fraîche à la débauche 😊.
On dit souvent que les salles d’escalade deviennent, de façon naturelles, aussi des lieux de rencontres… Qui grimpe ? va devenir le futur Tinder de l’escalade ?
L’appli est conçue pour se faire rencontrer des partenaires de grimpe, avant tout. Si grâce à Qui Grimpe ?, il peut y avoir plus que de l’escalade, pourquoi pas. Je serais heureuse d’offrir un abonnement à vie aux parents du premier bébé 100% Qui Grimpe ? ! On en reparle dans quelques mois ?
17 Mar
Qu’ils sont fous ces allemands ! Fabian Buhl, 26 ans, vient d’annoncer une très grosse performance. Il vient de réaliser la première ascension de « Ganesha », une grande voie autrichienne cotée 8c, qu’il a réalisé en solo-encordé.
La voie de 200 mètres, qui compte six longueurs, ne possède que quatre spits… L’allemand a donc dû se créer un propre système d’auto-assurage spécifique, à base de Grigri et autres mousquetons. Durant l’hiver, il fabriqua et expérimenta ce système, qui paraissait concluant.
Un beau matin, 04h00, le voici parti. Fabian Buhl s’élançait seul, pour quatre jours en paroi. Juste lui et le rocher. C’est cela qu’il était venu chercher.
Sa progression était lente, son arsenal complexe et les manipulations longues. Après avoir buté plusieurs fois sur le crux de cette grande voie, accompagné de chutes allant jusqu’à 18 mètres, déterminé et concentré, il parvint à atteindre le sommet. « Ganesha » était né.
Mais qui est donc Fabian Buhl ?
Il commence d’abord l’escalade par le bloc. Très vite, il progresse, jusqu’à atteindre le 8C, en enchaînant « Dreamtime » en 2013. Mais à plusieurs reprises, il sera victime de chutes le conduisant à se fracturer la cheville deux fois de suite. C’est pourquoi, il décide d’arrêter cette pratique pour se tourner vers les voies, et notamment le trad.
La première voie qu’il réalise n’est autre que « Prinzip Hoffnung », un 8b+… Pas mal pour « débuter ».
Quelque temps après, il se tourne vers les grandes voies, enchaînant la célèbre « Silbergeier » 8b+ au Rätikon. Un mois plus tard, il venait à bout de « Nirvana », 8c+, 7 longueurs et seulement 17 spits au total. Ouverte par Alex Huber, cette grande voie n’avait encore jamais été répétée par quiconque.
Ainsi, Fabian ayant encore plus progressé, l’allemand a voulu rendre hommage à Alex Huber en ouvrant sa propre grande voie en solo encordé. « Ganesha » lui permit donc d’accomplir son rêve !
https://www.youtube.com/watch?v=ljFwU1wlxkQ
17 Mar
Caroline Minvielle nous livre un joli récit de sa réalisation de « Classe croute », 8b sur la falaise de Mollans.
Elle revient notamment sur tout le processus mental pour atteindre ses limites, et toutes les difficultés rencontrées pour travailler une voie à son plus haut niveau en enchaînant déception, frustration, et moments de joie et de satisfaction…
« J’ai passé ce mouvement mais la voie n’était pas finie. A chaque fois, en travaillant la voie, quand je passais le mouvement, j’enchainais la fin. Mais cette fois, 3 mouvements plus loin, l’esprit certainement saturé d’informations, j’ai commis la petite erreur, celle qui coûte cher… J’ai oublié de replacer mon pied exactement comme il faut pour la poussée suivante et j’ai zippé… Tout le monde en bas était surpris et a exprimé sa déception par un terrible « Ooooohhhh noooon ! ». Moi j’ai rien compris… Ce n’est qu’une fois pendue au bout de la corde que j’ai compris que c’était fini… »
17 Mar
Il fiait chaud hier à Fontainebleau, mais ça n’a pas empêché la toute jeune retraité des compétitions, Mélissa Le Neve, d’aller se ressourcer en forêt.
Et quand on serre les prise, ce n’est pas la chaleur qui semble l’arrêter… En effet, hier Mélissa Le Nevé vient à bout de « Mécanique élémentaire », 8B+ bloc à Recloses. Il s’agit de son premier 8B+ bloc, et du premier 8B+ bloc féminin français! Belle performance donc.
A noter qu’elle réalisait son premier 8B en décembre dernier avec « La cicatrice de l’ohm ».
Et pour être complet sur les dernières news de Bleau, Nalle Hukkataival (l’homme au 9A bloc) a également frappé fort hier en enchaînant le 8C de « Jour de chasse ».
Pour les curieux qui voudraient voir à quoi ressemble le 8B+ réalisé par Mélissa, découvrez ci-dessous la vidéo de Jerem Bonder dans le bloc en question.
16 Mar
Le monde de l’escalade évolue, celui des compétitions aussi. Qu’on se le dise, l’intégration de notre sport aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 impose un remaniement de nos règles de compétition, afin de les rendre facilement compréhensibles par un public non-expert.
Les récentes modifications des temps de grimpe en finale sont déjà dues à cela. Passer de 8 minutes à 6 minutes en difficulté et de 4 minutes + le temps du dernier essai à 4 minutes maximum en bloc sont des changements de règlement qui ont été faits en vue de s’intégrer au mieux à la télévision.
C’est pourquoi, durant la dernière conférence de presse de l’IFSC, les règles de calcul en compétition de bloc ont été abordées. En effet, selon Marco Scolaris, président de la fédération internationale, les scores de cette discipline sont compliqués à comprendre pour les néophytes. En effet, le système actuel n’a pas évolué depuis les dix dernières années et est parfois la cause de quelques litiges, même pour les plus aguerris d’entre nous. Complexe, il était évident qu’une intégration aux JO allait modifier ce mode de classement.
Ainsi, un groupe de travail a été créé au sein de l’IFSC. Le but ? Trouver une solution alternative au fameux système actuel « 3t7 4b6 » (lisez 3 blocs en 7 essais et 4 zones en 6 essais).
Sean McColl, le représentant des athlètes au sein du bureau de l’IFSC, a déclaré que le système de points serait une solution envisageable, tout comme la méthode américaine de calcul de points.
En Amérique, le système de calcul des classements est bien différent du nôtre. Toutes les prises des blocs sont numérotées. Ainsi, on comptabilise la prise la plus haute atteinte par le grimpeur. Ensuite, on considère chaque bloc comme une propre compétition. À l’issue de chaque bloc, un classement est établi entre tous les grimpeurs. Puis, à la fin de la compétition, un simple calcul permet d’obtenir le classement final par rapport aux « minis classements » de chaque bloc.
Lors de l’Assemblée Générale de l’IFSC au Québec, le format de la compétition lors des JO a été abordé.
Quelques précisions ont été apportées:
Les critères de sélection pour participer aux Jeux Olympiques seront communiqués d’ici le mois de Juillet. Il semblerait que seuls deux athlètes hommes + femmes soient autorisés par pays.
15 Mar
Samedi 11 mars de l’an de grâce deux mille dix-sept se tenais la 4e étape du Rock Tour de l’année.
120 compétiteurs, dont 29 déesses et 91 demi-dieux.
Et oui ne nous mentons pas, les grimpeurs ne sont pas des gens comme les autres.
Chacun d’entre-nous tentons par tous les moyens de nous élever au-dessus de notre état d’Homme, cloué au sol pour l’éternité, à cause d’une putain de Pomme.
Bref, motivés par la recherche de l’excellence, du dépassement de soi, la perfection, à la poursuite de l’inaccessible absolue… (https://bleau.info/houx/545.html), nous sommes il faut le dire des êtres supérieurs.
La preuve, nos corps d’athlètes, notre courage face au vide et bien sur notre modestie (ou juste la mienne). Enfin revenons à nos moutons.
40 des plus timides, ont décidé de grimper leurs qualif tranquilles à l’abri de la foule lors de la vague 1. 28 des 30 blocs tombèrent sous les assauts de nos valeureux grimpeurs.
Lors de la seconde vague, ils sont 80 et ça ne rigole pas trop. A son habitude Guigui Glairon Mondet empoche tous les blocs même si une dalle est venue troubler son tour de salle.
En tout, c’est 2160 blocs qui ont été réalisé, soit une moyenne de 18 blocs par personne. Ici on est là pour faire une bonne séance, se faire plaisir, en un mot grimper. Certaines mauvaises langues, croisées aux détours des pans, colportaient des ragots dont je me dissocie totalement mais que je vous rapporte par souci d’exactitude journalistique :
« Ahh ça fait du bien, ici c’est pas les championnats de France ! »
Mais évidemment les gars, ici on n’a pas perdu l’essence même de l’escalade, chez nous, les objectifs sont le plaisir de la grimpe (des blocs de tous niveaux), le partage (pas besoin d’avoir une licence), la réussite, le spectacle (du bon vieux dévers) mais attention sans entacher la grimpe de haut niveau (rdv en finale). Enfin une fois de plus, revenons à nos moutons.
19h30 fin des qualifs, pendant que les ouvreurs s’attaquent aux blocs de finales, les compétiteurs prennent d’assaut le bar et le BBQ réalisé pour l’occasion, profitant ainsi de la terrasse d’Hardbloc ensoleillée pour l’occasion également.
21h début des finales :
Mise en situation :
Finale fille, que dis-je Apothéose des Showgirls :
Bloc 1 Féline :
Il commence par une traversée en équilibre, puis un bon jeté et fini par une remonté sur cuisse. A ce petit jeu, Sandrine, Marine et Mél sortent cash. Marie et Justine prendront un essai et Esther 3. Kathleen ne parviendra pas à faire le jeté.
Bloc 2 Bourrine :
Il y a du dévers, des épaules, des plats et même des réglettes. Marine et Mél continuent leurs courses en tête et topent le bloc au premier essai. Marie au terme d’un énorme combat mettra un essai de plus et Kathleen 3. Justine échouera 3 fois sur la prise finale. Ce bloc bien physique laissera des traces pour l’ultime passage.
Bloc 3 Solide :
Il s’agit d’un dévers sur volume et prises plates.
Mél et Marine sont à égalité en se lançant dans ce dernier bloc. Et c’est mél qui sera la plus solide et sortira encore une fois le bloc à vue.
Marine mettra un essai et les autres finalistes, complétement ouvertes dépenseront leurs dernières forces mais sans succès.
Chez les mecs, ça sent la testostérone. Ils sont prêts à en découdre, mis à part Guigui et Pierro qui semblent bien bien mais vraiment bien cool !
Bloc 1 L’engagement :
Il s’agit de la symétrie du bloc des filles. Une mini trav en « skate », puis une traversé sur plats pour finir par un réta.
Théo crée la surprise et sort à vue. Il ne fait rien comme prévu. Au lieu de jeté, il fait une traversée sur des volumes plats et lorsqu’il faut traverser en nofoot, il fait un réta bien « couillu ». Bravo à lui car sa méthode a très bien marché.
Guigui et Cédric sortent au 2e essai, Pierro au 3e, Baptiste et Elric le Vétéran de chez Blocage échouent sur la traversée finale.
Bloc 2 La méthode :
Un bloc en dévers sur plats, en compression dynamique.
Baptiste commence fort et arrive sur l’avant dernières prises dès son premier essai.
Pierro apôtre d’Antoine depuis des années est comme à la maison. Il sort le bloc sous le regard d’un public en délire et d’Antoine, plein de fierté et un peu de surprise. En effet, Pierro a trouvé le drapeau ainsi que le petit crochet de pointe salvateur. Et visiblement, en temps normal il a plutôt tendance a « juste » bourriner.
Guigui et Théo malgré de bons essais ne trouveront pas cette petite astuce et ne sortiront pas le bloc.
Bloc 3 Le suspense :
Il s’agit d’un toit sur prises plates et bien physique.
Guigui met la pression d’entrée et sort au 1er essai.
Pierro, qui cette fois ne trouve le crochet de pointe qui parait assez évident, préfère jeter et laisse passer 2 essais. A ce moment-là, tout se joue. Il ne reste qu’un essai à Pierro. S’il sort il gagne, s’il tombe Guigui gagne.
Pierro semble fidèle à lui-même. Calme et cool, impassible à l’excitation qui l’entoure et à l’enjeu de mettre un But à Guigui, qui en 7 étapes n’a perdu qu’une fois face à Alban.
Il se lance, arrive au mouvement du crochet de pointe et contre toute attente, il garde sa méthode et jette de nouveau. Cette fois il tient le ballant et finit par une grosse traction nofoot pour topper et gagner cette étape devant une foule acquise à son style.
Il gagne cette étape ainsi que le respect éternel d’Anoitne, devance Guigui, empoche 200€ et son invitation pour le Grand Palais.
Hardbloc est la faille de Guigui, pour l’instant c’est la seule salle qui lui résiste.
S’en suivra les podiums + une jolie soirée entre potes accueillis par Hardbloc pour une étape d’anthologie.
15 Mar
Minéral Spirit organise à Valence (26) les Championnats de France de difficulté senior les 10 & 11 juin 2017. Le spectacle promet d’être grandiose, avec une équipe d’ouvreurs emmenée par Mike Fuselier, les meilleurs grimpeurs de France, des enjeux sur les sélections internationales, un show son et lumière…
Catégories :
14 Mar
Sacré Nalle ! Décidément, ce finlandais ne cesse de nous surprendre ! Capable d’enchaîner un 9A bloc ultra-physique, comme l’une des dalles les plus exigeantes de Fontainebleau.
Oui, Nalle Hukkataival vient de réaliser une nouvelle fois un exploit historique. Enchaîner en intégralité le circuit noir, le plus dur de la forêt, en une seule et même journée.
Existant pourtant depuis des dizaines d’années, ce circuit n’avait encore jamais été grimpé en une seule journée. Il compte plus de 34 blocs, les plus faciles cotant déjà 6A. Un circuit qui se termine en beauté par « Duel », cette fameuse dalle en 8A, qui constitue à lui seul un vrai défi technique.
[divider]
Je trouvais ce circuit comme étant un réel test de compétences en escalade. Les blocs demandent tous des techniques et des styles différents: des arquées, des plats, des dalles, des arêtes, des jetés… Même le mental est mis à l’épreuve sur les highballs !
Afin de faire l’ensemble du circuit, il faut donc être un grimpeur complet, et savoir grimper efficacement.
Et après quelques jours passés en forêt à localiser, brosser et défraîchir certains blocs parfois recouverts par la mousse, Nalle a décidé de se lancer. Cinq heures et huit minutes plus tard, il était au sommet de « Duel », après avoir enchaîné les 33 autres blocs, les doigts en sang.
Et cerise sur le gâteau, Nalle aura enchaîné tous les blocs du premier coup… Enfin presque: il chutera seulement une fois dans « Duel », avant de le réaliser à l’essai suivant.
Une vidéo de cette performance sortira prochainement, alors restez connectés !
14 Mar
« Je suis submergé par l’émotion ». Ce sont les premiers mots de Patxi Usobiaga, encore accroché à la prise de fin de « Patxitxulo ».
En effet, quelques jours après avoir célébré le 14ème anniversaire de son premier 9a, « Il Domani », l’espagnol est venu à bout d’une ligne qu’il a lui-même imaginé: une connexion entre « Joe Blau » 8c+ et « Papichulo » 9a+, baptisé « Patxitchulo » et qui oscillerait entre le 9a et le 9a+.
Et pour cause, cette nouvelle voie, typée très rési, passe par le crux de « Joe Blau » et le deuxième pas dur de « Papichulo ».
« Je suis ravi de cette ligne, pas seulement parce que je l’ai imaginée, mais parce que c’est sûrement la voie la plus dure que j’ai faite depuis 2007 ».
Et le coach d’Adam Ondra a encore de beaux projets devant lui à Oliana. En effet, après être tombé plusieurs fois au sommet de « Papichulo » la semaine dernière, il aimerait bien enchaîner la voie prochainement, ainsi que « Power Inverter » 9a+, « Pachamama » 9a+ et « Joe Mama » 9a+. « Essayer toutes ces voies sans trop me presser et me concentrer seulement sur l’une d’entre elles est une stratégie de ma part, qui je l’espère, va payer! »
Photos: Javi Pec
13 Mar
Cédric Lachat, qu’on ne présente plus, ajoute un nouveau 9a à son compteur: « Estado Critico », à Siurana. Une vraie « autoroute » du 9a, puisque que depuis la first ascent de Ramon Julian en 2004, cette voie a été gravie par plus de 26 autres grimpeurs !
C’est d’ailleurs dans cette voie qu’Alex Megos enchaînait le premier 9a à vue de l’histoire, il y a maintenant quatre ans.
Une belle perf’ donc pour le suisse, qui compte maintenant près de 25 voies dans le neuvième degré!
« Je suis venu avec l’intention de faire « Estado Critico, 9a » car c’est une voie qui me titillait depuis un moment et je n’avais encore jamais pris le temps d’y mettre les doigts. Directement arrivé, je pars dans la voie faire un repérage. Mais pas facile de caler les méthodes, avec le vent et la pluie, toutes les traces de magnésie avaient disparu… Je tire mon chapeau à Alex Megos qui l’avait faite à vue. C’est vraiment un bel exploit…
Stéphane Hanssens et Alizée Dufraisse me donnent quelques méthodes et je tape tout de suite un premier essai. Mais avec ma mémoire de poisson rouge, je grimpe tout faux comme d’hab! Je recale un bon coup les pieds et garde ma peau pour y mettre un vrai essai le lendemain. Caro en profite pour travailler son 8b « Pati Pa Mi ».
Le matin suivant, on se pointe à la falaise, mais pas de bol, il y a environ 70km/h de vent, c’est la guerre quoi ! Je tape un run mais impossible de rester stable et se reposer dans la voie avec un vent pareil ! Idem pour Caro qui est encore plus légère que moi ! Limite elle fait le drapeau avec le vent… On décide d’attendre le soir pour faire un essai. Hum, c’est un peu stressant d’attendre toute la journée en espérant que la météo se calme pour avoir un seul essai avant la nuit. On se croirait en isolement de compétition.
Finalement vers 17h le vent se calme un tout petit peu et je pars dedans en mode « chute interdite » et ça passe… Estado Critico au 3ème essai, je suis assez content.. Peut-être que je n’aurais pas dû faire le petit joueur et aller voir la Rambla, 9a+ directement ! »
Photos: Coll. Cedric Lachat et Stéphane Hanssens
13 Mar
Décidément quel week-end de compétitions ! Pendant que chez nous, les jeunes se disputaient la première Coupe de France de la saison et que les vétérans allaient chercher le titre de champion de France, de l’autre côté de l’Atlantique, les regards étaient rivés sur deux jeunes femmes. Entre autres. Car aux Etats-Unis, les meilleurs grimpeurs avaient rendez-vous dans l’imposante salle de Denvers, dans le Colorado, au coeur des US, pour disputer les Championnats nationaux de difficulté seniors.
Focus sur deux bouts de jeunes femmes, le sourire greffé aux lèvres, le regard pétillant, débordant d’énergie. Encore toutes jeunes, leur palmarès tient déjà sur plusieurs pages. En un peu plus d’une dizaine d’années, ces deux grimpeuses ont déjà réussi des exploits que d’infimes grimpeurs reproduiront au cours de leur vie.
L’une est récemment devenue la première femme à enchaîner un 9a+. L’autre détient la même performance, en bloc, dans le 8C.
L’une est l’américaine championne en titre de difficulté. L’autre participe à son premier championnat chez les seniors.
Duel au sommet entre deux championnes: Margo Hayes et Ashima Shiraishi.
Dès les qualifications, le ton était donné. Les deux grimpeuses se retrouvaient premières ex-aequo, sans surprise, à l’issue de ce premier round.
Elles sont donc les dernières à s’élancer dans la voie de demi-finale. Une voie typée 100% américaine, où les grimpeuses passent bientôt plus de temps les pieds au-dessus des oreilles.
Quand Margo Hayes s’élance, la voie n’a pas encore été stoppée…
La grimpeuse s’élève alors peu à peu, jusqu’à profiter d’un bon repos. Elle repart, mais bute quelques mouvements plus loin: elle ne parvient pas à trouver la préhension sur un gros volume, ses doigts frôlant la prise de quelques millimètres. Elle lutte quelques secondes avant de se faire emporter par la gravité. Elle se classera 6ème des demi-finales.
Ashima Shiraishi est donc la dernière grimpeuse à se confronter à la voie. Son style de grimpe très souple et rythmé colle parfaite aux mouvements qu’impose la ligne. La jeune grimpeuse de 15 ans progresse petit à petit et surmonte une à une les difficultés qui firent chuter les autres demi-finalistes. Sereine, elle trouvera même un calage de genou en fin de voie, qui lui permettra de se relâcher et de demander le soutien du public, à quelques centimètres de la prise de fin… Qu’elle attrapera quelques secondes plus tard !
En finales, les cartes sont redistribuées à l’ensemble des 11 grimpeurs finalistes. Hé oui, les finales américaines de difficulté comptent plus de dix grimpeurs par catégories.
De nouveau, la voie de finale est impressionnante. D’énormes macros prises parsèment l’ensemble de la voie.
Margo Hayes ne tarde pas à prendre le départ. Propre, elle ne commet aucune erreur. L’américaine maîtrise ses mouvements à la perfection. Cette fois-ci, aucun volume ne la piégera. Elle prend le temps de travailler chaque pression jusqu’au croisé final.
La voilà accrochée au bac de fin, exultant face au public.
Derrière elle, les quatre autres grimpeuses ne parviendront pas à réaliser une si belle performance.
Brooke Raboutou aura fait vibrer le public, en chutant sur le dernier mouvement dynamique, les doigts frôlant la dernière prise.
Puis vint le tour d’Ashima. Cette dernière sait que la voie a été sortie. Mais la jeune grimpeuse semble dans sa bulle. Elle se remémore quelques mouvements avant de s’élancer, puis quitte définitivement le sol. À la voir grimper de manière si détendue, la voie semblerait presque facile.
Assez rapidement, Ashima se retrouve au sommet de la voie. Un petit coup de magnésie sur chaque main et la voilà qui attrape à son tour la prise finale.
En ayant sorti toutes les voies de la compétition et en étant mieux classée que Margo en demi-finale, Ashima remporte donc son premier titre national chez les seniors en difficulté… Le premier d’une longue série ?
L’on prédisait son arrivée chez les seniors fracassante. Nous ne nous étions pas trompés ! Le fight en coupe du monde face à Janja Garnbret et aux meilleurs grimpeuses de la planète nous promet d’ores et déjà de beaux moments de sport.
1- Ashima Shiraishi
2- Margo Hayes
3- Brooke Raboutou
12 Mar
En même temps que la première étape de Coupe de France jeunes à Riom se tenaient les Championnats de France vétérans de difficulté 2017, au même endroit, sur le même mur. L’occasion de réunir les jeunes et moins jeunes le temps d’un week-end, avec à la clé, un titre de champion de France à aller décrocher chez les vétérans.
Chez les femmes, elles étaient onze à prétendre au titre dès le début du week-end. Huit d’entre-elles entraient en finale. Et à la fin, c’est Dominique Collière qui se voit sacrer championne de France. Elles seront deux à topper la voie de finale. Mais en ayant été l’unique grimpeuse à enchaîner la voie de demi, le titre revient à Dominique, qui aura donc enchaîné toutes les voies de la compétition. Elle devance ainsi Clarisse Deniau et Nadine Rousselot.
Chez les hommes, ils étaient 38 au départ samedi matin. Mais seuls les huit meilleurs avaient réussi à se glisser en finale. Des finales très disputées, puisque personne n’ira au sommet de la voie. L’année dernière, le titre s’était joué au temps, car trois grimpeurs étaient ex-aequo. Yannick Dupin l’emportait sur Sebastien George. Cette année encore, la victoire se jouait au temps. Mais cette fois, Sebastien, le grimpeur de Roc Evasion, ne s’est pas fait piéger. Il a été le plus rapide aujourd’hui (à 7 secondes près!), remportant son premier titre de champion de France. Stéphane Julien, 7 secondes derrière lui, finit donc 2ème, devant Yannick Dupin, 3ème cette année.
Catégories :
12 Mar
La première étape de la coupe de France de difficulté jeunes vient de se terminer, et nous connaissons enfin les noms des vainqueurs !
Minimes:
Chez les minimes filles, Camille Pouget remporte la compétition à une valorisation près par rapport à Luce Douady. Naïlé Meignan monte sur la troisième marche du podium.
Chez les garçons, c’est le jeune Joshua Fourteau qui s’impose en étant le seul des finaliste à enchaîner la voie de finale. Il est suivi de Paul Jenft et Noé Moutault.
Cadets:
Chez les cadettes, c’est la grimpeuse de Nancy Valentine Mangin qui remporte la victoire. La médaille d’argent se sera jouée au temps entre Coraline Necol et Pauline Achour. Et la plus rapide, c’est Coraline, qui monte donc sur la deuxième marche du podium.
Du côté des garçons, quatre tops sur huit en finale ! Mais étant le seul à avoir sorti la voie de demi-finale, Alistair Duval remporte cette première Coupe de France de l’année, devant Pierre Le Cerf et Quentin Guillen.
Juniors:
Chez les juniors femmes, la voie restera invaincue. Mais c’est Léna Grospiron qui montera la plus haut. Elle l’emporte donc devant Marie Sara David et Alizé Mariotat.
Enfin, chez les hommes, victoire incontesté de Tom Gauquelin, seul grimpeur au sommet de la voie de finale. Un podium complété par Ronan Guimbert, 2ème, devant Nathan Biotte.
Photo: archive 2016, Elia Besombes
Catégories :
12 Mar
Aujourd’hui, 2ème jour de compétition pour cette première étape de coupe de France de diff de la saison. Les demi-finales viennent de se terminer, découvrez les résultats ci-dessous.
Catégories :
12 Mar
Suite et fin des qualifications à Riom, avec les juniors, mais également les vétérans qui frappent pour le championnat de France 2017.
Catégories :
