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Quelles demi-finales aujourd’hui à Munich! Et quelles performances des français! Ils nous semblaient en forme depuis le début du week-end, ils confirment sur ce round et seront 3 ce soir à défendre les couleurs de notre pays lors des finales!

Manu Cornu a eu chaud lors des qualifications. 1 ou 2 essais de plus et la compétition se terminait pour lui. Mais voilà qu’aujourd’hui était une toute autre journée pour Manu: il aura dominé les demi-finales jusqu’aux dernières minutes! Il sera même le premier à enchaîner tous les blocs de la matinée, en 6 essais seulement. Il se classe 5ème, et prend ainsi son ticket pour sa première finale de l’année. C’est aussi ça la magie des compétitions, rien n’est jamais perdu!

Mais celui qui a fait le show chez les hommes, c’est incontestablement Mickaël Mawem! Qu’a-t-il mangé au petit déjeuné ce matin?! En tout cas, il attaque ces demi-finales déterminé comme jamais. Le premier bloc? À vue. Le second? À vue. Il ne fera qu’une bouchée des troisièmes et quatrièmes blocs, à vue également. Il sera ainsi le seul grimpeur à réaliser le circuit parfait, et se hisse en tête du classement. Mickaël a maintenant toutes les cartes en main pour aborder sa première finale en coupe du monde de sa carrière de la plus belles des manières.

Les autres finalistes chez les hommes? Ce sont les acteurs de cette saison 2016: le japonais Tomoa Narasaki prend la 2nd place avec 4 blocs en 5 essais, le même score que le russe Alexey Rubstov. Jongwon Chon sera aussi présent ce soir, avec 4 blocs en 6 essais. Enfin, c’est une première finale également pour l’allemand David Firnenburg, qui s’est particulièrement illustré depuis le début des qualifications. Sa meilleure place jusque là? 29ème pour ce jeune de 21 ans.

Chez les femmes, il faudra attendre l’arrivée des dernières compétitrices pour voir les 4 blocs se déverrouiller. Chez les françaises, c’est Mélissa Le Nevé qui s’illustre une fois de plus cette saison. 4 blocs en 5 essais, la voici en 2ème place du provisoire aux côtés de Shauna Coxsey.

Cette finale va donc être déterminante, car c’est ce soir que va se déterminer le podium du classement général des coupes du monde de l’année. On rappelle que Mélissa est pour le moment 3ème, à quelques points de Miho Nonaka. C’est justement la japonaise qui a pris les commandes des demi-finales tout à l’heure, en validant les 4 blocs à vue. Comme promis, le suspens sera au rendez-vous ce soir!

La junior Stasa Gejo, récemment sacrée championne d’Europe de bloc jeune prend également son billet pour les finales. À 18 ans, la serbe a sorti les 4 blocs en 6 essais. Enfin, c’est Akiyo Noguchi et Julija Kruder qui prennent les deux dernières places disponibles pour les finales.

Fanny Gibert n’est pas passée loin des finales. Elle est la première non-qualifiée, à la 7ème place, tout comme Jérémy Bonder chez les hommes. Mélanie Sandoz termine 9ème, devant Clémentine Kaiser, 13ème. Enfin, Alban Levier conclut lui aussi à quelques places de la finale, 10ème.

+ Les résultats complets hommes et femmes.

Rendez-vous donc à partir de 18h30 pour les finales, à suivre en live. C’est la dernière coupe du monde de bloc de l’année, alors réservez votre soirée pour encourager nos français!

Les français ont brillé aujourd’hui sur la coupe du monde de bloc de Munich. Ils ont occupé le haut du tableau des qualifications, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et pourtant, c’est un record d’affluence pour cette dernière étape! 140 hommes étaient au départ ce matin! Oui oui, 140, divisés en deux groupes de 70. Beaucoup de grimpeurs sont donc venus se tester, à quelques jours seulement des championnats du monde de Bercy. Car si c’est la dernière étape de coupe du monde de l’année, la saison n’en est pas moins terminée, avec la dernière grosse échéance à venir…

Il fallait donc faire partie des 10 premiers de son groupe ce matin, pour espérer accéder aux demi-finales de cette ultime étape. C’est ce qu’a parfaitement réalisé Alban Levier, de retour en compétition internationale après une pause de 3 mois. Il reprend de la plus belle des manières, étant l’un des deux seuls à s’envoyer les 5 blocs à vue. Dans son groupe, les blocs sont assez abordables, et 13 grimpeurs enchaîneront les 5 problèmes. Le nombre d’essais est donc primordial. Ainsi, Manu Cornu a eu chaud! Il se classe 9ème du groupe A, avec au compteur 5 blocs en 7 essais.

Dans le second groupe, on retrouve Jérémy Bonder et Mickaël Mawem aux avant-postes de la compétition. Se classant tous deux à la 2ème place des qualifications avec 5 blocs en 8 essais, ils viennent prouver que les français sont bel et bien en forme ce week-end!

Sinon, une bonne partie des favoris passent ce tour sans encombre. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver Alexey Rubstov en tête de classement, ni même un Tomoa Narasaki très puissant sur ce tour. Jongwon Chon se paye un top 10, tout comme Dmitrii Sharafutdinov. Jakob Schubert est également venu s’amuser en bloc et se classe 13ème. En revanche, Kokoro Fujii a eu chaud! Actuellement à la lutte avec Narasaki pour la victoire au général, il fait partie des derniers qualifiés, à la 17ème place.

Chez les femmes, même scénario: deux groupes de qualification différents pour diviser les 84 grimpeuses présentes au départ. Et c’est une nouvelle fois les françaises qui mènent les qualifications de cette étape! Mélissa Le Nevé et Clémentine Kaiser trustent les premières places de leur groupe de la plus belle des manières: 5 blocs à vue pour ces dames!

Dans l’autre groupe, Shauna Coxsey  se fait plaisir. Ôtée de toute pression, la britannique s’envole elle aussi à vue sur chacun des blocs et prend la première place de son groupe. Plus de suspens pour elle: elle sait qu’elle est assurée de la première place du classement général depuis la coupe du monde de Vail il y a deux mois. Son objectif maintenant: se faire plaisir et terminer en beauté.

Dans ce même groupe, on retrouve également Fanny Gibert et Mélanie Sandoz, toutes deux à la 5ème place avec 4 blocs à vue. Une bonne entrée en matière pour Mélanie, qui participe à sa première coupe du monde de l’année, en guise de préparation pour les championnats du monde.

Marine Thévenet et Jules Nicouleau Bourles sont les deux seuls français à rester sur le carreau cette fois-ci. Marine termine 15ème de son groupe, à quelques essais des demi-finales. Pour sa première participation à une coupe du monde de bloc, Jules Nicouleau Bourles conclut la compétition à la 23ème place de son groupe.

La suite? C’est demain, pour le dénouement ultime, avec d’abord les demi-finales à suivre dès 11h30. Puis à partir de 18h30, les finales! La journée sera à suivre intégralement en direct depuis PG, alors à très vite!

Photos: archives

On commence cette news avec la jeune Italienne de 15 ans, Laura Rogora, dont nous avion déjà parlé récemment puisqu’elle fait partie des plus jeunes grimpeuses à avoir atteint le 9ème degré…  Cette fois-ci, pas de 9ème degré, mais une voie mythique dans le Frankenjura, « Wallstreet », le premier 8c de l’histoire ouvert par Wolfgang Gullich en 1987. Il s’agit de la 3ème grimpeuse à réaliser cette voie après Mélissa LeNeve et Johanna Ernst.

Direction la France ensuite, avec l’incontournable falaisiste Mathieu Bouyoud  qui réalise à La Balme la première ascension en 9a de l’extension du 8b de « Big Bang » (Source: Fanatic Climbing)

Suite à l’annonce de l’intégration de l’escalade aux JO, beaucoup de réactions se font entendre, positive ou négative. Voici un extrait d’une analyse plus complète à lire ci-dessous:

« Autrement dit, ce n’est pas parce que le CIO a fait entrer l’escalade dans son panthéon qu’elle va changer pour quiconque, en tout cas quiconque ne s’estime pas enjoint de monter sur ses grands chevaux bienpensants. Comme toujours l’homme est libre. JO ou pas, mainstream ou pas, commercial ou pas, politicien ou pas, l’esprit de l’escalade n’est imposé à personne, et il revient à chacun de lui donner la forme qu’il entend. »

• Article complet à lire ici
• Crédit photo: Luka Fonda

C’est ce week-end! Après avoir fait le tour du globe depuis la première étape en Suisse mi-avril, les meilleurs bloqueurs du monde ont rendez-vous pour l’ultime finale de la coupe du monde de bloc, en Allemagne.

Chaque année, le stade Olympique de Munich a pour coutume d’accueillir la toute dernière épreuve de coupe du monde de la saison, depuis maintenant 5 ans. C’est souvent sur cette étape que le podium du général se joue. Une compétition de la plus haute importance donc, surtout après plus de deux mois de coupure depuis la coupe du monde de Vail, qui se tenait mi-juin.

Shauna Coxsey, délaissée de toute pression!

S’il y en a bien une qui va aborder cette compétition sans la moindre pression, c’est Shauna Coxsey. La britannique est déjà assurée du titre mondial depuis la dernière coupe du monde déjà. En effet, elle a déjà accumulé assez de points d’avance tout au long de la saison par rapport aux autres grimpeuses, s’octroyant la victoire quoi qu’il en soit ce week-end. Mais nous pouvons être certains que Shauna jouera la victoire jusqu’aux dernières secondes de la saison pour finir en beauté.

Il faudra donc être très attentif pour savoir qui montera sur le podium pour les médailles d’argent et de bronze! Miho Nonaka, actuellement seconde, est en train de réaliser sa meilleure saison internationale du haut de ses 19 ans. Mais la française Mélissa Le Nevé est seulement à quelques points derrière, prête à tout!

Japon VS Russie…

Chez les hommes, deux nations occupent les 4 premières places du classement provisoire: Deux japonais sont aux commandes, devant deux russes. Pour le moment, Kokoro Fujii a accumulé plus de points que n’importe quel autre grimpeur, mais attention à la règle joker! En effet, le règlement de l’IFSC 2016 propose d’enlever le moins bon résultat aux grimpeurs ayant participé aux 7 compétitions de l’année. À ce jeu, Tomoa Narasaki détient un léger avantage.

• Les classements provisoires actuels:

La délégation française:

Du côté des français, ils seront 11 à se déplacer à Munich. Chez les femmes, l’équipe de France sera composée de Charlotte Durif, Mélanie Sandoz, Clémentine Kaiser, Marine Thévenet, Mélissa Le Nevé et Fanny Gibert. Chez les hommes, on comptera sur Mickaël Mawam, Alban Levier, Jérémy Bonder, Manu Cornu et Jules Nicouleau Bourles.

À noter que le chef ouvreur sur cette étape est français. Il s’agit de Matthieu Dutray, qui sera assisté par Percy Bishton et Robert Heinrich.

Le programme:

Vendredi 12 Août:
08h00 – 14h30: Qualifications hommes
16h30 – 19h00: Qualifications femmes

Samedi 13 Août:
11h30 – 14h00: Demi-finales
18h30: Finales

L’année dernière, c’est plus de 6000 spectateurs qui étaient venu pousser les athlètes le soir des finales. Soyons sûr que cette année encore sera un grand show sportif!

Alizée Dufraisse fait le point sur sa saison. Son objectif principal cette année: les championnats du monde de Bercy, dans quelques semaines à peine maintenant. Mais Alizée avoue ne plus avoir supporté les entraînements répétitifs sur structures artificielles…

« J’ai pris un appartement à côté de Fontainebleau pour attaquer une préparation au pôle France et pour me donner la possibilité d’avoir les outils pour progresser »

« Je n’ai pas voulu aller grimper dehors en me disant que ce n’était pas l’optimum pour les compétitions, et au final je n’avais plus trop envie de grimper arrivée en juillet, dégoutée de ce trop plein de résine et lourde d’une pression que je me suis moi-même mise… « 

• Son analyse complète à lire sur son blog!

Vous l’avez sûrement compris, la grosse news de ces derniers jours dans le monde de l’escalade c’est bien évidemment son intégration pour les prochains Jeux Olympiques d’été, à Tokyo en 2020. C’est un grand pas pour notre sport, mais voilà, auprès de certains grimpeurs de haut-niveau susceptibles d’y participer dans 4 ans, le format choisi n’est pas des plus adapté. Mais le choix est très restreint pour l’IFSC puisque le CIO prévoit seulement 2 médailles pour l’escalade (soit une pour chaque sexe).

Pour le moment, l’IFSC (la fédération internationale) a donc choisi de développer un nouveau format de compétition, à savoir un combiné des trois épreuves reines de l’escalade: la difficulté, le bloc et la vitesse. Beaucoup pratiquent ces deux premières disciplines, mais il est beaucoup plus rare de voir ces mêmes grimpeurs en compétition de vitesse, et inversement!

Adam Ondra sera même prêt à boycotter les JO. Ce dernier n’est pas entièrement d’accord avec la formule proposée… Pour lui, l’escalade en compétition vient d’abord de l’escalade naturelle, où le but est avant tout d’atteindre le sommet. La vitesse lui semble être une pratique plus artificielle, où les compétiteurs s’entraînent sans relâche sur les mêmes prises, disposées au même endroit sur tous les murs de vitesse du monde. Une discipline qui n’a pas grand chose en commun avec la philosophie de l’escalade qu’il se fait. C’est pourquoi, il avoue réfléchir beaucoup quant à une possible participation aux Jeux ou non…

Jakob Schubert partage ce même avis. L’autrichien déclare également que la vitesse est une épreuve trop éloignée du bloc et de la difficulté c’est pourquoi elle ne devrait pas être combinée avec… Comme beaucoup d’autres grimpeurs, Jakob espère que l’IFSC et le CIO n’intégreront pas ce format, qui semble déplaire à beaucoup de monde.

Afin d’en savoir un peu plus sur ce problème, nous reviendrons prochainement en détails sur ce sujet!

• L’interview vidéo d’Adam Ondra:

Découvrez la sélection des grimpeurs qui représenteront la France lors de la prochaine coupe du monde de difficulté qui se tiendra à Imst (AUT) les 19 et 20 Août.

Equipe de France élite:

Equipe de France réserve:

Quelle performance des membres de l’équipe de France jeunes ce soir! Ils étaient 3 à se qualifier pour les finales des championnats d’Europe, et bien au total, ils reviennent avec trois médailles dont un titre de champion européen de bloc! Félicitation à Léo Avezou, Nicolas Pelorson et Jules Nicouleau Bourles, qui ont été très forts ce soir!

Retour sur cette soirée en détails…

Chez les cadets, la finale s’annonçait serrée… Léo Avezou prend directement un bon départ en enchaînant le bloc 1 à vue. Mais difficile de trouver la solution dans le second bloc, comme tous les autres finalistes. Tous? Sauf l’italien Filip Schenk, qui le valide en 2 essais seulement. C’est d’ailleurs ce qui lui vaudra la victoire finale et le titre de champion d’Europe. Mais derrière, le combat fait rage pour monter sur le podium! Léo réalise le troisième bloc à vue de nouveau, et remporte ainsi la médaille d’argent, comptabilisant 3 blocs en 5 essais!

Un titre de champion d’Europe pour le petit frère, et celui de vice-champion pour le grand frère… Décidément, la famille Avezou ne s’est pas déplacée pour rien!

Chez les cadettes, on savait les italiennes très en forme après leur prestation lors des qualifications. Hé bien on ne s’était pas trompé. Les deux premières places du podium sont occupées par Giulia Medici et Giorgia Tesio, toutes deux italiennes. Cette dernière remporte d’ailleurs le titre de la plus belle des façons: les 4 blocs de finale à vue!

Chez les juniors, le niveau des blocs proposés est très très élevé! 2 tops suffisaient chez les hommes, presque autant chez les femmes. 
Ils ne le savaient pas encore, mais tout allait donc se jouer sur les deux premiers blocs des finales. Et là, Nicolas Pelorson et Jules Nicouleau Bourles font forte impression! Un bloc à vue et l’autre en deux essais seulement. Voici nos deux français ex-aequo à la première place… Ils seront donc départagés suite aux qualifications: Nicolas Pelorson est donc le nouveau champion d’Europe de bloc, juste devant son pote Jules! 

Chez les femmes, c’est l’hécatombe… La moitié des finalistes ne sortiront aucun des blocs tant les blocs sont difficiles! Mais une grimpeuse se détache du lot: la serbe Stasa Gejo. La grande favorite confirmera son statut: la voici sur la plus haute marche du podium, avec tout de même 3 blocs en 9 essais!

Première finale des championnats d’Europe jeunes, et premières médailles tricolores! Nos jeunes minimes nous ont régalés ce soir! 

À peine la cérémonie d’ouverture terminée, que les finales des catégories minimes débutaient. Deux réelles chances de médailles tricolores chez les garçons, avec le récent top 3 de Sam Avezou et Nathan Martin un peu plus tôt aujourd’hui lors des phases qualificatives.

Hé bien nos deux français ont concrétisé leurs espoirs, puisque Sam Avezou se voit décerner le titre de champion d’Europe, devant Nathan Martin, qui monte sur la troisième marche du podium!

Sam aura largement dominé ces finales, en étant le seul grimpeur à sortir 3 blocs ce soir. Il se paye même le luxe de tous les enchaîner à vue! C’est donc sa deuxième victoire consécutive sur une épreuve européenne en l’espace de quelques jours à peine, après avoir remporté l’étape de coupe d’Europe à L’Argentière.

Le suédois Markus Gillberg décroche l’argent avec 2 blocs en 3 essais, 3 de moins que Nathan Martin, à qui l’on remet la médaille de bronze.

Chez les filles, pas de française en finale. C’est finalement Celina Schoibl qui s’impose à domicile avec 4 blocs en 9 essais, devant la talentueuse italienne Laura Rogora et une autre autrichienne, Sandra Lettner.

Suite des aventures dès demain, avec les autres catégories… Les finales seront une nouvelle fois à suivre en direct depuis PG!

Photo: archive, Jean-Marc Tambour-Maclot

Naïlé Meignan vient de réaliser « Florida », en Espagne, son premier 8c. Elle revient avec nous sur les détails de cet enchaînement, qui relève d’un travail sur plusieurs mois!

Voici son commentaire:

« Trop, mais vraiment trop contente !!! Après avoir réussi Ixea (8b+) à Rodellar en 2015, je me suis fixée comme objectif la réalisation de Florida (8c). C’est une superbe voie située au secteur Surgencia, en deux parties. Une section d’une vingtaine de mètres sur petites colos, bien rési avec deux mouvements durs dans un bon dévers, puis la sortie avec un gros pas de bloc en léger dévers sur petites prises… Un peu éloignées pour moi !!!

J’ai essayé la voie en fin d’été dernier pendant le stage proposé par le club et après quelques essais de calage, je tombais tout en haut du pas de bloc sur un mouv dynamique… Mais j’espérais la torcher! La fin du stage étant proche, je commençai à accumuler l’acide lactique, la pression mal négociée… et j’ai dû abandonner avec une énorme déception. Mais je savais intérieurement que je pouvais l’enchaîner.

Durant la première partie de l’année scolaire, je ne voulais plus y penser, car trop de déception. Puis petit à petit le projet a repris et au milieu du printemps, après le retour de la grimpe en extérieur, j’étais à nouveau gonflée à bloc. Ensuite il a fallu négocier avec mes parents pour retourner à Rodellar malgré les projets familiaux qui étaient ailleurs… donc avec ma mère et ma sœur seulement. Quelques runs de (re)calage parce que j’ai grandi depuis et il me restait le pas de bloc. Des essais de 45 mètres (1 run par jour, après j’étais cuite !) pour chuter et rechuter juste sous la chaine et bim…je l’ai faite! Vraiment ça me fait super plaisir, un projet sur un an, avec des hauts et des bas, des doutes…mais au final c’est vraiment une trop belle voie.

Un très grand merci à ceux qui m’aident à réaliser ma passion et à m’éclater, mes partenaires (Petzl, Edelrid, Boldrini), et particulièrement pour cette voie à ma sœur Nina (partenaire et assureuse), ma mère (tout ce qui va bien, maman…quoi), ma famille, loin mais proche dans ma tête (Verdon, Australie, boulot…) à qui je fais de gros bisous..et puis mon amoureux !

En mars dernier, la jeune minime Ashima Shiraishi entrait dans l’histoire de l’escalade en étant la première féminine à venir à bout d’un 8C bloc.  Et bien histoire de marquer le coup, elle se paye le luxe d’enchaîner un nouveau 8C bloc, en Australie cette fois ci, dans les Grampians plus précisément. 

Il s’agit de « Sleepy Rave », dont la première ascension revient à Dai Koyamada en 2000. Depuis, certains répétiteurs ont proposé une décote, d’autres non, et officiellement il s’agit donc toujours d’un 8C. les prochains répétiteurs affineront certainement la cotation si besoin! 

Pour l’anecdote, la jeune Américano-japonaise enchaîne également dans la journée « Mana », un 8B classique du coin, histoire de faire taire les mauvaises langues… 

Et dire que l’année prochaine la jeune prodige débarque sur le circuit des compétitions internationales en seniors, ça va faire très très mal, et la bataille avec la jeune slovène Janja Garnbret va être rude! 

Elle les touche du bout des doigts, les anneaux olympiques… Il ne reste plus qu’à attendre 4 ans pour les empoigner d’une main ferme!

Oui, le verdict est tombé à l’instant, lors de la 129ème session de rassemblement du CIO. L’escalade intègre les Jeux Olympiques!

Il m’est presque étrange d’écrire cette phrase. Après des jours, des mois et même des années d’efforts et de combat pour prouver que l’escalade méritait toute sa place aux côtés des 300 autres disciplines olympiques, c’est une victoire pour le monde de la grimpe.

Certes, certains n’étaient pas favorables à une telle décision. Certains puristes craignent les conséquences, mais quels sont les risques finalement? Nous y reviendrons dans un futur article.

Il n’y a pas de plus belles médailles pour un compétiteur, de n’importe quel sport, qu’une médaille olympique. Le Graal de tous les sportifs. Les J.O!

« L’escalade est un sport particulièrement dynamique avec une croissance significative du nombre d’adeptes dans le monde. » déclarait le responsable de l’IFSC, la fédération internationale de l’escalade. « De plus, l’escalade est le seul sport à intégrer une dimension verticale, mais également instinctive »

« Plus vite, plus haut, plus fort. » La devise olympique colle parfaitement à l’image de notre sport. Concernant la discipline, il s’agirait d’un combiné, mêlant bloc, difficulté et vitesse.

Rendez-vous à Tokyo, en 2020, pour voir nos grimpeurs internationaux se battre pour remporter une première médaille olympique! Un article complet sur le sujet prochainement…

On vous l’avait annoncé lors d’une précédente news, Rockland (Afrique du sud) est la destination du moment pour les bloqueurs! Et en plus de proposer des lignes magnifiques dans un décors de rêve, les 8C bloc commencent à devenir monnaie courante, et c’est normal vu les cadors qui se rendent sur place… 

On commence par Shawn Raboutou qui ajoute deux 8C à son carnet de croix: « Monkey Wedding » et « Spray of light ». Une famille de grimpeur au top niveau, avec sa petite soeur Brooke qui réalisait son premier 8c à 11 ans, son papa Didier qui a marqué l’histoire de l’escalade dans les années 90, tout comme sa maman Robyn Erbesfield. Comme quoi les chiens ne font pas des chats!

Et pour terminer cette news 8C, notons que le japonais Toshi Takeuchi vient également à bout de « Spray of light », en 4 jours. Il s’agit de son 3ème 8C ces 12 derniers mois. 

Ce que vous pourrez trouver sur leur blog…:

« Pas de grosses croix, mais des réflexions sur la grimpe et notre point de vue sur les sites où nous nous arrêtons! Mais aussi, notre vision du voyage, nos étapes, des tranches de vies, des astuces et j’en passe!« 

Attention, Alex Megos débarque au Canada! L’allemand n’aura même pas attendu de se débarrasser du jet lag pour empocher ses premières croix.
À peine arrivé, Alex enfile son baudrier et s’attaque à « Iron Butterfly » 8c+/9a, qu’il est le premier à enchaîner.

Le lendemain, le voici échauffé pour s’essayer à « Bunda de Fora » 9a, qu’il réalise à son troisième essai. Quelques minutes de repos plus tard, le voici déjà au sommet de « Kinder Surpise » 8c+ après seulement 2 essais. Et finalement, Alex terminera la journée comme il l’a commencé: par un 9a, « Full Nelson » en 3 essais.

Probablement l’une des journées les plus marquantes pour l’histoire de l’escalade au Canada… Et ce n’est que le début de son trip!

Source: UKC

Le Tout A Bloc est chaque année une véritable réussite. Un moment de grimpe unique, qui rassemble jeunes, moins jeunes, débutant, fort et très fort, dans une ambiance de folie, unique, à L’Argentière-la-Bessée. C’est sûrement pour ces raisons, que chaque année les grimpeurs se bousculent au moment des inscriptions, avec des athlètes venant de tous les continents, pour participer à l’épreuve phare: l’Open International de bloc!

Prenez le top niveau français du moment: Fanny Gibert, Manu Cornu, Mélanie Sandoz, Mickaël Mawem et bien d’autres. Ajoutez-y quelques-uns des meilleurs internationaux qui brillent en coupe du monde, et vous obtenez les finales d’hier soir. Ah j’oubliais, éléments importants: un public survolté qui fait grimper le thermomètre et un Christopher au micro, irremplaçable.

C’est ainsi que les finales débutaient, à 21h… 3 blocs pour les femmes, autant pour les hommes et que le meilleur gagne.

Une soirée pleine de suspens! 

Chez les hommes, tout s’est joué jusque dans les tous derniers moments de la compétition. Alexey Rubstov, 3ème du classement général de la coupe du monde et Manu Cornu, le français en forme du moment, prennent rapidement les rênes de la compétition. Ils sont les deux seuls à sortir les 3 blocs. 8 essais pour l’un… 8 essais pour l’autre. Egalité donc, il faut donc se référer aux prises de zone. Le russe l’emporte, grâce à ses 6 essais pour aller chercher les prises bonus, contre 8 pour Manu. La victoire finale a donc été très serrée!

Avec 2 blocs à vue, c’est finalement Thomas Caleyron qui accroche le bronze.

Chez les femmes, il y a eu tout autant de suspens… C’est Fanny Gibert et Mélanie Sandoz qui se sont battues au coude à coude pour la première place. À la fin des finales, les deux grimpeuses comptabilisent 2 blocs à vue chacune. Encore une fois, elles sont départagées par rapport aux prises bonus. Et là, c’est encore plus serrée que chez les hommes, puisqu’un petit essai les partage: 3 zones en 4 essais pour Mélanie et 3 en 3 essais pour Fanny! On reste avec le chiffre trois: Fanny Gibert remporte pour la troisième consécutive le Tout A Bloc!

Romane Grandcoing vient compléter ce podium, avec 1 bloc à vue pendant les finales.

• Les résultats complets des finales:

Photos: The Circuit Climbing

Comme chaque année après le mondial de l’escalade à Briançon, de nombreux grimpeurs restent dans le coin pour profiter des différents spots du Briançonnais qui valent le détour. 

On commence avec Kevin Arc qui  était du côté d’Entraygues et qui coche « Condé de choc », 9a. Ouverte par Tony Lamiche en 2006, il s’agit d’une des belles lignes du secteur à ne pas manquer. Si vous n’aimez pas les arquées, abstenez vous! Ci dessous, une petite vidéo de Kevin dans la première partie de la voie… 

Ensuite, la grosse sensation nous vient de la locale de la région, Salomé Romain, qui semble visiblement très en forme en ce moment. Après une finale sur la coupe du monde de Villars et de bonnes sensations sur l’étape de Briançon, elle nous avouait lors d’une interview ne jamais avoir été aussi forte. 

Et preuve en est, puisqu’elle vient de réaliser un nouveau 8c sur la falaise de Rue des masques, et au premier essai s’il vous plait… Voici son commentaire:

« Et bien c’est une voie qui m’attire depuis un bon moment et hier je suis allée voir les mouvs et trouver les meilleures méthodes possibles, ensuite j’ai mis un essai et ça a fait direct. Je me suis bien battue mais j’ai pas mal joué sur la gestion de voie. C’était un effort long avec beaucoup de mouvements, une connexion de pleins de voies qui s’appelle « Grande Margalef ». Je pense que la voie me convenait bien et je l’ai sentie dès la montée de repérage des mouvements.« 

Pour ceux qui ne l’ont pas vu passer, découvrez son interview ci-dessous juste après la coupe du monde de Briançon!

Après avoir enquillé un paquet de voies dures en Suisse et en Allemagne, le tchèque Adam Ondra est de retour à Flatanger. L’objectif? Bosser son gros projet qui pourrait bien être un futur 9c… 

Et histoire de se mettre en jambe, il vient d’enchaîner « Valhalla ». Un 9a monstrueux de 65m qui n’avait pas encore été réalisé jusqu’à présent… 

On vous tient au courant si Adam parvient à marquer une nouvelle fois l’histoire de l’escalade… 

• Crédit photo: Tendon/O. Simko

Découvrez les listes des jeunes sélectionnés en équipe de France pour l’une des plus grosses échéances de l’année: les championnats d’Europe espoirs!

Championnat d’Europe de bloc à Langenfeld (AUT) du 04 au 06 Août:

Championnat d’Europe de difficulté à Mitterdorf (AUT) du 02 au 04 Septembre:

Championnat d’Europe de combiné à Langenfeld et Mitterdorf:

Source: FFME

La coupe d’Europe jeunes de bloc finie, place maintenant au traditionnel Open International du Tout A Bloc! Un événement qui allie escalade de haut-niveau et ambiance de folie qui forme un cocktail explosif et qui attire chaque année plusieurs centaines de grimpeurs.

Près de 50 femmes et 100 hommes ont donc participé aux phases de qualification, durant toute la journée. Parmi eux, des stars nationales de la discipline, dont de nombreux membres de l’équipe de France, mais aussi des athlètes internationaux, ayant déjà participé à des finales en coupe du monde de bloc.

35 blocs attendaient les grimpeurs donc. Le meilleur aujourd’hui et le seul à avoir topper le 35ème bloc est russe et il s’appelle Alexey Rubstov, actuel 3ème du classement général international. Juste derrière lui, on retrouve notre Manu Cornu national, seul grimpeur à valider le bloc 34 cette fois-ci. Derrière suivent trois champions de France de différentes périodes: Guillaume Glairon-Mondet, Thomas Caleyron et François Kaiser, venu s’amuser sur cette compétition. Enfin, à la 4ème place, on retrouve Mickaël Mawem, qui valide son ticket pour les finales également.

Chez les femmes, c’est Fanny Gibert qui est aux commandes. Elle est talonnée par la bloqueuse belge en forme du moment, Chloé Caulier, qui a déjà montré tout son potentiel en coupe du monde cette saison. 
Mélanie Sandoz a fait bonne figure, prenant la 3ème place du classement provisoire, devant la jeune Charlotte André, et Romane Grandcoing, 4èmes ex-æquo. Enfin, Marine Thévenet est la dernière qualifiée pour les finales.

Parlons-en justement des finales! Elles auront lieu samedi soir, à partir de 21h, et seront sans aucun doute un véritable spectacle d’escalade!

• Photo: Jan Novak

Voici maintenant un petit moment que nous n’avions plus de nouvelles de notre ami Adam Ondra. Rassurez-vous, il n’a pas arrêté l’escalade, bien au contraire. Il vient de passer deux semaines à sillonner l’Europe, en particulier la Suisse et l’Allemagne.

Il en revient avec son carnet de croix bien rempli, si bien qu’il ne va bientôt plus avoir de pages! Près de 20 voies dans le huitième degré et plus!

Parmi ces 17 voies, il faut retenir en particulier deux 8c+ à vue: « Barracuda » en Allemagne et « Gimmel Express » en Suisse.

Puis il y a aussi « Black Label » au Frankenjura. Un 9a qu’Adam torchera en l’espace de 25 minutes seulement! Toujours dans le neuvième degré, le tchèque empochera les premières ascensions de « Hyper finale » 9a+ et « Super finale » 9a.

Il repart avec toute une liste de voies à vue dans le huit, comme « Paradis artificiel » 8b+, « Stop Sika » 8b+, « Hexenküche » 8b+, « Chri-Su » 8b+/8c …

Adam Ondra est maintenant de retour aux affaires dans son lieu favori: la grotte de Flatanger, en Norvège. Le 9c est plus imminent que jamais… Oui oui, 9c! Car au début du mois, le tchèque s’était déjà rendu là bas et nous révélait de gros, gros projets dont un qui pourrait bien devenir le premier 9c de l’histoire de l’escalade….

Photo: Chris Noble

Cette coupe d’Europe jeunes de bloc vient donc de se conclure par trois médailles tricolores à L’Argentière-la-Bessée.

Et c’est en particulier chez les minimes garçons que la France a frappé fort. La première et plus belle des médailles nous vient de Sam Avezou, qui décroche l’or aujourd’hui. Une finale très ouverte, où personne ne réalisera les 4 blocs. Mais le grimpeur de Massy est le seul à aller au sommet du second bloc et s’offre donc la victoire avec 3 blocs en 4 essais.

Mais ce n’est pas fini, car sur la troisième marche du podium on retrouve un autre jeune de l’équipe de France, Nathan Martin. Au coude à coude avec l’italien Davide Marco Colombo tout le long de ces finales, il lâche un essai supplémentaire dans le dernier bloc, laissant l’argent à l’italien. 

Chez les juniors hommes, Jules Nicouleau Bourles avait mis tout le monde d’accord lors des qualifications, prenant la pole position avant les finales. Une réelle chance de médaille existait donc, pour celui qui il y a quelques jours, se sélectionnait en équipe de France seniors pour les championnats du monde de Berçy. Jules monte donc sur la troisième marche du podium aujourd’hui, validant 2 blocs en 4 essais. Il est d’ailleurs suivi au classement par Nicolas Pelorson, qui termine au pied du podium avec 2 essais de plus.

En cadets, Léo Avezou avait plutôt bien entamé le début de la compétition après une 2ème place lors des qualifications. Mais il ne parviendra pas à s’exprimer pleinement dans des finales assez exigeantes. Il repart avec 1 bloc en 2 essais, qui lui vaudra la 5ème place.

La seule grimpeuse française engagée dans les finales de cette coupe d’Europe cet après-midi, c’était la junior Paloma Simon. Elle ne toppera que le premier bloc, et se contentera des prises de zones dans les deuxième et troisième problèmes pour finalement terminer 6ème des finales.

• Les résultats complets des finales:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Photo: Facebook de Tout A Bloc

Le Tout A Bloc accueille pour une nouvelle année une étape inscrite au calendrier de l’IFSC, la coupe d’Europe jeunes de bloc. Hier, au coeur de l’Aregtière-la-Bessée se déroulaient donc les qualifications de toutes les catégories espoirs. Compte-rendu!

Minimes:

Chez les filles, l’autrichienne Celia Schoibl est la seule grimpeuse à topper les 8 blocs de qualifs. Pas de française en finale, malgré la 10ème place de Flavy Cohaut (7 blocs en 10 essais), qui passe à un petit essai de poursuivre la compétition. Mailys Piazzalunga termine 14ème, devant Solène Moreau 22ème.

Chez les garçons, 2 français seront en finale aujourd’hui même. D’abord Sam Avezou, 2ème des qualifications, enchaînant les 8 blocs en 13 essais, puis Nathan Martin, 4ème avec 7 blocs en 8 essais. Emilien Casado est lui aussi à un essai de rentrer en finale, mais il devra se contenter de la 10ème place et fois-ci. Enfin, Erwan Rucay termine 19ème.

Cadets:

Décidément, c’est la malédiction de l’essai de trop. Pyrène Santal laisse échapper la finale à un essai également, avec 6 blocs en 7 essais. Elle se classe 9ème, juste devant une autre française, Elma Fleuret, toute récemment médaillée en coupe du monde de vitesse. La cadette Charlotte André occupe la 13ème place avec 5 blocs en 6 essais et devance Béante Robert, 16ème avec 4 blocs en 5 essais. 

On retourne chez les hommes pour retrouver un autre grimpeur de la Avezou family en finale, j’ai nommé Léo Avezou. Comme son petit frère, il prend la 2ème place du classement provisoire, comptabilisant 6 blocs en 7 essais. Il sera le seul tricolore en finale chez les cadets donc, puisque Arsène Duval et Adrien Lemaire terminent respectivement 13ème et 14ème.

Juniors:

Paloma Simon en finale de la coupe d’europe jeunes aujourd’hui. La française a pris la dernière place des finalistes hier, avec 6 blocs en 12 essais. Camille Masseran conclut la compétition 14ème, Maeva Dubois 15ème.

Jules Nicouleau Bourles est en forme! Le junior est le seul à valider l’ensemble des 8 blocs, prenant ainsi la première place des qualifications! Pour l’accompagner dans ces finales, Nicolas Pelorson sera aussi de la partie, après sa 3ème place au provisoire. Matteo Rousseau encouragera ses collègues de l’équipe de France aujourd’hui, il termine 13ème de cette coupe d’europe. 

+ Tous les résultats complet à retrouver ici!

Le programme d’aujourd’hui?

10h00- 11h15: Finales minimes 
13h00 – 14h15: Finale cadets
14h45 – 16h00: Finales juniors

• Photo: Facebook de Tout A Bloc

La championne de France en titre, Mathilde Becerra, vient de sortir un nouvel article intitulé « Trouver sa voie en compétition ». En voici un extrait:

« L’escalade, que ce soit en extérieur ou en salle, pour le plaisir ou en compétition, réside dans le but ultime d’atteindre le sommet. Selon moi, être un compétiteur satisfait le besoin de se surpasser, se mesurer aux autres voire même de susciter une forme d’admiration liée à la performance. Que ce soit pour elle-même ou pour ses proches, le grimpeur a besoin de prouver sa capacité à relever des défis. Cependant la compétition peut être à double tranchant : elle peut être tout aussi ingrate que valorisante. Le tout étant de savoir l’apprivoiser, mais comment ? »

La suite de l’article à lire ici

Dernier portfolio du mondial de Briançon avec les finales de la coupe du monde. Photos by L.Thomas & C.Loury. 

Voici la mise à jour du calendrier national de la saison prochaine avec les lieux des étapes de coupe de France et des différents championnats de France.

Calendrier 2016-2017

Les championnats de France de vitesse ont été déplacés sur le premier week-end d’avril.

Le championnat de France handi-escalade se déroulera à Massy, la date devrait être connue dans les prochaines semaines.

Enfin le département compétition lance un nouvel appel à candidature pour l’organisation du championnat de France de bloc jeunes ! N’hésitez pas à nous contacter (competitions@ffme.fr)

La destination phare du moment pour les bloqueurs, c’est Rockland en Afrique du sud. Et le finlandais Nalle Hukkataival ne déroge pas à la règle… Il finit d’ailleurs son trip par la réalisation d’un projet de longue date pour lui en enchainant « Monkey Wedding », 8C. Il s’agit de la 8ème réalisation de ce bloc ouvert par Fred Nicole. 

Source: Facebook de Nalle.