Yearly Archives: 2014

Cette année, les championnats du monde d’escalade de difficulté et de vitesse sont organisés en Espagne, à Gijón par la fédération espagnole FEDME et l’IFSC en collaboration avec Entre-Prises via sa filiale locale TOP30.

A l’occasion de cet événement exceptionnel Entre-Prises lance un nouveau procédé innovant pour son système MosaiK. Il permet, grâce à une nouvelle technique d’assemblage des panneaux bois, de créer des lignes courbes tout en offrant plus de possibilités pour le design des murs et l’ouverture de voix.

Côté prises d’escalade, Entre-prises a développé, en collaboration avec les ouvreurs internationaux, une nouvelle gamme de macros bois modulables et assemblables. Ces nouveaux macros seront en test lors des championnats du monde.

Que vous ayez prévu d’être présent à l’événement ou de le suivre en direct sur le site de l’IFSC, vous pouvez vous attendre à du très grand spectacle à Gijón !

Le programme prévisionnel :

8 Sept: Accueil et briefing des athlètes.

9 Sept: Cérémonies d’ouverture et qualifications vitesse.

10 Sept: Qualifications difficulté homme 

11 Sept: Qualifications handi escalade sur 2 voies en moulinette.

12 Sept: Qualifications difficulté femme et final vitesse home et femme.

13 Sept: Demi-finale difficulté homme et femme et première partie final handi escalade.

14 Sept: Deuxième partie final handigrimpe, final difficulté homme et femme et cérémonies de clôture.

Maintenant la saison de bloc terminée, nous avons voulu en savoir plus sur Jan Hojer, vainqueur du classement général de la coupe du monde de bloc 2014. Le grimpeur allemand nous dévoile avec sincérité les moments forts de la saison. 

– Tu as récemment remporté ton premier titre international. Qu’est-ce qui a fait la différence selon toi?

Par rapport à l’année dernière, ma préparation pour les coupes du monde était beaucoup plus professionnelle. Je passe encore du temps en extérieur, afin de maintenir ma motivation élevée, mais pendant mes périodes d’entraînements, je travaille dur et je me concentre davantage sur mes points faibles. J’ai amélioré ma souplesse et regardé des vidéos de l’année dernière pour réduire des erreurs tactiques. De plus, j’ai changé mon alimentation, ainsi je pèse 5 kg de moins que l’an dernier. 

– Si on t’avait dit que tu allais gagner le classement général de la coupe du monde un an en arrière, y aurais-tu cru?

Jamais! Depuis la coupe du monde d’Innsbruck en 2013 (que Jan remportait) je savais que je pouvais gagner des compétitions si toutes les conditions étaient réunies et si j’étais chanceux. Mais l’année dernière, j’ai commis beaucoup d’erreurs et je n’ai participé qu’à deux finales sur huit. J’imaginais alors que le chemin serait long et difficile pour rattraper des gars comme Dmitrii (Sharafutdinov), Kili (Kilian Fischhuber) et Guillaume (Glairon-Mondet). Je n’arrive toujours pas à croire ce qu’il s’est passé cette saison!

– Quel a été ton meilleur souvenir au cours de la saison?

J’ai vécu beaucoup de moments incroyables cette année et gagner une coupe du monde et toujours très spécial, mais le meilleur moment pour moi, c’est la demi-finale à Grindelwald, en Suisse. Je luttais sur le dernier bloc et après être tombé plusieurs fois, je ne savais pas si j’étais capable de l’enchaîner. J’ai jeté un coup d’œil au tableau des résultats, qui était juste à la droite du mur. J’ai vu qu’il ne me manquait qu’un top pour accéder en finale et je savais qu’il ne me restait plus qu’un essai. J’étais super nerveux, mais j’ai réussi à me servir de ça pour aller au sommet du bloc, quasiment à la dernière seconde!

– En 2011 tu figurais à la 33ème place du classement général. En 2012 tu étais 20ème et en 2013 8ème. Cette année tu es 1er! Comment expliques-tu cette montée rapide en puissance? 

Quand j’ai commencé les coupes du monde, j’étais faible et je n’avais aucune expérience des compétitions de bloc. À chaque coupe du monde auquel j’ai participé, j’ai appris quelque chose de nouveau et ainsi, chaque année je suis plus fort. C’est probablement la raison de ma progression jusqu’à l’année dernière. Mais après avoir remporté une coupe du monde l’an dernier, une meilleure place au général était mon objectif. J’ai donc commencé à m’entraîner vraiment professionnellement pour la première fois de ma vie.

– Qu’as-tu pensé de la dernière étape organisée en France, à Laval?

Après deux étapes en Chine et une à Bakou, j’ai apprécié chaque compétition bien organisée, et Laval était certainement l’une des meilleurs! C’est toujours génial de grimper devant une grande foule, et les compétitions françaises sont toujours un immense spectacle, avec un public très présent, surtout pendant les finales.

– Qu’as-tu ressenti quand tu as appris que tu étais le vainqueur de la coupe du monde 2014?

Commencer la dernière compétition avec la possibilité de gagner le général m’a rendu très nerveux. Bien qu’ayant sécurisé ma 2nd place (chose que je n’aurai jamais cru l’année dernière), je voulais vraiment faire une saison parfaite, parce qu’on ne sait jamais si l’opportunité se présentera une nouvelle fois. J’ai essayé de me concentrer sur ma compétition, sachant que la 4ème place me garantissait le titre, même si Dmitrii l’emportait. Et quand j’ai vu qu’il ne participerait pas aux demi-finales, ça a été un énorme soulagement. Du coup, je n’avais pas la pression le lendemain lors des demi-finales et ça a été le plus agréable round que j’ai jamais grimpé.

– Tu as un physique impressionnant , parle-nous de ton entraînement!

J’adore les moments de ma préparation où il faut travailler le physique. Avant la saison, je m’entraîne dur, 5 fois par semaine. Ça va du travail de blocs aux exercices d’athlétisme en passant par le pan Güllich. Après, j’aime bien aller grimper à Fontainebleau ou à Ticino, histoire de faire le lien entra la puissance pure et la vraie escalade sur rocher. Et parce que j’ai des projets que je veux finir un jour, ma motivation est très forte pour les prochaines sessions d’entraînement! 

– Tu as commencé l’escalade par faire de la difficulté et de la vitesse. Tu es venu relativement tard au bloc. Pourquoi ce choix?

J’ai commencé les compétitions à un très jeune âge et j’adorais ça! Mais quand j’étais dans l’équipe d’Allemagne jeunes, il n’y avait pas vraiment de compétitions de blocs à l’international. C’est pour ça que j’ai commencé par la diff, tout en m’entraînant déjà beaucoup en bloc. 

– L’équipe allemande de bloc semble très soudée. Je suppose que ça contribue beaucoup à faire de bonnes performances?

C’est vraiment cool que Jule (Juliane Wurm), ma copine, fasse elle aussi les compétitions et s’entraîne dans la même salle que moi. L’année dernière, nous nous sommes entraînés pendant un long moment ensemble et ça a vraiment été très bénéfique l’un pour l’autre. Mais en dehors de ça, je ne me suis jamais vraiment entraîné avec un autre grimpeur allemand ou entraîneur. J’ai l’habitude de concevoir mon propre programme d’entraînement et l’hiver dernier on s’est entraîné seulement deux fois avec Udo Neumann (coach allemand) et l’équipe nationale.

– Dans quel état d’esprit es-tu avant de te lancer dans un bloc?

Il faut toujours essayer de se concentrer, mais parfois, j’avoue être très nerveux et je commence à me poser des questions du genre qu’adviendra-t-il si je n’arrive pas à enchaîner tel ou tel bloc? En finale, je suis toujours très solide mentalement. Je sais que mon pire résultat sera la 6ème place donc je n’ai pas à être inquiet. 

– Quels sont tes projets pour les prochains jours?

Rien de bien sûr encore… Peut-être passer les vacances à la plage pendant un certain temps, et si je suis motivé, je vais chercher les meilleures conditions en Europe pour grimper en extérieur!

« Ce dernier mois a été un peu particulier pour moi. J’avoue que notre belle aventure dans “Orbayu” m’a couté énormément d’énergie et à notre retour je suis tombé dans un grand creux. Ce creux particulièrement profond m’a montré que j’avais donnée trop de ma personne, mais aussi que j’avais réussi à me dépasser. Ce creux m’a fait bizarre il m’a complétement déboussolé. Normalement j’arrive à diriger mon journalier avec ma tête, mes envies et mes ressentis, tous ce que je fais normalement à du sens et j’ai l’impression d’avancer dans ma vie. »

• Découvrez la suite de son histoire sur son blog.
• Crédit photo: Sam Bié

Décidément, l’été de la famille Meignan aura été très prolifique! Naïlé Meignan (10 ans) réalise ‘’Ixea’’ 8b+ au secteur Las Ventanas. La première section de la voie a résisté longtemps à ses essais de par les deux crux successifs très intenses du fait de sa petite taille, mais ça passe finalement!

Son grand frère, Hugo, libère quand à lui « Madame Croché », une ligne de 40 mètres équipée par Carlos Logrono il y a plus d’une décennie entre les classiques « Geminis » 8b+ et « Alter Ego » 8b. Il propose la cotation de 9a pour cette voie, avis aux futurs répétiteurs! 

• Crédit photo: Lucas Meignan

Vacances d’été oblige, les grimpeurs et grimpeuses du team PG se prélassent en falaise. Et en général, ce n’est pas pour faire la sieste! Les dernières croix d’Amandine Loury et Julia Chanourdie parlent d’elles mêmes:

On commence par Amandine Loury, qui vient tout juste d’enchaîner son projet à Saint Leger du Ventoux: « Léviathan, les griffes de l’amer » 8b+. Il lui aura fallu 4 jours et une dizaine d’essais pour en venir à bout. Comme quoi Amandine a retrouvé la forme après un arrêt de 5 semaines en juin suite à une blessure au doigt dans cette même voie d’ailleurs.

Selon elle, « une très belle voie de conti , avec une section rési bien marquée et des mouvs super classes. Une des voies phares de la baleine (Saint léger). » 

En ce qui concerne Julia Chanourdie, elle ramène quelques belles croix de Rodellar… Sa plus belle journée aura été la première, au secteur Las Ventanas où elle enchaîné à vue « Espirit Rebeld » un 8a+/b et « Ixeia » un 8b+ flash.

« Je ne me suis pas lancée dans de gros projets, je voulais profiter un maximum de ces magnifiques voies et donc de tenter beaucoup de 8a et 8a+ à vue ou flash . »

Après la difficulté et la vitesse, c’est au tour du bloc d’être à l’honneur à Arco. Et comme à Arco on ne fait rien comme ailleurs, la finale de bloc à lieu avec la formule du KO system. Pour faire simple, 4 blocs, et à chaque bloc le moins bon des grimpeurs est éliminé, avec 3 essais maximum par bloc. Bref, ça va vite, et il ne faut pas trembler!

A l’issu du 4ème bloc chez les femmes, il ne restait plus que 3 grimpeuses en piste: Alex Puccio, Julija Kruder, Akiyo Noguchi? Un bloc acrobatique, avec un run and Jump, et à ce jeu là,  c’est l’américaine Alex Puccio qui l’emporte. Akiyo Noguchi et Julija Kruder complètent le podium. La seule française en finale, Fanny Gibert, serré éliminée dès le premier bloc et termine ainsi 8ème. 

Chez les hommes, les 3 derniers grimpeurs à s’affronter sur le bloc 4 sont Jernej Kruder, Jeremy Bonder et Makoto Yamauchi. Et un seul grimpeur viendra à bout de cet ultime bloc, le slovène  Jernej Kruder, qui confirme ainsi sa grande forme après sa médaille d’argent sur les récents championnats du monde de bloc. Jeremy Bonder et Makoto Yamauchi compléteront le podium. 

• Les résultats complets

Anouck Jaubert vient de décrocher sa première victoire en coupe du monde! Une victoire bien méritée pour elle, qui a su mettre le turbo au bon moment! Bassa Mawem décroche sa première médaille en coupe du monde, montant sur la deuxième marche du podium! En plus de ça, le record du monde est battu pour la deuxième fois du week-end, toujours par Libor Hroza: 5.73 secondes!

Anouck Jaubert a mis tout le monde d’accord en finale. Avec un temps de 7.95 secondes, elle est la seule femme à être descendue sous la barre des 8 secondes de toute la compétition! Ainsi, c’est assez aisément qu’elle l’emporte contre la russe Yuliya Levochkina en finale, décrochant sa première médaille d’or en coupe du monde et signant au passage un nouveau record de France.

Nous ne sommes pas passés loin d’un doublé français, puisque Bassa Mawem passe à un cheveu de la médaille d’or! En finale contre Libor Hroza, très en forme en ce moment car ayant battu le record du monde deux fois en seulement deux jours, notre français prend l’avantage sur le début de la voie suite à une erreur du tchèque! Mais quelques mouvements plus loin, il zippe à son tour, laissant Libor le rattraper et le devancer de quelques centièmes. Pas grave puisque Bassa repart avec sa première médaille en coupe du monde. En 5.96 secondes, il empoche lui aussi le nouveau record de France!
Après avoir battu le champion du monde en titre, le chinois Qixin Zhong, il part avec le couteau entre les dents en 1/2 finale. Mais il lui manquera quelques centièmes pour pouvoir battre l’italien Alessandro Santoni… Il se classe 8ème.

        + Les résultats complets

Une équipe de france très en forme, qui nous promet de grandes choses pour les championnats du monde, qui rappelons le, est LA compétition importante de l’année. 

• Une vidéo récapitulative des phases finale est disponible ci-dessous:

Direction Nantes pour l’ouverture d’une nouvelle salle flambant neuve, demain 1er septembre ! La salle couvrira un espace de bloc de 400m², un espace de musculation / Stretching ainsi qu’un espace bar. Bref tout ce qu’on recherche dans une salle!

Toute les infos sur : http://www.picetparoi.fr/

C’est au terme d’une superbe finale, comme le Rockmaster a l’habitude de nous proposer chaque année, que le japonais Sachi Amma et l’autrichienne Magdalena Röck se sont imposés à Arco!

Chez les hommes, la bataille fut extrêmement serrée! Les trois premiers se tiennent à seulement une prise d’écart, si bien que le jeune Francesco Vettorata a bien failli créer la surprise et l’emporter, poussé par son public. En effet, il tombe en toute fin de voie, sur la même prise que Sachi Amma. Le japonais, suite à sa meilleure performance en demi-finale, l’emporte face à l’italien, déjà très fier de lui. Une prise plus bas, on retrouve le canadien Sean McColl. Une grimpe très rapide et fluide, comme à son habitude! Malheureusement, il ne parvient pas à tenir une prise fuyante, montant ainsi sur la troisième marche du podium.

• Les résultats des finales:

• Voici le run de Sachi Amma en finale:

Chez les femmes, tout se tient là aussi dans un mouchoir de poche, puisqu’elles sont trois à tomber sur la même prise. Magdalena Röck et Mina Markovic parviendront à valoriser cette 47ème prise. Elles seront départagées suite à leur classement dans la demi-finale. C’est donc l’autrichienne Magdalena Röck qui prend l’avantage sur la slovène. Hélène Janicot repart avec la médaille de bronze. Très en forme depuis le début de la compétition, Charlotte Durif est juste derrière, à la 4ème place. Mathilde Becerra tombe prématurément dans sa voie et se classe 7ème.

• Les résultats des finales:

• Voici le run de Magdalena Röck en finale:
  

Aujourd’hui, nouvelle journée de compétition!

À partir de 11h ont lieu les phases finales de la coupe du monde de vitesse.
13h45: finales blocs femmes
15h30: finales duels
17h15: finales blocs hommes

5.76 secondes. C’est le temps qu’il faut désormais à Libor Hroza pour gravir les 15 mètres du mur de vitesse. Il signe l’ascension la plus rapide du monde, glanant au passage la première place des qualifications de la coupe du monde de vitesse à Arco. L’ancien record était de 5.88 secondes, établis par Evgeny Vaitsekovsky à Xining en 2012.
Belle performance de Bassa Mawem, 3ème du classement avec un temps de 6.14s. Quentin Nambot (15ème) décroche lui aussi sa place pour les phases finales. En revanche, la compétition est terminée pour Yoann Le Couster (17ème), premier non qualifié.

        + Les résultats complets ici

Chez les femmes, c’est la russe Mariia Kaplina qui domine les qualifs avec un temps de 8.05 secondes. Anouk Jaubert, seule française, n’est pas loin derrière, à la 3ème place du classement provisoire, grimpant en 8.28s.

        + Les résultats complets ici

La suite de la coupe du monde de vitesse c’est demain, à partir de 11h. Le live est disponible ci-dessous:

En attendant, la soirée est consacrée aux finales de l’Open international de difficulté, alors à très vite sur Planetgrimpe!

Deuxième journée de grimpe au Rockmaster d’Arco. Cette journée était consacrée à l’open international de bloc et à une compétition de difficulté d’handi-escalade.

Plus de 47 hommes prenaient le départ des qualifications de bloc ce matin. Parmi eux, ils sont 6 à sortir les 6 blocs du circuit. Mais seuls 4 d’entre eux peuvent gagner leur place en finale. Au jeu des essais, c’est le japonais Kokoro Fujii qui s’en sort le mieux, sortant les 6 blocs en 14 essais. Il est talonné de près par l’australien James Kassay (16 essais), puis par Gregor Vezonik (18 essais). Enfin, Makoto Yamauchi (20 essais) gagne lui aussi son ticket pour les finales de dimanche soir.

Ces 4 hommes seront rejoints par les 7 invités qui comptent parmi les meilleurs du classement mondial, à l’image de Dmitrii Sharafutdinov, Jeremy Bonder, Rustam Gelmanov, Jernej Kruder, Rei Sugimoto, Gabriel Moroni et Michael Piccolruaz.

Nos deux français engagés sur la compétition, Sylvain Roche et Thomas Joannes, terminent respectivement à la 19ème et 21ème place.

        + Les résultats complets

Chez les femmes, le circuit est beaucoup plus corsé! Ainsi, les meilleures grimpeuses ne sortiront que la moitié des blocs proposés. La première place du classement est occupée par la slovène Katja Kadic (3 blocs en 7 essais). Suivent derrière Ekaterina Andreeva (3 blocs en 8 essais), Julija Kruder et Sol Sa (3 blocs en 9 essais). 

Ces 4 finalistes seront rejointes dimanche soir par Akiyo Noguchi, Alex Puccio, Fanny Gibert, Katharina Saurwein et Petra Kingler.

Cindy Sararak était la seule représentante française. Elle termine à la 21ème place du classement.

        + Les résultats complets

• Quelques images de cette journée de qualification à travers deux vidéos.

Le circuit des hommes:

Le circuit des femmes:

Une  compétition d’handi-escalade était aussi organisée, comme le fait si bien Arco, qui avait accueilli les premiers championnats du monde handisport en 2011. Quelle émotion quand les spectateurs regardent les grimpeurs évoluer, ce battant comme des lions. Malgré leur difficulté, chacun parvient à repousser ses limites, déterminé comme jamais!

Ils étaient donc 25 athlètes, répartis dans 12 catégories suivant leur handicap, à se battre en deux manches: une première le matin et une seconde l’après-midi. Aucun français n’a fait le déplacement, mais beaucoup d’italiens étaient présents. Ils sont 5 à remporter l’or, à domicile.

Le classement complet est disponible ici.

Ce soir, les traditionnels oscars récompensant le meilleur falaisiste et le meilleur compétiteur seront décernés.
La journée de demain verra l’entrée de la vitesse, à travers une coupe du monde. Puis, auront lieu les demi-finales de la difficulté suivie par les finales, en soirée!

Arco est décidément le lieu de grimpe du moment! Le jeune slovène Domen Skofic s’est lui aussi rendu en Italie, non pas pour participer au Rockmaster, mais pour aller en extérieur! Il en ressort avec « Underground », 9a. Il signe la 15ème ascension de cette voie se situant en pleine grotte. À 20 ans seulement, Domen Skofic compte déjà 7 voies dans le neuvième degré! 

Photos: LukaFonda

Une première journée bien remplie vient de s’achever dans la mecque de l’escalade italienne qu’est Arco. 6 hommes et 6 femmes se sont qualifiés pour les phases finales, qui auront lieu ce samedi.

Chez les femmes, hold-up français puisque c’est Charlotte Durif et Mathilde Becerra qui trustent les deux premières places du classement. Pour prétendre se qualifier, il fallait obligatoirement sortir sa première voie. Ainsi, Claudia Ghisolfi, qui grimpe devant son public, obtient elle aussi sa place pour la suite de la compétition, tout comme Christine Schranz (4ème), Maja Vidmar (5ème) et la suissesse Alina Ring (6ème), âgée de 15 ans seulement!
Cindy Sararak, troisième française engagée dans cet événement, termine à la 16ème place.

               + Les résultats complets

• Voici le run de Mathilde dans sa deuxième voie de qualification:

Chez les hommes, Thomas Joannes parvient à se glisser dans les 6 meilleurs. Pour ça, il fallait quasiment sortir ses deux voies, comme l’ont fait Mikhail Chernikov, Valeriy Kryukov, Urban Primovic et Francesco Vettorata, tous les quatre 1er ex-æquo. Thomas Joannes, qui passe tout près du top dans sa première voie, prend la 5ème place. Enfin, le belge Loïc Timmermans se classe 6ème.
La compétition s’achève là pour Emmanuel Lopez, qui ne parvient pas à s’exprimer pleinement aujourd’hui, terminant 23ème.

               + Les résultats complets

Le Rockmaster se poursuit dès demain, avec une journée réservée au bloc et à l’handi-escalade. Enfin, dans la soirée, seront décernés les traditionnels oscars. Le Salewa Rock Award récompensera le meilleur falaisiste de l’année, où Alex Megos, Adam Ondra et Muriel Sarkany sont nominés. Le Lasportiva Competition Award désignera le meilleur compétiteur de l’année, où Sachi Amma, Dmitrii Sharafutdinov et Urko Carmona Barandiaran sont nominés. À très vite!

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Confort et technicité
L’Amigo était un chausson développé en étroite collaboration avec Ron Kauk, l’idée était de faire un chausson confortable pour les ascensions extrêmes. Cette nouvelle mouture respecte cette philosophie.

La nouvelle génération Amigo possède une semelle plus asymétrique, plus agressive. Elle se distingue grâce à son confort et ses résultats excellents sur toutes petites prises.

Ce chausson a été utilisé par les frères Pou dans leur projet « 7 Continents », où il a permis l’ascension d’une première en Antarctique et une répétition d’el NiñO dans El Capitan. L’Amigo a été choisi pour son confort dans les conditions de montée les plus extrêmes.

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Performance maximale et simplicité
En partant des excellents résultats obtenus avec le chausson Aqua, le département R&D de Tenaya a développé l’Aqua+. Le résultat est un chausson qui s’adapte aux situations les plus exigeantes.

Avec sa semelle plus asymétrique, l’Aqua+ plus sera plus agressif que son prédécesseur. Mais il conservera néanmoins sa polyvalence.

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Direction l’Italie pour une compétition mondialement connue: le Rockmaster d’Arco. Cette année, c’est sur plus de 10 jours que l’événement aura lieu. Un programme chargé, à la hauteur des ambitions de cette compétition! De la difficulté, de la vitesse, du bloc, des handicapés, des jeunes, une coupe du monde, un championnat d’europe, un open international… Bref, il y en aura pour tout le monde!

• La difficulté

Jeudi 28 Août
9h00: 1er round de qualification hommes et femmes de l’Open International
14h00: 2nd round hommes et femmes

Samedi 30 Août
12h00: Demi-finales, à vue
19h30: Finales, après travail

Dimanche 31 Août
15h30: Duels: deux voies similaires où le premier grimpeur au sommet l’emporte

• Le bloc

Vendredi 29 Août
9h00: Qualifications hommes
14h00: Qualifications femmes

Dimanche 31 Août
14h00: Finales hommes, sous forme du KO contest: à chaque round, un compétiteur est éliminé.
17h00: Finales femmes, même principe que pour les hommes.

• La vitesse (coupe du monde)

Samedi 30 Août
10h00: Qualifications

Dimanche 31 Août
12h00: Quarts de finale et demi-finales
12h30: Finales

• L’handi-escalade

Vendredi 29 Août
10h00: 1er round de la Paraclimbing Cup
15h00: 2nd round

• Les jeunes (championnat d’europe de bloc)

Samedi 06 Septembre
9h00-20h00: Qualifications

Dimanche 07  Septembre
10h00-16h30: Finales

Stefano Ghisolfi vient de franchir un cap en matière de performance. De passage à Entraygues, près de Briançon, le grimpeur italien s’adjuge son premier 9a+. Après 5 jours de travail et d’acharnement et 9 chutes sur le dernier mouv dur, il vient à bout de « La moustache qui fâche », signant la deuxième ascension de la voie après Enzo Oddo en 2011. Une voie plutôt courte et typée bloc qui lui est parfaitement convenue. Grâce à cette performance, Stefano devient le 3ème italien à atteindre ce niveau de difficulté.

• La vidéo de son ascension:

Photo: archives

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Force, Précision, Équilibre
Le Masai est le chausson le plus populaire de chez Tenaya. Il est apprécié par les bons grimpeurs pour ses caractéristiques équilibrées.

Les grimpeurs les plus expérimentés savent que dans les voies les plus difficiles les mouvements changent constamment, réglettes effilées et microscopiques, plats arrondis ou encore profil déversant. Il faut donc un chausson assez précis pour permettre de prendre appui sur la pointe des pieds mais également assez sensitif pour adhérer aux prises les plus fuyantes. Ces qualités se résument à l’équilibre, la plus grande vertu des Masai.

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Performance maximale et facilité d’emploi.

Le Ra est un chausson d’escalade offrant haute performance, facilité d’emploi et confort dans les conditions les plus exigeantes.

Muni d’une semelle aussi asymétrie que celle de l’Aqua +, il est conçu pour s’adapter à votre pied dans toutes les situations.
Ses matériaux et l’équilibre de ses caractéristiques garantissent des résultats surprenants sur les réglettes microscopiques comme sur les adhérences.

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Adam Ondra et Juliane Wurm ont été sacrés champions du monde de bloc, ce soir à Munich!
C’est au terme d’une finale exceptionnelle que le mutant tchèque a une fois de plus montré qui était le patron, tandis que Juliane Wurm s’est imposée devant son public, enflammant complètement l’Olympic Stadium! Retour sur l’une des plus belles finales de l’histoire de l’escalade…

Il faut tout d’abord saluer l’admirable travail fait par les ouvreurs (Manu Hassler, Chris Danielson et Jacky Godoffe) sans quoi les finales n’auraient pas eu la même saveur. En effet, ils ont su préparer des blocs à sensation, agréable à regarder, tout en proposant une grimpe de qualité.

Chez les hommes, on trépignait d’impatience de connaître l’issue du combat Ondra/Hojer, tout en gardant un œil sur Sharafutdinov ou Guillaume Glairon-Mondet. Au final, l’incroyable Adam a mis tout le monde d’accord puisqu’il est l’unique grimpeur à valider tous les blocs de la finale, nous démontrant sa suprématie!

Il avalera à vue le premier bloc, tout comme Jan Hojer, là où tous les autres peinent. D’ailleurs, notre seul français en finale, Guigui Glairon-Mondet passera à un cheveu du top. 
Le deuxième bloc, débutant par un jeté latéral, mettra du temps à se laisser dompter. 8 essais pour Adam, 4 pour Jernej Kruder, 3 pour Guillaume et seulement 1 pour l’allemand Jan Hojer, qui se paye même le luxe de passer en statique ce fameux jeté.
Le troisième bloc, comportant un départ sur micro-prises pour finir sur deux volumes plats coûtera 10 essais à Hojer, contre 5 pour le tchèque. Guillaume Glairon-Mondet sera celui qui sortira le bloc en moins d’essais: seulement 3 lui seront nécessaires. Derrière, le slovène Jernej Kruder n’est pas loin (4 essais).
Vous l’aurez compris, à l’attaque du dernier bloc, Jan Hojer a l’avantage sur Adam Ondra, avec deux essais de moins au compteur. Mais ce quatrième bloc est extrêmement complexe. Jan ne parviendra pas à en venir à bout contrairement à Jernej Kruder, qui créer la surprise. Enfin, Adam Ondra se voit sacré champion du monde, sortant ce dernier bloc à son tour!
On peut se demander comment Adam Ondra parvient à jongler si facilement entre ses perfs extravagantes en extérieur et ses victoires en compétition. Un cocktail dont lui seul à le secret…?

« C’est juste incroyable, j’ai réussi à grimper sans pression et j’ai fait du mieux que j’ai pu. Le fait de remporter la dernière étape de coupe du monde de diff m’a réconforté, et j’ai pu me focaliser sur les championnats du monde de bloc. C’est génial! » Adam Ondra

Au tour des femmes maintenant. Le circuit était un peu plus difficile que chez les hommes, mais les blocs non moins spectaculaires! Difficile de deviner qui va l’emporter quand on voit comme le combat a été serré durant la saison de coupes du monde entre Shauna Coxsey, Akiyo Noguchi et Juliane Wurm.

Dès le premier bloc, trois grimpeuses se détachent du lot. Akiyo Noguchi et Alex Puccio sortent le bloc à vue. 2 essais seront nécessaires à Juliane Wurm pour aller au sommet.
Le deuxième bloc est long et très physique. Il faut se tourner dans tous les sens pour pouvoir l’enchaîner. À ce jeu, on inverse les rôles par rapport à tout à l’heure, puisque Juliane Wurm le sort à vue et Alex Puccio en 2 essais. 

Égalité parfaite entre les deux femmes et ce n’est pas le troisième bloc qui va les départager, car aucune des finalistes n’en viendra à bout. En effet, c’est un bloc tout en technicité et en finesse qui leur est proposé, avec une fin très aléatoire.
Tout se joue donc dans le dernier bloc et trois grimpeuses peuvent encore prétendre la gagne! Peut-être l’un des plus beaux blocs de la compétition, avec un run-and-jump latéral, où une course sur une succession de volume fait office de départ. Portée par son public, Juliane Wurm attrape la prise finale au 5ème essai. Un essai de plus coûtera la victoire à l’américaine Alex Puccio.
Premier titre de championne du monde bien mérité pour Juliane Wurm, qui l’emporte à domicile.

« C’est génial, ça m’a beaucoup poussé de grimper devant mon public. En haut du dernier bloc, je n’y croyais pas, j’avais peur de tomber! C’est juste incroyable! Maintenant je vais aller faire la fête! » Juliane Wurm

La saison de bloc est belle et bien terminée maintenant. Rappelons que les prochains championnats du monde auront lieu à Bercy, en 2016. Mais les compétitions continues avec tous prochainement les championnats du monde de difficulté et vitesse en Espagne!

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Rapide dans les situations difficiles
Le Tatanka est le modèle à lacet le plus asymétrique du catalogue, c’est un chausson très performant conçu pour rendre l’ascension plus facile. Lorsqu’on essaye un mouvement extrême sur une paroi, le temps est souvent un facteur critique et ce chausson vous permet d’être rapide dans les situations difficiles.

Ces chaussons épousent le pied comme un gant. Ils incluent la technologie SXRDYNAMICS (système d’ajustement avec le mouvement) qui augmente la précision et le confort, et permet au pied d’employer toute sa force. Les Tatanka ont un système de lacet rapide et efficace, une parfaite combinaison de matériaux et un talon puissant. Tout ceci pour grimper les falaises les plus difficiles.

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À l’occasion des championnats du monde, Planetgrimpe vous propose de suivre le direct de la finale bloc ci-dessous, ce samedi 23 Août à partir de 18h45, soyez à l’heure! 

Le direct ici!

Les demi-finales du championnat du monde de blocs viennent de s’achever à Munich. Et quelle demi?! Les grimpeurs ont su assurer le spectacle, nous promettant une soirée de folie! De plus, deux français ont gagné leur place pour tenter de décrocher le titre de champion du monde…

Chez les femmes, Juliane Wurm, qui grimpe à domicile, enflamme son public! C’est la seule grimpeuse à sortir tous les blocs de cette demi, prenant clairement la position de favorite. Elle réalise presque le circuit parfait, réalisant 4 blocs en 5 essais. Derrière, les favorites ne sont pas loin. Ainsi, il faudra compter sur la présence d’Akiyo Noguchi (2ème) et Shauna Coxsey (3ème) ce soir pour les finales. On aurait pu croire que l’outsider Michaela Tracy, qui avait pris la tête des qualifications hier, ne parviendrait pas à réitérer sa performance… Et bien si, elle sera même une prétendante sérieuse au titre ce soir, pointant à la 4ème position. Alex Puccio, un peu plus fatiguée qu’hier, se hisse à la 5ème place. Enfin, la dernière qualifiée n’est autre que Mélissa Le Nevé.

Derrière, c’est serré puisque Fanny Gibert, 10ème, rate la finale pour seulement 2 essais. Mélanie Sandoz et Marine Thévenet devront se contenter d’un bloc à vue, les classant 13ème ex-æquo. Enfin, les blocs très physiques n’auront pas convenu à Charlotte Durif (18ème), qui, malgré deux zones, ne parviendra à en valider aucun.

Chez les hommes, la bataille s’annonce terrible! Adam Ondra et Jan Hojer sont 1er ex-æquo, avec 3 blocs en 6 essais. L’un des deux sera-t-il sacré champion? En tout cas, les 4 premiers finalistes se tiennent dans un mouchoir de poche et seulement 1 essai les départage. Même si personne n’enchaînera les 4 blocs, Dmitrii Sharafutdinov (3ème) et Tsukuru Hori (4ème) sont les seuls à valider le troisième bloc, avec un croisé très puissant. Guillaume Glairon-Mondet sera aussi de la partie, s’offrant 2 blocs à vue. Enfin, c’est le slovène Jernej Kruder, dernier qualifié, avec 2 blocs en 3 essais. Déception pour Sean McColl et Kilian Fischhuber, pourtant en tête des qualifications avant-hier, prenant respectivement la 9ème et 11ème place.

Alban Levier, très en forme depuis le début de la compétition aura bien failli créer la sensation. Il loupe sa place en finale de seulement 1 essai et empoche la 8ème place. Un résultat très prometteur, sachant qu’il participait à ses premiers championnats du monde. Stéphane Julien, avec 1 bloc en 3 essais prend la 15ème place du classement.

• La liste des finalistes:

+ Les résultats complets femmes et hommes

    
Ne loupez sous aucun prétexte les finales, qui verront le sacre de deux nouveaux champions du monde de bloc. C’est ce soir, à partir de 18h45 et en direct sur PG!

Photos: Marco Cost

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Un baudrier léger, confortable et performant pour l’escalade en falaise et en mur. 

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Un baudrier ultra léger destiné à la performance en compétition et en falaise. 

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Le baudrier tout terrain de chez Edelrid, spécialement conçu pour les femmes. 

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Le Tarifa va vous surprendre! Jamais auparavant un chausson pour la falaise n’a offert une telle performance dans les situations extrêmes. Sa capacité à tenir sur des prises ‘impossibles’ avoisine le surnaturel.

En utilisant le systeme RB RangeX, une technologie développée par Tenaya pour rendre l’escalade plus simple et plus intuitive, le Tarifa réagit idéalement dans toutes les situations exigeantes. Ni trop rigide, ni trop souple, le Tarifa a été conçu pour convenir à toutes sortes d’escalades : du bloc à la couenne, du vertical aux surplombs les plus raides.

Vous serez surpris de voir comment une chaussure si courbée peut être si confortable, même plus que des chaussons pour la falaise avec une forme plus conventionnelle. Le secret réside dans la façon dont le Tarifa fonctionne en parfaite harmonie avec la biomécanique naturelle de vos pieds, ce qui signifie que la seule chose que vous avez à penser est le prochain mouvement !

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