Les 10 vidéos d’escalade les plus vues de l’année 2023

Alors que les vidéos et les chaînes de grimpe se multiplient sur Youtube, l’année 2023 a été riche en contenu ! Nous avons sélectionnés pour vous les 10 vidéos les plus regardées de l’année sur Planetgrimpe.

À voir ou à revoir !

10 – Shawn Raboutou, au travail dans « Burden of Dreams », en plein hiver – 3926 vues

Alors que les 9A blocs fleurissent, « Burden of Dreams », le premier bloc de ce niveau de l’Histoire de l’escalade, attend toujours d’être répété. Shawn Raboutou, qui compte déjà deux 9A bloc à son actif, a réalisé de gros progrès ces dernières semaines !

En 2016, Nalle Hukkataival effectuait la première ascension du « Lappnor project » en Finlande et le baptisait officiellement « Burden of Dreams », proposant pour la toute première fois de l’Histoire la cotation de 9A. Ce bloc avait demandé plus de quatre ans d’effort au grimpeur finlandais, et certains des meilleurs bloqueurs du monde, tels que Jimmy Webb ou Daniel Woods, ont tenté ce passage durant la même saison, en vain.

Depuis l’ascension de Nalle, plusieurs autres 9A ont été revendiqués. En 2021, Daniel Woods a libéré « Return of the Sleepwalker » et l’a coté 9A. L’année dernière, Shawn Raboutou a établi « Alphane » et « Megatron » et les a tous deux évalués à 9A également.

En décembre, Shawn Raboutou a annoncé qu’il essayait « Burden of Dreams ». Il a maintenant publié une nouvelle vidéo montrant son processus de travail dans ce bloc, par temps froid et avec de la neige. Lors d’une journée particulièrement froide, l’Américain n’est pas passé loin de l’enchaînement. Il a maintenant réussi tous les mouvements intrinsèquement et réalisé des essais très prometteurs. Une première répétition de ce bloc ne serait tarder…

9 – Stefano Ghisolfi est allé essayer « Sleeping Lion », le dernier 9b+ de Chris Sharma – 4242 vues

Regardez Stefano Ghisolfi, Jorge Diaz Rullo et Felipe Camargo mettre des essais dans « Sleeping Lion », le dernier 9b+ libéré par Chris Sharma, à Siurana en Espagne.

En mars dernier, Chris Sharma entrait une nouvelle fois dans l’Histoire en venant à bout d’une nouvelle voie extrême à Siurana : « Sleeping Lion » 9b+. L’Américain essayait ce projet depuis l’automne 2021 : un an et demi d’effort pour enfin clipper la chaîne de cette ligne qu’il considère comme l’une des plus belles qu’il ait équipées.

Le mois dernier se tenait le traditionnel Siurana Climbing Festival, un événement devenu incontournable dans le monde de la grimpe. L’Italien Stefano Ghisolfi, l’Espagnol Jorge Diaz Rullo et le Brésilien Felipe Camargo, présents lors du festival, en ont profité pour essayer ensemble « Sleeping Lion ». Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Ghisolfi nous montre les images de leurs premières tentatives.

8 – Seb Bouin libère un vieux projet, « le Chilam Balam de Perpignan » – 5253 vues

Après le succès du « Vintage Rock Tour », qui nous a plongé dans la riche histoire de l’escalade sportive en France, Seb Bouin nous partage sa passion pour la découverte et le développement de secteurs moins connus, à travers sa nouvelle série « Hidden Gems ».

Et pour ce nouvel épisode, direction le merveilleux spot de Tautavel, dans le sud de la France.

« Tautavel est un lieu historique, près de la frontière espagnole. Il y a un secteur particulier, avec une voie impressionnante. Elle ressemble à la fameuse voie espagnole « Chilam Balam », une proue de colonnettes suivie d’une étonnante section au sommet. C’est une ligne très esthétique ! », commente Seb Bouin.

Cette voie a été équipée en 1992, par Manu Da Silva. Depuis trente ans, elle attend d’être enchaînée. « Manu nous a rejoints pour cet épisode, et nous a partagé l’histoire de la falaise », explique Seb.

Mais avec seulement deux jours sur place, Seb allait-il avoir le temps d’enchaîner cette voie ? Finalement, il réussira à faire la croix de cette voie nommée « Les mythes au logis » et proposera la cotation de 8c+/9a.

7 – Margo Hayes, quel est le secret de sa technique ? 6216 vues

Margo Hayes grimpe depuis qu’elle a dix ans. Cette ancienne gymnaste s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures compétitrices de sa génération, décrochant plusieurs podiums aux Championnats du Monde jeunes. Cependant, ce sont ses exploits en falaise qui ont attiré l’attention de toute la planète grimpe. En 2017, la jeune américaine est devenue la première femme à enchaîner un 9a+. Une performance inédite, qu’elle a réalisée dans la célèbre voie espagnole « La Rambla ». Puis, une année plus tard, elle a réitéré cet exploit en enchaînant cette fois « Biographie » 9a+, avant de réaliser une troisième voie de ce niveau en 2019, clippant le relais de « Papichulo ».

Regarder Margo grimper, c’est assister à une véritable poésie en mouvement. Elle semble enchaîner les séquences difficiles avec un minimum d’effort, réalisant des gestes tout en souplesse avec une aisance déconcertante. Une qualité que l’Américaine attribue à ses débuts sur sa falaise locale : Rifle, dans le Colorado.

« C’est un type d’escalade à quatre dimensions », explique Margo. « On doit utiliser toujours tout son corps. Il ne s’agit pas seulement de tirer, mais aussi de pousser et de serrer dans des positions bizarres… Ici, on n’apprend pas nécessairement un style, mais on apprend à résoudre un problème. Je pense que c’est un endroit extraordinaire pour débuter l’escalade et se forger une technique redoutable. »

Dans la vidéo ci-dessus, regardez Margo Hayes enchaîner une poignée de voies difficiles sur sa falaise natale jusqu’au 8b+.

6 – Adam Ondra libère « Chicken Nose » 9a+ grâce à une méthode « improbable » – 6681 vues

En novembre, Adam Ondra s’est rendu en Suisse où, malgré le mauvais temps, il a réussi à signer la première ascension d’un ancien projet d’Isenfluh : « Chicken Nose ». Équipée par le local Stephan Siegrist, cette ligne prolonge un 7c+, à travers un immense toit. L’ascension de ce toit est le crux de la voie, et nécessite de composer avec des coincements genoux précaires, de mauvais pieds, de terribles pinces et de minuscules arquées. Après le toit, la partie sommitale est encore très technique, et demande une concentration maximale jusqu’au sommet.

Ondra a travaillé la ligne avec Jakob Schubert au printemps 2023, mais le duo a fini par casser une prise, ce qui a rendu la séquence impossible à grimper sans genouillères. Lors de son retour en Suisse cet automne, Ondra a trouvé une nouvelle méthode qu’il qualifie « d’improbable ». Après une nuit de sommeil, il parvenait le lendemain à réaliser la première ascension de la voie et la cotait 9a+. Ondra vient de publier une vidéo détaillant son enchaînement de « Chicken Nose », que vous pouvez voir ci-dessus.

L’automne a été riche en performances pour le Tchèque, qui a fait un tour d’Europe. Il s’est rendu en Slovaquie, en Croatie, en Slovénie, en Suisse et en Espagne. Après avoir réalisé les premières ascensions de « Ratatouille » 9a et « Filantrop L2 » 8c+ en Slovaquie fin septembre, il a poursuivi avec la première ascension de « B je to ! » 9b et « To je to ! » 8c en Croatie. Il s’est ensuite rendu en Slovénie, où il a enchaîné « Inferno do Vrha » 8c et « Kingslayer » 8c, puis flashé « Peščena Ura » 9a et libéré « Fantazija » 9a+. Après avoir réalisé la première ascension de « Chicken Nose » 9a+ et enchaîné à vue quelques 8b et 8c en Suisse, il s’est rendu en Espagne, où il a notamment réalisé la première ascension de « El Maquinista » 9a+/b et réalisé à vue « El Gran Bellanco » 8c+/9a.

5 – Les images de Théo Blass, 12 ans, dans « Guerre Future » 8c+ – 6727 vues

Le jeune grimpeur français Théo Blass, signait en janvier 2022 la première répétition de « Guerre Future » 8c+ sur la falaise de Claret. Voici les images de son ascension.

En janvier 2022, Théo Blass, 12 ans, frappait fort en clippant le relais de son premier 8c+ : « Guerre Future ». Équipé puis libéré par Seb Bouin, cette voie n’est autre qu’une variante de la mythique proue « Guère d’Usure », célèbre 8c français.

En 2021, Théo avait réussi à enchaîner la version en 8c. Mais bien qu’une partie de la voie lui était déjà familière, travailler la nouvelle section proposée par Seb Bouin lui demandera six séances supplémentaires. D’après Théo « Guerre Future » est encore plus logique et esthétique que « Guère d’Usure », déjà réputée pour son charme gestuel. La voie est un vrai défi de résistance, sur de mauvaises pinces et des plats de chaque côté de la proue déversante, qu’il faut tenir en compression. Un savant mélange de mouvements physiques, de technique et de résistance donc.

4 – Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » est enfin disponible gratuitement – 7122 vues

Le film complet de Chris Sharma dans « Sleeping Lion », le deuxième 9b+ de sa carrière, est maintenant accessible gratuitement sur Red Bull TV.

Ce printemps, l’Américain Chris Sharma marquait une nouvelle fois l’Histoire de l’escalade en libérant une nouvelle kingline à Siurana : « Sleeping Lion » 9b+. Dix ans après avoir réussi son premier 9b+ avec « La Dura Dura », le King comme on le surnomme, clippait le relais de son second 9b+, malgré une vie personnelle et professionnelle bien remplie. Son histoire avec « Sleeping Lion » a fait l’objet d’un court métrage, diffusé lors du Reel Rock 9. Désormais, le film est accessible gratuitement et en intégralité.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au film

3 – Le film de Seb Bouin dans « DNA », le deuxième 9c de la planète, maintenant disponible – 10 554 vues

Le film de Seb Bouin dans « DNA », le deuxième 9c au monde, est maintenant disponible en intégralité et gratuitement !

Après le film de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » 9b+, c’est maintenant Seb Bouin dans « DNA » 9c qui nous est proposé sur Red Bull TV.

En mai 2022, Seb Bouin clippait le relais de « DNA », dans le Verdon, après plus de 250 jours de travail. Après l’avoir découverte et équipée en 2019, puis essayée pendant six mois en 2020, et pendant six mois en 2021, le Français de 29 ans parvenait enfin à clipper le relais de cette gigantesque voie. « Ce jour-là, il faisait 10°C à peine, il y avait du vent et il faisait très sec. C’était parfait. Mais je n’avais rien dormi la veille, j’étais stressé, fatigué. Mais étonnamment, je me suis senti léger sur les prises. J’étais en mode pilote automatique », déclarait Seb Bouin.

« DNA » débute par une intro en 8c avant d’atteindre un repos. Quelques mouvements conduisent au premier crux, qui vaut 8A bloc. Un passage particulièrement atypique, qui consiste à lancer son pied droit de manière dynamique, comme on le voit souvent en compétition de bloc, avant d’aller chercher une colonnette très loin. Arrive ensuite le deuxième crux de la voie qui vaut 8A+. La séquence est de nouveau très physique, avec une pince infâme à tenir main gauche, pour aller chercher une inversée. Au bout de ce crux, un repos permet de reprendre ses esprits et de repartir pour un dernier combat dans un 8c+ final.

Après avoir passé plusieurs jours à réfléchir sur le niveau de la voie, Seb Bouin décidait d’annoncer la cotation de 9c : « Choisir le 9b+ serait jouer la sécurité. Choisir le 9c, c’est prendre un risque. Je joue la sécurité depuis 2014 sur cette falaise en proposant des cotations très serrées. J’ai fait plus de 20 premières ascensions entre 9a et 9b/+ qui n’ont jamais été répétées. Mais comme il n’y a qu’un seul 9c proposé dans le monde, il est assez difficile d’être sûr de son coup et confiant concernant la cotation. Je n’ai jamais essayé une voie d’une telle difficulté. Cette ligne serait-elle à la hauteur de « Silence » ? N’ai-je pas passé tout ce temps en partie à cause du fait que j’étais le premier à essayer cette voie, à chercher les méthodes ? Malgré ces doutes, je prends le risque de proposer la plus haute des cotations. Le 9c doit être pris comme une « proposition », et maintenant il faut que d’autres grimpeurs donnent leur avis, pour confirmer ou ajuster. C’est pourquoi j’aimerais inviter d’autres grimpeurs à venir essayer « DNA ». »

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au film

2 – « Slabducation », un film d’escalade d’un autre genre ! 11 055 vues

Ce film amusant et plein d’humour, dans lequel Talo Martín donne des cours de dalle à des grands noms de l’escalade, est désormais disponible gratuitement.

Slabducation est un film sorti en janvier 2019. Après avoir fait la tournée de plusieurs festivals, il est désormais accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Talo Martín, le réalisateur du film.

Talo Martin, 42 ans, est considéré comme le maître de l’escalade sur dalle. Dès l’âge de 22 ans, il a décidé de se consacrer exclusivement à ce style unique d’escalade. Au fil des années, il s’est constitué l’un des plus beaux carnets de croix au monde, avec de nombreuses voies en dalle dans le huitième degré.

Surnommé le « Slabducator », il a partagé ses connaissances avec de nombreux grimpeurs professionnels au cours de sa carrière. Plus récemment, Mari Salvesen, Pete Whittaker et Tom Randall ont grimpé avec Martin pour obtenir des conseils sur la dalle. Sur les réseaux sociaux, Randall avait déclaré : « Si vous avez un jour l’occasion de grimper avec Talo, vous apprendrez probablement plus en un jour qu’en un an. C’est fou. »

Dans son film intitulé Slabducation, Martin grimpe sur une dalle avec des grimpeurs de classe mondiale, notamment Dani Andrada, James Pearson, Caro Ciavaldini, Sean Villanueva O’Driscoll et Siebe Vanhee.

1 – Pourquoi Adam Ondra a décidé d’abandonner « Excalibur », possible 9c ? 12 380 vues

« Je suis ok avec le fait que certaines voies me résisteront toujours. Bonne chance à Stefano [Ghisolfi], Will [Bosi], et tous ceux qui termineront ce projet déjà devenu légendaire ». C’est sur ces paroles qu’Adam Ondra a conclu sa dernière vidéo intitulée It’s Game Over, déclarant qu’il abandonnait son travail dans la voie « Excalibur ».

« Excalibur » est un projet près d’Arco, en Italie, avec une belle vue sur la vallée de Sarca. « Il y a juste assez de prises pour rendre possible ce mur parfait de 40 degrés, taillé au couteau », déclare Adam Ondra à propos de la ligne. Depuis un an, ce projet déniché par Stefano Ghisolfi attire les meilleurs grimpeurs du monde à Arco.

La voie compte moins de 20 mouvements et suit une série de micro prises et de monos. Elle a été équipée par Cristian Dorigatti et Morris Fontanari, et a été essayée par Jakob Schubert, William Bosi, Stefano Ghisolfi et d’autres très forts falaisistes. Adam Ondra a lui aussi répondu à l’appel de cette voie extrême. D’après lui, elle commence par un pas de bloc en 8C, et reste soutenue jusqu’au relais, ce qui pourrait probablement valoir 9c. Pourtant, le puissant Tchèque a surpris tout le monde en annonçant qu’il déclarait forfait dans la voie : « C’est absolument terminé ». Pour cause, après des jours et des jours de travail, un mouvement lui résiste. « Je n’arrive toujours pas à concevoir que ce mouvement est possible », déclare-t-il à propos de ce passage clé. « Intrinsèquement, ça va, mais honnêtement, imaginer réaliser ce mouvement en venant du bas, ça semble tellement, tellement dur ». Qui plus est, Adam Ondra nous dévoile que la manière de tenir le bi-doigt lui fait ressentir des douleurs dans le tendon. Pour éviter une blessure, il préfère donc arrêter de travailler cette voie.

« La vidéo suivante montre mon processus de travail dans ce projet l’hiver dernier », commente Ondra. « Vous allez me voir lutter, essayer très fort et finalement abandonner. Vous pouvez également apercevoir Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert pendant qu’ils tentent ce projet légendaire ! Je suis sûr que ce projet va bientôt tomber. Qui va s’en charger ? »

La vidéo suivante montre pourquoi Adam Ondra a jeté l’éponge et pourquoi c’est un signe de sa grandeur.