Faut-il changer la cotation de « Change », le premier 9b+ ? Adam Ondra s’explique

« Change ». Une voie qui, à elle seule, résume une époque. En octobre 2012, à Flatanger, Adam Ondra signait ce qui allait devenir l’une des lignes les plus emblématiques de l’Histoire de l’escalade : le tout premier 9b+ mondial. Pourtant, treize ans plus tard, une question se pose : « Change » est-elle toujours un 9b+… ou faudrait-il revoir sa cotation à la baisse ?

La réflexion n’émane pas de n’importe qui… Elle vient d’Adam Ondra lui-même.

Avec ses cinquante mètres de dévers dans le toit de la grotte de Hanshelleren, « Change » est un monstre de résistance, articulé autour de deux parties bien distinctes. La première longueur (« Change P1 », 9a+) concentre un crux violent, un gros mouvement d’épaule, qui a déjà mis en échec de nombreux prétendants. La voie complète ajoute au-dessus une section supplémentaire en 8c+/9a, portant l’ensemble à 9b+.

Libérée par un Adam Ondra de seulement 19 ans, sans genouillères, sans vidéos de référence et avec des méthodes encore balbutiantes, « Change » a longtemps incarné les limites du possible. À ce jour, seuls six grimpeurs ont répété la ligne.

Leo Bøe et la discussion qui relance le débat

Dernier en date : le Norvégien Leo Bøe, qui a réussi l’ascension à l’automne 2025. Dans une vidéo de 26 minutes publiée récemment, Leo documente son long processus dans la voie et échange longuement avec Adam Ondra. Le Tchèque y évoque notamment l’évolution des méthodes et l’usage désormais systématique des genouillères (absentes lors de sa première ascension). Selon lui, ces nouveaux paramètres permettent aujourd’hui de mieux se reposer dans certains passages, ce qui pourrait rapprocher « Change » du 9b plutôt que du 9b+.

Mais le grimpeur tchèque reste extrêmement prudent :

Je ne l’ai jamais refaite avec des genouillères et les nouvelles méthodes qui ont apparues. Tant que ce n’est pas le cas, je ne peux pas affirmer avec certitude que ce n’est plus un 9b+.

Adam Ondra

Une cotation qui évolue avec son époque ?

Depuis Stefano Ghisolfi (2020), tous les répétiteurs ont utilisé des genouillères. Seb Bouin, Alex Megos, Jorge Díaz-Rullo puis Leo Bøe ont tous évoqué une cotation située entre 9b et 9b+. Megos, qui n’utilisait qu’une seule genouillère, soulignait après son ascension en 2024 à quel point la vision d’Ondra avait été en avance sur son temps : « Je voudrais souligner une fois de plus à quel point l’ouverture de cette voie par Adam Ondra, il y a 12 ans, était visionnaire. N’oubliez pas que j’avais accès aux vidéos et aux nouvelles méthodes. Sans cette certitude que “ça passe”, le projet m’aurait semblé complètement impossible ».

Faut-il pour autant parler de décotation ? Ou accepter que la cotation reflète aussi un style, une époque, une manière de grimper ? Dans la façon dont Ondra a enchaîné « Change » en 2012, la voie reste incontestablement un 9b+ historique. La répéter aujourd’hui dans ces conditions serait presque un acte militant. Mais l’escalade moderne, suit une autre logique : si une méthode plus efficace existe, pourquoi s’en priver ?

L’idée de deux cotations circule depuis plusieurs années déjà, sans jamais vraiment s’imposer. Une chose est sûre : « Change » est un cas d’école sur l’impact du matériel et des méthodes dans l’appréciation de la difficulté.

Et si le premier vrai 9b+ devenait La Dura Dura ?

Si « Change » devait un jour être officiellement considérée comme un 9b, alors le statut de premier 9b+ mondial reviendrait à « La Dura Dura », enchaînée par Adam Ondra en février 2013 à Oliana, puis répétée par Chris Sharma. Une voie que le Tchèque lui-même jugeait encore plus dure que « Change » et qui, à ce jour, n’a toujours pas connu de troisième ascension.

Le 9b+ suivant fut également l’œuvre d’Ondra avec « Vasil Vasil », dans le Moravský Kras, en République Tchèque, en décembre 2013… Une voie toujours sans répétition à ce jour. « Perfecto Mundo », à Margalef, libérée par Alex Megos en mai 2018, constitue une autre référence du niveau. Répétée par Stefano Ghisolfi en 2018 puis Jakob Schubert en 2019, elle est aujourd’hui largement considérée comme une voie étalon du 9b+.

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