Yearly Archives: 2018

Le soleil était au rendez-vous aujourd’hui à Innsbruck. Un soleil qui a réchauffé le fronton extérieur du Kletternzentrum, où les 150 meilleurs bloqueurs du monde se sont affrontés depuis 09h00 ce matin, pour tenter de décrocher l’une des 20 places qualificatives pour les demi-finales.

Jernej Kruder et Tomoa Narasaki au top des qualifications.

Les numéros 1 et 2 mondiaux ont respectivement pris la tête de leur groupe de qualification. Le ton est donné entre Jernej Kruder et Tomoa Narasaki. Après s’être disputé le titre de vainqueur des Coupes du Monde de bloc toute la saison, voilà que le slovène et le japonais semblent de nouveau prêts à en découdre une dernière fois cette année pour la couronne de Champion du Monde.

Dans son groupe Tomoa Narasaki est le seul avec le coréen Jongwon Chon à enchaîner les cinq blocs du circuit. Avantage au japonais au nombre d’essais, puisqu’il lui aura fallu seulement 9 essais pour toper l’intégralité des blocs, contre 16 pour Jongwon.

Dans l’autre groupe, c’est Jernej Kruder qui est aux commandes. S’il ne vient pas à bout du premier bloc, chutant après la prise de zone, il ne fait qu’une bouchée des quatre derniers problèmes de la compétition, qu’il enchaîne soit à vue, soit en deux essais. Pour la petite anecdote, le slovène revient d’une excursion sur le rocher autrichien. Il y a trois jours, il faisait de la falaise, enchaînant un 8c en 4 essais, tandis qu’avant-hier, il peaufinait sa préparation pour l’épreuve d’aujourd’hui en enchaînant un 8B bloc assez vertigineux.

Jernej Kruder en route pour réaliser le doublé Coupe du Monde/Championnat du Monde | © Erich Spiess

Juste derrière lui, c’est le jeune japonais de 19 ans Kai Harada qui impressionne. Double médaillé lors des Championnats du Monde jeunes à Moscou et finaliste de l’épreuve de difficulté la semaine dernière, il est le deuxième grimpeur de son groupe à enchaîner quatre blocs.

Notons que sur les huit japonais qui prenaient le départ de cette compétition, cinq se qualifient pour les demi-finales. Une nouvelle fois, le Japon sera donc la nation la plus représentée samedi.

Micka Mawem et Manu Cornu en demi-finale !

Sourires sur les visages français. Nos deux spécialistes de la discipline Micka Mawem et Manu Cornu se qualifient tous deux pour les demi-finales.

La plus belle prestation nous vient de Micka Mawem, qui prend la 3ème place de son groupe, juste derrière le duo de tête asiatique Tomoa Narasaki/Jongwon Chon. Coup sur coup, il valide les quatre premiers blocs en deux essais. Seul le dernier tracé lui résistera aujourd’hui, mais qu’importe: le premier objectif est rempli, il disputera bien la demi-finale samedi.

Dans l’autre groupe, c’est Manu Cornu qui réalise la meilleure prestation française. Après un début de compétition difficile, où il ne parvient pas au sommet des trois premiers blocs, il se remobilise en fin de compétition et enchaîne les deux derniers tracés, de quoi prendre la 7ème place de son groupe et ainsi repartir avec son billet pour les demi-finales.

Voici ses impressions sur ce premier tour:

C’était un tour pas facile dans lequel il a fallu rester dedans longtemps, parce que je tombe au dernier mouv du premier bloc, avec l’avant dernière prise du deuxième bloc et je n’ai pas réussi à bouger du tout dans le troisième bloc. L’étau commençait donc à se resserrer… Mais j’ai réussi à rester dedans jusqu’au bout. Les blocs 4 et 5 me convenaient mieux.
J’ai fait quelques erreurs dans ma grimpe dans le début du circuit. Des erreurs qui doivent me rappeler tout ce que je dois mettre en place pour la demi-finale de samedi. Car l’essentiel est fait: je gagne mon ticket pour les demis avec cette 7ème place.

Détermine, Micka Mawem n’a rien lâché aujourd’hui et prend la 3ème place des qualifications | © Erich Spiess

Sam Avezou, qui participait à ces Championnats du Monde seniors grâce à son titre mondial obtenu chez les cadets, n’aura pas démérité. Il termine 17ème de son groupe avec 1 bloc et 2 zones à son actif.

Enfin Bassa Mawem était le quatrième français à prendre le départ des qualifications. Sa dernière (et seule) compétition internationale de bloc en date remonte à plus de dix ans, lors d’une Coupe du Monde de bloc qui avait lieu en Italie, où il prenait la 35ème place. Aujourd’hui, Bassa signait son grand retour sur les tapis dans le cadre du combiné. Comme beaucoup de compétiteur, il ne valide la zone que du dernier bloc et prend la 54ème place de son groupe.

Adam Ondra rassuré.

Ça passe aussi pour Adam Ondra, qui se qualifie pour la suite de la compétition. N’ayant plus participé à une compétition de bloc depuis les Championnats du Monde de Paris, nous étions curieux de voir comment le tchèque allait gérer ces cinq blocs « new school », bien éloignés des mouvements dont il a l’habitude de réaliser en falaise. Lui-même avouait se poser des questions quant à ses capacités d’aller jouer avec les meilleurs bloqueurs du moment.

Mais malgré une coupure de plus de deux ans, le tchèque fait toujours partie des meilleurs mondiaux. D’ailleurs, il faisait forte impression en enchaînant à vue les deux premiers tracés de son circuit, avant de réaliser les deux blocs suivants en respectivement 5 et 3 essais, de quoi le qualifier 4ème de son groupe, juste derrière Micka Mawem.

Jakob Schubert, nouveau Champion du Monde de difficulté décroche lui aussi sa place en demi-finale, tout comme Jan Hojer, Gregor Vezonik, Kokoro Fujii ou encore Alexey Rubstov.

Un premier bloc qui sort à vue pour Adam Ondra | © Erich Spiess

Le top 10 des deux groupes de qualification:

La suite du programme:

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Maintenant les épreuves de difficulté terminées, place au bloc, qui faisait son entrée aujourd’hui sur ces Championnats du Monde d’escalade 2018.

Retour donc sur le fronton extérieur du Kletterzentrum d’Innsbruck pour une journée consacrée intégralement aux qualifications féminines de la discipline. Ce matin, elles étaient 111 grimpeuses à patienter en isolement. 111 grimpeuses réparties en deux groupes de qualification, qui ont fait face aujourd’hui à des blocs extrêmement difficiles aujourd’hui.

En effet, les statistiques sont plutôt impressionnantes: près de 75% des compétitrices n’auront sorti aucun bloc aujourd’hui ! Ramener ses deux mains sur la dernière prise était donc un geste qui valait très cher aujourd’hui. Dans les deux groupes, il était donc possible de se qualifier en demi-finale avec seulement un bloc enchaîné.

Janja Garnbret continue sur sa lancée !

S’il y a bien une grimpeuse qui semble ne pas avoir souffert dans ce circuit de qualification, c’est Janja Garnbret. Après avoir été la seule grimpeuse à enchaîner toutes les voies de la compétition en difficulté, la jeune slovène continue de faire forte impression à Innsbruck. Voilà qu’aujourd’hui, elle est la seule des 111 grimpeuses à enchaîner tous les blocs de qualification. Et quand on voit le niveau ultra exigeant proposé par les ouvreurs sur ce premier tour, on ne peut que s’incliner devant une telle performance.

En plus d’être la seule de son groupe à toper les trois premiers blocs, elle enfonce le clou dans le quatrième bloc, qu’elle enchaîne rapidement, tandis qu’aucune autre grimpeuse ne validera la prise de zone.

Rien à dire, Janja Garnbret a été la plus forte aujourd’hui, et de loin ! Miho Nonaka, vainqueur du classement général des Coupes du Monde cette année, devra se contenter de seulement 3 blocs et 4 zones. Une performance qui la classe 2ème, juste derrière Janja, avec tout de même deux tops d’écart sur la slovène.

Aucun bloc n’aura résisté à Janja aujourd’hui | © Erich Spiess

Deux françaises en demi-finale !

Fierté dans le clan français. Elles seront deux tricolores à porter le maillot national en demi-finale vendredi. Fanny Gibert, récemment médaillée de bronze au classement général des Coupes du Monde 2018, était l’une des premières compétitrices à faire face aux blocs ce matin.

Belle entrée en matière de notre Championne de France en titre, qui fait parler tout son savoir-faire dans cette première dalle en équilibre pour l’enchaîner à son 4ème essai. Mais la suite est plus compliquée pour Fanny, puisqu’elle ne valide ni le 2ème, ni le 3ème, ni le 4ème bloc. Heureusement, son mental ne la trahira pas dans le dernier bloc, qu’elle tope à vue, ce qui lui vaudra la 7ème place de son groupe.

Dans ce groupe, c’est Akiyo Noguchi qui s’offre la première place du classement, ayant validé 4 blocs en 7 essais et 4 zones. Elle devance Stasa Gejo, qui semble très en forme en ce moment. En effet, la jeune serbe impressionne au début du tour, en étant la seule à enchaîner les deux premiers blocs à vue.

Enfin, belle prestation de l’américaine Margo Hayes, dont la réputation n’est plus à faire, qui prend la 3ème place aujourd’hui. Après avoir participé à trois étapes de Coupe du Monde cette saison, elle n’avait pas réussi à faire mieux que 33ème. Voilà qu’aujourd’hui elle est l’une des seules à enchaîner 3 blocs et valider 4 zones.

© Forrest Liu

La deuxième française à se qualifier pour les demi-finales de ces Championnats du Monde n’est autre que Manon Hily, vice-championne de France en titre de la discipline.

Après avoir pris part à l’épreuve de difficulté la semaine dernière, la réunionnaise participe maintenant aux épreuves de bloc et de vitesse pour jouer le combiné. N’ayant pas fait de compétition internationale en bloc depuis près d’un an et demi, nous avions hâte de voir comment Manon allait gérer ce circuit de qualification.

Les blocs étaient si durs dans son groupe que comme 90% des grimpeuses, elle ne tope aucun des quatre premiers tracées. C’est dans le dernier problème de la compétition que notre française fait la différence. Elle l’enchaîne à son deuxième essai, de quoi prendre la 8ème place de son groupe et donc, faire partie des 10 qualifiées pour la suite de la compétition.

Anouck Jaubert, qui prenait elle aussi le départ des qualifications de bloc dans le cadre du combiné, termine 27ème de son groupe, avec 2 zones à son actif.

Le top 10 des deux groupes de qualification:

La suite du programme:

Lundi 10/09:
Animations sur place

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Quand le fort bloqueur américain Jimmy Webb décidé d’enfiler un baudrier et de se confronter à l’un des 9a les plus mythiques du monde… ça fait mal !

Il y a quelques jours, Jimmy Webb a enchaîné « Dreamcatcher », le plus célèbre 9a du Canada. Cette ligne unique avait été ouverte puis réalisée pour la première fois par Chris Sharma, en 2005. Il avait fallu attendre quatre ans jour pour jour pour que cette voie soit répétée, par le local Sean McColl.

Cette ligne de 20 mètres commence par une dalle, avant de se poursuivre par un jeté pour atteindre une longue rampe de plats fuyants situés en plein dévers.

Il s’agit de la sixième ascension de cette voie et le premier 9a enchaîné par Jimmy Webb.

Je me suis fixé beaucoup d’objectifs tout au long de ma carrière. Mais cette voie s’est toujours distinguée parmi les autres pour moi. Chapeau bas à Chris Sharma pour avoir équipé l’une des lignes les plus esthétiques que vous puissiez voir. Attraper le bac final de cette voie est certainement une sensation que je n’oublierais jamais !

Deuxième finale hier soir à Innsbruck et deuxième médaille pour le pays hôte de l’événement. Après Jessica Pilz samedi soir, c’est Jakob Schubert qui a enflammé l’Olympic Stadium, en décrochant pour la deuxième fois de sa carrière le titre de Champion du Monde, devant deux grands falaisistes venus s’inviter sur cette compétition: Adam Ondra et Alex Megos.

Jakob Schubert sur le toit du monde !

Comme samedi chez les femmes, ils étaient dix grimpeurs à pouvoir aller chercher le titre de Champion du Monde hier. Dix prétendants pour seulement une place sur la plus haute marche du podium. La bataille s’annonce rude.

Les deux grands favoris de la compétition étaient bien sûr Adam Ondra et Jakob Schubert. Adam, parce que c’est Adam. Capable de gagner un Championnat du Monde sans avoir touché une prise en résine de l’année et parce qu’il était le grand tenant du titre. Jakob Schubert parce qu’il est en tête du classement général des Coupes du Monde de difficulté 2018 et que sa réputation n’est plus à faire depuis toutes ces années passées au plus haut-niveau.

En demi-finale, Adam Ondra se faisait surprendre un peu plus tôt que Jakob Schubert, et s’élançait donc en finale avant lui. Et quelle démonstration d’escalade de la part du tchèque ! Il avale les premiers mouvements de la voie à une allure folle.

Si vite, qu’après seulement 2 minutes de grimpe, il dépassait la verticale limite fixée par le japonais Tomoaki Takata. Et moins de 30 secondes plus tard, il se retrouvait dans la dernière section de la voie, prêt à en finir. Mais le tchèque se précipite, envoie sa main droite trop rapidement et loupe la préhension de quelques centimètres, se retrouvant déséquilibré et pendu dans le baudrier, frustré de ne pas être monté plus haut.

Déception pour Adam Ondra, qui aurait bien voulu enchaîner cette voie de finale | © Léo Zhukov

Après lui, tous les finalistes tombent plus bas. Seul Alex Megos parvient à sortir du dévers mais se fait rattraper par la gravité avant d’atteindre le passage fatidique d’Adam.

Jakob Schubert était donc l’un des seuls à pouvoir battre Adam Ondra. Après la victoire de Jessica Pilz samedi soir, les spectateurs autrichiens étaient prêts à soutenir l’habitant d’Innsbruck. À sa manière, Jakob Schubert dompte le début du tracé. Soutenu par son public, on le sent extrêmement déterminé dans sa grimpe. Et sa puissance physique ne lui fera pas défaut. Il dépasse l’endroit où chutait Alex Megos, pour atteindre le crux qui envoyait Adam au tapis. Jakob fait le choix de monter son pied un peu plus haut, mais lui aussi se fait éjecter du mur. La voie de finale masculine n’aura pas été enchaînée.

Jakob Schubert, rattrapé par la gravité suffisamment haut pour remporter le titre mondial | © Johann Grober

36+. Même score qu’Adam Ondra. Mais plus tôt dans la journée, l’autrichien réalisait une meilleure demi-finale que le tchèque. Une performance qui lui vaudra donc la couronne de Champion du Monde, remportée chez lui, dans sa propre ville. Un titre que Jakob avait déjà raflé à Bercy, en 2012. Depuis, c’est Adam Ondra qui s’était imposé sur tous les autres Championnats du Monde.

Cette nouvelle victoire mondiale vient étoffer le palmarès incroyable de Jakob. Avec 21 victoires en Coupe du Monde et deux titres de Champion du Monde, il est clairement l’un des meilleurs compétiteurs de tous les temps.

J’ai rêvé de cet instant. Grimper devant mon public ce soir a été un moment incroyable. Je ne sais même pas comment je peux vous décrire ce que l’on ressent, c’est une émotion unique.

J’ai ressenti un peu de stress en qualification et en demi-finale, mais bizarrement en finale, j’étais très détendu. Je voulais juste passer un bon moment devant ce public venu très nombreux. La voie avait aussi l’air superbe. Je savais que ça allait être dur, la liste des finalistes était très relevée. Adam est un très fort grimpeur, c’est le meilleur du monde, je n’arrive pas à croire que j’ai réussi à le battre aujourd’hui. »

La salle affichait complet hier soir | © Moritz Liebhaber

2 – 0 pour l’Autriche

Quel incroyable début de Championnat du Monde pour l’équipe autrichienne. Alors que samedi lors des finales féminines, la grande favorite de la compétition était slovène, c’est Jessica Pilz qui s’imposait. Hier, si le favori n’était autre qu’Adam Ondra, c’est finalement Jakob Schubert qui a récupéré le titre de Champion du Monde, pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs venus encourager leur champion.

Avant-hier, la victoire de Jessy était un super moment. Ça m’a enlevé un peu de pression sur les épaules. Je me suis dit que même si je commettais une erreur et que je ne faisais pas un bon résultat, on n’allait pas retenir ma contre-performance, mais plutôt parler de la victoire de Jessica. Ça m’a clairement aidé. »

Et ce doublé autrichien n’est autre que le reflet d’une bonne équipe nationale. Au total, six athlètes autrichiens font partie du top 20 de ces Championnats du Monde, hissant ce pays en tête du classement des nations. Et quand on sait qu’ils se défendent aussi très bien en bloc, on a hâte de voir la suite !

La fougue autrichienne l’a emportée hier soir | © Erich Spiess

La suite du programme:

Lundi 10/09:
Animations sur place

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Pour revoir l’intégralité des finales masculines:

Décidément, les autrichiens sont complètement galvanisés par le fait de grimper à domicile ! Après la victoire de Jessica Pilz hier, c’est au tour de Jakob Schubert de soulever les foules.

Très solide dans son run de finale, il atteint le même point qu’Adam Ondra avant lui. Tous les deux chutent au même endroit. Mais quelques heures plus tôt, Jakob Schubert réalisait une meilleure demi-finale que le tchèque, lui raflant ainsi le titre de Champion du Monde.

Adam Ondra, vainqueur des deux précédents Championnats du Monde, concède le titre à Jakob Schubert, et monte sur la deuxième marche du podium. Enfin, c’est Alex Megos qui décroche la médaille de bronze, après une belle démonstration d’escalade.

Rendez-vous très vite sur PG pour le résumé complet de ces finales.

Les résultats des finales:

Les demi-finales hommes de la difficulté frappaient aujourd’hui, et au regard des résultats, les finales promettent un beau combat ce soir…

Tout en haut du classement, c’est le slovène Domen Skofic qui montera le plus haut dans cette voie avec un score de 39. Le local de l’étape, Jakob Schubert, est tout près avec une performance à 38+. Derrière les grimpeurs se tiennent dans un mouchoir de poche, avec pas mal d’ex-aequo qui chuteront dans le crux de la voie sur une traversée compliquée à appréhender.

Même le champion Tchèque Adam Ondra en fera les frais et prend donc la 5ème position de ces demies aux côtés de 5 autres grimpeurs qui réaliseront le même score (34). 10 grimpeurs obtiennent ainsi leur ticket pour la finale de ce soir, donc 3 japonais, Alex Megos, l’Italien Marcello Bombari, le compatriote Tchèque d’Adam, Jakub Konecny ou encore le jeune Suisse Sasha Lehmann.

Côté français, Thomas Joannes termine à une très belle 11ème position, une belle revanche après les derniers championnats du monde de Paris Bercy où il passait complètement à côté. Un beau combat cette fois, dans une voie ultra physique, où il ne lui manquera que 2 petits mouvements pour rentrer en finale!

Ce soir rendez-vous sur PG à 20h pour des finales de dingues. Restez connectés!

Les Championnats du Monde d’Innsbruck font couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Le déclassement de Romain Desgranges et Sean McColl fait polémique. Pour mieux comprendre ce qu’il se passe, nous vous proposons de revenir sur ce qu’il s’est exactement passé et nous vous donnons quelques éléments d’explication (ou d’incompréhension…)

Retour au vendredi 07 septembre 2018.

C’est au tour des hommes de faire leur entrée dans la plus grosse compétition de l’année. Depuis plus d’un an, tous les athlètes s’entraînent en vue de performer sur ces Championnats du Monde. Pour 99% des grimpeurs présents ici, c’est l’Objectif de l’année, avec un grand O.

Pour Romain Desgranges, cet événement est encore plus spécial. À 35 ans, le Chamoniard nous a prouvé la saison dernière qu’il était plus fort que jamais. En 2017, il remportait le titre de Champion de France, puis quelques semaines plus tard celui de Champion d’Europe avant de rafler le classement général des Coupes du Monde, pour la première fois de sa carrière.

Seul un titre manque à son incroyable palmarès: celui de Champion du Monde. Depuis plus d’un an, Romain Desgranges a donc mis en place tout ce qu’il pouvait pour être performant aujourd’hui, atteindre la finale des Championnats du Monde d’Innsbruck et ainsi tenter d’aller cocher cette dernière croix qui manque à son palmarès.

Mais la compétition prendra un tout autre tournant pour notre français. Pourtant, en qualification, il monte très haut dans ses deux voies et sera l’un des seuls à atteindre le dernier mouvement de la voie 1. Une performance qui le classait 2ème du provisoire, juste derrière Adam Ondra, seul grimpeur ayant topé les deux voies.

Cette pancarte publicitaire n’est pas prête de sortir de la tête de Romain Desgranges | © Eddie Fowke

Mais quelques secondes après le passage de Romain Desgranges dans la voie 1, un appel est lancé. Notre français aurait pris appui avec son pied sur un encart publicitaire vissé sur le mur. Tout comme poser son pied sur un spit est interdit, les règles de la fédération internationale stipulent que ce genre d’incident doit être sanctionné. Pour ce faire, le score du grimpeur est redescendu à l’endroit où il a commis la faute.

Après visionnage de la vidéo et de longues minutes de délibérations, le verdict des juges tombe: Romain s’est servi de ce panneau publicitaire dans son ascension et son score est donc revu à la baisse. Ainsi, il passe de la 2ème place du classement général à la… 49ème, ce qui le prive de demi-finale.

Scénario identique pour le canadien Sean McColl, qui commet la même erreur que Romain. Lui aussi est déclassé et se retrouve 37ème, bien loin des 26 premiers demi-finalistes. Mais il s’avère qu’Adam Ondra aurait, semble-t-il, lui aussi posé son pied sur ce panneau publicitaire, mais n’a pas été déclassé comme Romain ou Sean. Polémique.

Une vidéo signée Udo Neumann, montrant le passage de Sean McColl, Adam Ondra et Romain Desgranges:

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Qu’est ce que ce panneau publicitaire faisait vissé à cet endroit ?

Nous n’avons pas obtenu de réponse de la part des ouvreurs, qui sont pour le moment dans le rush de la compétition. Mais qui donc a bien pu visser ce panneau publicitaire, et surtout, pourquoi à cet endroit ?

Ces panneaux de plastique, épais de quelques millimètres, servent à afficher les sponsors de la compétition. Généralement fixés sur le mur par les ouvreurs une fois qu’ils ont terminé de tracer les voies, ils permettent aux marques de faire de la publicité auprès des spectateurs sur place, mais aussi auprès du public qui visionne la compétition à distance en streaming, ou bien encore sur les photos prises lors de cet événement.

Ce type d’encart publicitaire, le mur extérieur d’Innsbruck en était truffé vendredi lors des qualifications masculines. Sur les quatre voies tracées sur le mur, 17 panneaux de ce genre étaient fixés sur la structure.

Situé en fin de dévers, ce panneau noir Black Diamond était clairement le moins bien placé. S’il y avait bien un endroit où il ne fallait pas visser quelque chose, c’était là. Pour cause, juste après, le mur se redresse. C’est un passage où les compétiteurs doivent être gainés au maximum pour ne pas perdre les pieds et ainsi continuer leur progression. À cet endroit, les grimpeurs utilisent donc l’adhérence du mur avec leur pied gauche pour rester coller le plus possible à la paroi et ainsi avoir un appuie supplémentaire pour aller chercher la prise suivante.

Cette pancarte était donc vissée au plus mauvais endroit possible.

Cet italien n’a pas pris appui sur le panneau publicitaire, mais cherche à trouver de l’adhérence en posant son pied contre le mur | © Sytse van Slooten

Un soucis d’équité entre les grimpeurs?

Ce qui fait également polémique, c’est l’équité entre les grimpeurs. Dans tous sports, les compétiteurs se doivent d’être jugés de la même manière. Et l’escalade ne déroge pas à cette règle. Les juges assis aux pieds des voies lors de chaque compétition sont d’ailleurs là pour ça. Ils veillent à ce que les règles soient respectées, pour que les grimpeurs soient classés de manière équitable et ainsi que le meilleur gagne.

L’équité… C’est ce qui fait polémique depuis vendredi. Car Romain Desgranges et Sean McColl ne sont pas les seuls, semble-t-il, à avoir pris appui sur ce panneau. Adam Ondra, numéro 1 des qualifications, aurait lui aussi posé son pied au même endroit. Mais lui, n’a pas été déclassé par les juges.

Nous ne critiquons en aucun cas la performance d’Adam, qui a été impressionnant vendredi en étant le seul à s’offrir un double top. D’ailleurs, même si les juges avaient revu le score du tchèque à la baisse comme ils l’ont fait pour Romain et Sean, Adam Ondra aurait toujours fait partie de la liste des demi-finalistes suite à sa performance dans l’autre voie.

Des mois de travail réduit à néant pour Romain Desgranges à cause d’un malheureux panneau publicitaire.

Alors pourquoi ne pas avoir traité tous les grimpeurs de la même manière ? Parce qu’on ne déclasse pas Adam Ondra, le premier grimpeur de l’Histoire à avoir enchaîné un 9c ? Parce qu’au moment de le déclasser on ne savait encore pas comment il allait grimper dans sa deuxième voie et donc il pouvait potentiellement être privé de demi-finale à cause de cet incident ? Oui nous sommes volontairement dans l’excès (on l’espère tout du moins…), mais des questions se posent tout de même.

Pourquoi lui et pas Romain Desgranges ou Sean McColl ? Il y a une injustice, tout du moins si on en croit  la vidéo située plus haut dans cet article. D’autres angles de vue seraient intéressants. Quoiqu’il en soit, la grosse boulette ne vient pas d’Adam, mais bel et bien de ceux qui ont posé ce panneau pub, et de ceux qui ont validé ce positionnement de la pancarte dans l’axe de la voie.

Adam Ondra  a réagit il y a quelques minutes à ce sujet:

Bientôt le départ des demi-finales, mais je suis vraiment triste que Sean McColl et Romain Desgranges ne soient pas à mes côtés.  Il manquera 2 légendes…

C’était clairement une grosse erreur de l’ouvreur au départ, en plaçant la bannière là où il était clairement naturel de placer son pied. Difficile de dire comment les juges auraient dû réagir, mais laisser cela se produire est très triste.

Les vidéos / images de comparaison passées sur les médias sociaux ont toutes été prises du côté droit. Je n’ai aucune idée de ce qui a amené les juges à conclure que ça passait pour moi mais pas pour Sean et Romain, mais sur cette vidéo – prise à gauche – je semble utiliser le mur juste au-dessus de la bannière. Je ne pense pas que je la touche.

Un autre petit point important, dans mon cas, j’aurais fait les demi-finales de toute façon grâce à mon Top dans l’autre voie. De plus, le résultat des qualifs n’a aucune importance pour les tours suivants an cas d’égalité en raison de la séparation des grimpeurs en 2 groupes sur ce premier tour: il n’y a donc pas de retour en arrière en cas d’égalité.

Hier, Sean McColl prenait la parole en tant que Président de la Commission des Athlètes de l’IFSC, pour s’exprimer suite à cette injustice et tenter de trouver une solution:

Pour commencer, je tiens à dire que je ne veux critiquer aucun athlète dans mes propos. En tant que Représentant des Athlètes de l’IFSC, je me bats pour les droits des compétiteurs et leur droit d’être jugés et notés de manière impartiale et équivalente dans tous les domaines.
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Durant les qualifications de la difficulté aux Championnats du Monde 2018, j’ai grimpé une voie presque jusqu’au sommet, mais après un appel, on m’a attribué un score beaucoup plus bas sur la voie en raison d’un «contact» sur un panneau publicitaire vissé sur le mur. Le même appel et le même score ont été attribués au français Romain Desgranges (qui a également presque enchaîné la voie) pour la même raison. Le problème est que nous n’avons pas été jugés comme tous les autres athlètes. Adam Ondra a touché le panneau publicitaire EXACTEMENT de la même manière (discutable comme toujours) et n’a pas reçu le même traitement et score que moi ou Romain.
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Nous sommes tous d’accord pour dire que ce panneau était mal placé. Le problème majeur est la différence et l’erreur dans le jugement (même après appel) durant ce tour.
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Je ne m’en prends pas à Adam Ondra, il n’a rien fait de mal et je l’admire, le respecte et l’idolâtre. Ce qui est étrange, c’est que même si les officiels l’avaient déclassé puisque lui aussi touchait le logo, il a tellement bien grimpé dans l’autre voie de qualification qu’il aurait encore fait partie de la liste des demi-finalistes. Cela s’ajoute donc au casse-tête dans mon esprit, qui se demande pourquoi ils n’ont pas traité tous les athlètes de la même manière.
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Je m’exprime maintenant parce que je ne veux qu’AUCUN athlète de notre sport ne soit traité différemment pour AUCUNE raison. Il y a encore beaucoup de jours au programme de ce Championnat du Monde, moi-même j’ai encore deux autres disciplines à disputer, et je ne veux plus d’erreurs.
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Ce que je veux, et c’est ce pourquoi j’ai fait appel (ainsi que ma fédération nationale) auprès de l’IFSC, c’est qu’ils admettent que cette pancarte était mal placée et qu’ils retirent le score de tout athlète affecté. Cela qualifierait Romain et moi-même pour les demi-finales. Je n’appellerai pas à un nouveau calcul, ce qui expulserait deux grimpeurs des demi-finales, plutôt que +2 compétiteurs supplémentaires dans le round de demain. »

Malheureusement, la fédération internationale ne semble pas avoir entendue Sean McColl.

Le staff français a également fait tout son possible pour que Romain Desgranges fasse partie des demi-finalistes. Cécile Avezou, entraîneur de l’équipe de France déclarait:

Nous avons fait plusieurs appels mais aucun n’a abouti. C’est une grande déception pour notre leader de la discipline.

Et la performance sportive dans tout cela ?

Qu’il est difficile pour Sean McColl et Romain Desgranges d’être victime d’une telle situation. Ils s’étaient entraînés pendant des mois, si ce n’est des années, pour être performants ce week-end. Ils travaillaient dur chaque jour et avait mis en place toute une planification, une hygiène de vie, pour atteindre un pic de forme aujourd’hui, et aller se battre à la loyale pour aller décrocher le titre de Champion du Monde.

Un titre qui était censé revenir à celui qui aurait le mieux grimpé, à celui qui serait monté le plus haut, qui aurait serré cette prise que les autres n’auraient pas tenu, qui aurait gainé ce mouvement que les autres n’auraient pas réussi, qui aurait fermé le bras quand les autres se seraient fait rattraper par la gravité.

Et non pas devoir rendre les armes sans s’être battu. Tant d’efforts réduits à néant à cause d’une simple affiche publicitaire vissée au mauvaise endroit.

Le chemin vers les Jeux Olympiques est encore long quand on voit de telles aberrations gâcher et salir notre sport. Le mot « honte » est celui que nous lisons le plus suite à cette histoire. Une honte que sur une telle compétition, qui se veut être une répétition avant les J.O de 2020, l’un des grands favoris soit éliminé, à cause d’un incident comme celui-ci. Une honte.

Espérons maintenant de tout coeur que Jessica Pilz ne soit pas déclassée pour avoir pris appuie sur ce panneau publicitaire en redescendant de sa voie de finale… 😉

Jessica Pilz, sacrée Championne du Monde hier soir | © Johann Groder

Le premier titre mondial a été décerné hier soir à Innsbruck. La locale de l’étape Jessica Pilz s’est offert la plus prestigieuse des médailles, au terme d’une finale palpitante. Elle s’impose pour la première fois de sa carrière sur un Championnat du Monde, devant Janja Garnbret et Jaïn Kim.

Jessica Pilz couronnée Championne du Monde devant son public.

Chaque compétiteur en rêve au plus profond de lui. Remporter un grand événement, à domicile, devant son public. Grimper devant ses proches, ses amis, sa famille, ses entraîneurs. Entonner l’hymne national, repris en coeur par des milliers de spectateurs.

Jessica Pilz en rêvait. Elle l’a fait. Suite à sa récente première médaille d’or acquise en Coupe du Monde lors de l’étape de Chamonix plus tôt cette saison, l’autrichienne se savait capable de monter sur la plus haute marche d’un podium mondial. Encore fallait-il réussir à le faire hier soir, sur la plus grosse compétition de l’année.

Car le titre s’est joué à si peu de choses. 11 secondes. Des heures et des heures d’entraînement réduites à 11 secondes de différence entre Janja Garnbret et Jessica Pilz avec en jeu la couronne mondiale.

Devant plus de 4000 spectateurs, Jessica Pilz était l’avant-dernière finaliste à faire face à cette ultime voie hier soir. Sans encombre, elle dépasse la verticale limite fixée auparavant par la coréenne Jaïn Kim, qui chutait à la sortie du dévers.

Encore lucide, l’autrichienne ne commet aucune erreur. L’Olympiaworld Stadium se réveille alors et pousse sa grimpeuse vers le sommet. Jessica atteint le dernier passage, un jeté où l’engagement se doit d’être total, pour pouvoir ensuite clipper le relais de cette voie de finale. Déterminée, elle réussit ce mouvement, topant la voie de la plus belle des manières.

© Johann Groder | Jessica Pilz, acclamée par des milliers de spectateurs.

À ce moment de la compétition, elle était au moins assurée d’une médaille d’argent. Car si Janja Garnbret, dernière finaliste à s’élancer, enchaînait la voie à son tour et plus rapidement que Jessica, elle conservait son titre de Championne du Monde remporté à Paris il y a deux ans.

Janja savait donc qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur si elle voulait remporter l’or hier soir. Elle aussi dépasse la sortie du dévers sans grandes difficultés, et atteint la dernière section avec plus d’une quinzaine de secondes d’avance sur Jessica Pilz. Mais elle perd du temps dans les derniers mouvements, hésitant sur la méthode à adopter. Finalement, la slovène passe ce dernier passage délicat et enchaîne à son tour la voie. Mais personne ne savait encore qui de Jessica ou Janja l’avait emporté.

En effet, ayant réalisé la même performance en demi-finale en enchaînant toutes les deux la voie, c’est bien le temps qui allait décider de la nouvelle Championne du Monde. Finalement, Janja Garnbret aura mis 4 minutes et 38 secondes pour enchaîner la voie hier soir soit 11 secondes de plus que Jessica Pilz avant elle, qui devient ainsi la nouvelle Championne du Monde de difficulté.

Jaïn Kim, qui remportait le titre à Gijon en 2014, vient compléter ce podium.

© Erich Spiess | Le premier podium de ces Championnats du Monde 2018.

Que dire, c’est juste incroyable ! Quelle ambiance ici à Innsbruck. Il faut dire qu’entendre le public pendant que je m’échauffais m’a rendu complètement nerveuse et m’a mis la pression. Mais juste avant de faire mon entrée, j’ai réussi à me calmer complètement, à me recentrer sur ma grimpe et à me faire plaisir.

Je suis arrivées sous ce dernier jeté et je me suis dit « aller vas-y à fond. Ça passe ou ça casse, mais vas-y à fond. » Et là je me suis retrouvée accrochée à cette dernière prise et j’ai réalisé que je venais de toper la voie.

D’habitude, je suis plus lente que Janja. Mais pas cette fois. Il faut maintenant que je prenne le temps de réaliser ce qu’il vient de se passer.

Un sans-faute pour Janja Garnbret, qui pourtant, ne décroche pas l’or.

Janja Garnbret est la seule grimpeuse à pouvoir se vanter d’avoir enchaîné toutes les voies de ce Championnat du Monde. En qualification, elle était la seule compétitrice de son groupe à toper les deux voies. Dans l’autre groupe, Jessica Pilz n’enchaînait ni sa première voie, ni sa deuxième, chutant au sommet à deux reprises.

Puis en demi-finale, la slovène faisait partie des quatre grimpeuses à toper la voie. Enfin, hier soir en finale, elle ne se laissait pas emporter par la gravité, enchaînant sa quatrième voie consécutive de la compétition.

© Luka Fonda | Janja Garnbret, qui aura mis 11 secondes de plus que Jessica Pilz pour attraper ces deux dernières prises.

Alors certes, Janja Garnbet n’a pas gagné. Mais elle n’est pas tombée et a fait honneur à sa réputation de « celle qui ne tombe jamais. » Encore une fois, le fait de devoir départager au temps deux grimpeuses ex-aequo en difficulté laisse songeur. Le titre de Championne du Monde n’est-il pas sensé récompenser la meilleure grimpeuse du Monde ? Est-ce que le fait que Jessica Pilz ait grimpé la voie en 11 secondes de moins que Janja signifie qu’elle est meilleure que cette dernière ?

Bien loin de moi l’idée de dénigrer la magnifique performance accomplie par Jessica Pilz hier soir. Mais au fond d’elle, que peut réellement se reprocher Janja Garnbret sur ces Championnats du Monde ? Elle n’est pas tombée une seule fois, ayant été la seule grimpeuse à enchaîner toutes les voies de la compétition, alors que personne d’autre ne sortira plus de deux voies.

En isolement, j’ai entendu que Jessica avait enchaîné la voie. Je savais pertinemment que je devais faire de même et qu’aucune erreur n’était permise. J’étais complètement dans ma bulle, concentrée sur ma grimpe. Bien sûr, je suis déçue. Selon moi, le temps ne devrait pas rentrer en compte en difficulté. Il n’empêche que je réalise une excellente saison, où je termine soit première, soit deuxième de toutes les compétitions internationales. »

La jeune slovène va maintenant se consacrer entièrement au bloc, où elle tentera d’aller chercher le titre de Championne du Monde qui lui a échappé ce soir. Les qualifications auront lieu dès mardi.

© Johann Groder | Enchaîner toutes les voies de la compétition n’aura pas suffi à Janja pour conserver son titre.

Place demain aux demi-finales masculines de l’épreuve de difficulté, où Thomas Joannes représentera la France, et tentera de faire partie des huit finalistes qui se disputeront le titre en finale dès 19h00.

Le programme:

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Pour revoir l’intégralité des finales féminines:

11 secondes.

C’est ce qui a fait la différence ce soir. 11 secondes qui ont séparé Jessica Pilz de Janja Garnbret. 11 secondes qui ont valu le premier titre de Championne du Monde à Jessica Pilz.

Ce soir, l’autrichienne a enflammé son public. Alors que toutes les finalistes tombent à la sortie du dévers, elle parvient à enchaîner la voie. En 4 minutes et 27 secondes. Derrière, seule Janja pouvait encore truster la première place. Il fallait que la slovène enchaîne la voie et ce, plus rapidement que Jessica. Mais Janja hésite en fin de voie, sachant que l’erreur ne lui est pas permise. Elle enchaîne à son tour la voie, en 4 minutes et 38 secondes, laissant alors la couronne à Jessica Pilz.

Le résumé complet de ces finales à retrouver très vite sur Planetgrimpe.

Les résultats des finales:

Journée très importante aujourd’hui, car ce soir, un titre de Champion du Monde sera décerné. Mais avant les grandes finales, il fallait passer par un round décisif de demi-finale pour les 26 meilleures grimpeuses s’étant qualifiées jeudi.

Pour cela, les compétitrices ont quitté le gigantesque mur extérieur du Kletterzentrum d’Innsbruck pour rejoindre l’Olympiaworld, un énorme complexe sportif ayant accueilli les Jeux Olympiques il y a quelques années. Une ambiance qui nous rappelle la ferveur de Bercy en 2016, où Adam Ondra et Janja Garnbret avait fait trembler les murs.

Top puissance 5.

Dès les qualifications jeudi, un quatuor de tête s’était dessiné. Un quatuor dont on a l’habitude de voir briller en Coupe du Monde, composé de Janja Garnbret, Anak Verhoeven, Jessica Pilz et Jaïn Kim.

Mais avant de voir ces quatre grimpeuses s’exprimer sur le mur, 22 autres grimpeuses se sont frottées à la voie de demi-finale, s’en parvenir à en atteindre le sommet.

La plupart tomberont dans un crux, où il fallait envoyer la main à plat à l’intérieur d’un cratère. Les japonaises Mei Kotake et Akiyo Noguchi se font piéger dans ce passage, tout comme la jeune italienne Laura Rogora ou encore la locale autrichienne Hannah Schubert.

La jeune slovène Mia Krampl, qui monte en puissance cette année, parvient à faire un mouvement supplémentaire, et donc, à se qualifier elle aussi pour les finales de ces Championnats du Monde, tout comme l’américaine Ashima Shiraishi, qui jouera le titre mondial ce soir.

Mais si aucune des 22 premières grimpeuses ne topera la voie, la fin des demi-finales prendra une toute autre tournure. Anak Verhoeven, première du quatuor de tête à s’élancer, donne le ton: elle libère enfin cette voie qui ne s’était pas encore fait dompter. Jaïn Kim fera parler toute son expérience et en viendra à bout également, quelques minutes avant que Jessica Pilz enflamme son public, pendue au sommet de la prise finale.

Enfin, pas de surprise pour la grande favorite de la compétition: Janja aussi validera la voie gagnant son ticket pour défendre son titre de Championne du Monde en finale ce soir, face aux neuf autres grimpeuses.

Hélène Janicot et Manon Hily à quelques mouvements de la finale…

Hélène Janicot n’était qu’à deux mouvements de la finale. Deux mouvements qui l’auraient qualifier pour la finale de ces Championnats du Monde 2018. Notre française restera un long moment du bon côté de la ligne du classement provisoire, mais les quatre tops consécutifs d’Anak, Jaïn, Jessica et Janja l’écarteront de la finale.

Pas de regret pour Hélène, qui aura déroulé une belle grimpe durant cette demi-finale. Elle termine 14ème de la compétition.

Quelques places derrière, on retrouve Manon Hily 17ème, qui chute quelques prises sous Hélène. Mais la compétition n’est pas terminée pour notre réunionnaise, qui participe au combiné et prendra donc le départ en bloc et en vitesse.

Les résultats complets des demi-finales:

Place maintenant aux finales, à suivre ce soir à partir de 19h00. Ne manquez pas le live de grande qualité, disponible sur PG.

Samedi 08/09:
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Après les femmes hier, le mur d’Innsbruck accueillait aujourd’hui les qualifications hommes de la difficulté. Les français n’auront hélas pas réussi à briller, et sur les 8 engagés, un seul se qualifie pour les demi-finales.

2 voies de qualifs. 2 voies pour espérer décrocher un ticket pour la suite du programme. Mais visiblement le mur d’Innsbruck n’aura pas souri aux français. Seul Thomas Joannes passe ce premier tour en accrochant la 23ème position. Le français suivant n’est autre que Romain Desgranges, à la 49ème position. Grosse contre performance donc, suite à un déclassement pour avoir, semble-t-il, posé le pied sur une affiche publicitaire. Selon nos informations, de nombreuses réclamations auraient d’ailleurs eu lieu pour ce même problème d’appui sur cette affiche pub, et notamment pour Adam Ondra qui se fait sauver in-extremis par les juges qui ont considéré qu’il n’avait pas pris d’appui.

L’affiche qui a fait polémique aujourd’hui.

Toujours du côté français, Mickael Mawem, spécialiste du bloc mais engagé sur le combiné n’est pas loin (55ème), Manu Cornu occupe la 80ème position et Bassa Mawem terminera 105ème.

Côté favoris, pas de grosses surprises, Adam Ondra est le seul à toper les 2 voies, Domen Skofic, Alex Megos et Stefano Ghisolfi sont dans le top 10. À noter qu’un seul japonais est présent dans le top 10, avec Tomoa Narasaki, mais ils seront tout de même 5 à prendre le départ des demie-finales. Le local de l’événement et l’un des favoris, Jakob Schubert, termine en 17ème position, et il lui faudra monter son niveau d’un cran pour espérer décrocher sa place en finale.

Ci-dessous, quelques mots de Thomas Joannes au sujet de cette première journée.

Première journée déjà forte en émotion. 120 grimpeurs au depart et seulement 13 heureux élus par groupe. Des voies vraiment exigentes qui ne laissent pas de place à la moindre erreur… Dans mon groupe, 2 voies plutot dans un style bloc, avec des jetés, des équilibres pieds à plats , des rétas triceps, … il faut donc trouver entre relâchement et précision. Je fais un bonne première voie mais commets une grosse erreur au début de ma 2ème voie. Après 4h d’attente interminable je suis finalement du bon coté de la ligne. La suite c’est dimanche et ça s’annonce tout aussi palpitant !

Résultats

Suite du programme

Samedi 08/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

B’up, centre de convivialité vertical

Première salle en France à réunir de l’escalade de voie, de bloc, de vitesse, ainsi que du Clip’n Climb et des cours de fitness, B’up organise son inauguration le samedi 15 septembre 2018. Après trois années de préparation de projet, des mois de chantier et quelques mois après son ouverture, B’up vous attend pour un événement à son image : ludique, convivial, festif et sportif.

Lancement du Star Wall 2018

Une compétition amicale la journée : Dès 10h00, un « contest » (compétition amicale) de bloc sera ouvert aux grimpeurs de tous les niveaux. Ceux-ci auront 6 heures pour réaliser un nombre défini de blocs (parcours de 4,5 m de haut maximum) en un nombre illimité d’essais et selon l’ordre qui leur plaira. Les vainqueurs du contest seront sélectionnés pour participer à la démo-show de la soirée.

En soirée un format de compétition inédit en duo mixant guest-stars et membres de l’équipe de France d’escalade :
A partir de 18h00, les meilleurs sportifs clermontois et les membres de l’équipe de France d’escalade expérimenteront le combiné qui fera son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2024 : l’escalade de difficulté (des parcours de 15 mètres de haut), l’escalade de vitesse (atteindre le sommet le plus rapidement possible) et l’escalade de bloc (des parcours très intenses de 4,5 mètres maximum).

Les sportifs seront répartis en tandem entre stars du sport auvergnat et membres de l’équipe de France d’escalade – nul doute que l’expérience des uns saura bénéficier aux autres, et que le public saura encourager les grimpeurs débutants comme les experts.

Evénement ouvert à tous, entrée libre pour les spectateurs à partir de 18h00.

Le service de covoiturage, Mountain GO, sera officiellement lancée le vendredi 14 septembre, au restaurant la Voisine, à Grenoble, à 18 heures. Créé par deux Grenoblois, Loïc Baesso et Christopher David Paulandré, Mountain GO est un service en ligne de covoiturage dédié aux amateurs de sports et de sorties loisirs en montagne avec une démarche écologique volontaire.

Dans l’esprit de Loïc Baesso et de Christopher David Paulandré, Grenoblois, trente ans à peine, passionnés de montagne et sensibilisés à la protection de l’environnement, il y a trois « a » : rendre la montagne plus Accessible, Agir pour l’environnement en limitant la pollution en montagne, créer des Affinités durables. De ces trois priorités est née Mountain GO, un site de covoiturage dédié aux pratiquants d’activités outdoor (trail running, ski, escalade, randonnée, alpinisme, parapente, VTT, etc.) avec un engagement écologique marqué et dans une démarche de développement durable pour l’économie de montagne.

Une interface solidaire

Mountain GO fonctionne comme n’importe quel site de covoiturage : création d’un compte utilisateur, recherche d’une destination, d’un covoitureur et paiement en ligne. Mais les destinations proposées et l’éthique de Mountain GO le distinguent des sites de covoiturage classiques. Il s’engage notamment à reverser 10 % des frais prélevés sur les trajets à Mountain Riders, association basée à Chambéry qui œuvre à la préservation de nos montagnes par la pédagogie.

Du sport et de l’événementiel

Le service propose des trajets pour des sorties sportives en mode loisirs, mais également vers des événements comme des compétitions ou des festivals, que l’on soit spectateur ou participant. Mountain GO s’adresse aussi aux organisateurs et leur propose des solutions pour faciliter l’accessibilité à leur événement dans une démarche éco-responsable.

Pour tous les sportifs et toutes les envies

Que l’on recherche le challenge, l’aventure ou simplement à s’évader du quotidien, Mountain GO propose ou trouve le trajet qui vous correspond le mieux : le conducteur peut préciser le type de sortie qu’il propose, un niveau de pratique peut être spécifié pour les participants. À cela s’ajoute la description de l’équipement du véhicule, la quantité de matériel transportable, voire l’acceptation d’un animal de compagnie. C’est ce que souligne notre slogan : « partageons plus que notre voiture, partageons nos passions ».

Le partage pour développer l’économie locale

Au-delà des bénéfices financiers et environnementaux du covoiturage, il y a l’idée de partage : par affinités de pratiques via les sorties loisirs, les festivals ou les compétitions. « Avec Mountain GO, on espère offrir l’occasion de faire découvrir des lieux, des spots, des versants où l’on ne serait pas forcément allé, soit parce que les transports en commun n’y ont pas accès, soit parce que l’on ne connaît pas », ajoute Christopher David Paulandré. La rencontre avec d’autres sportifs qui pratiquent la même activité que soi, voire une autre activité d’ailleurs !, peut inviter à vivre de nouvelles expériences, découvrir des sites ou tenter de nouvelles pratiques. A terme, ce sont des gains de fréquentation pour les stations tout en limitant le flux de voitures. »

Les hostilités sont lancées. C’est aujourd’hui que débutait LA compétition de l’année, les championnats du monde. Direction Innsbruck cette saison pour 10 jours d’épreuves, avec la diff, le bloc et la vitesse.

Et ce sont les femmes en difficulté qui ont ouvert le bal avec les qualifications qui frappaient aujourd’hui. Plus de 100 grimpeuses étaient au départ, et autant vous dire que le niveau était rude, et qu’il ne fallait pas se relâcher. Côté français, nous avions 3 grimpeuses engagées et elles ne seront que 2 à prendre leur ticket pour les demi-finales.

Anouck Jaubert passe à côté et prend la 84ème position. Hélène Janicot et Manon Hily se tiennent dans un mouchoir de poche, et  malgré des qualifications compliquées, elles se qualifient pour le tour suivant en terminant respectivement 19 et 21ème. Hélène Janicot nous livre d’ailleurs ses impressions du jour:

Cette premiére journée s’est plutot bien passée pour moi! Je suis déjà super contente de pouvoir être ici en tant que grimpeuse, du coup mon objectif principal est de prendre le plus de plaisir dans les voies et de me mettre de beaux combats! Bon pour le combat on repassera sur cette premiére journée mais je me rattraperai samedi ! Ma première voie était très jolie et technique avec des changements de rythme, en léger dévers tout ce que j’aime ! J’ai donc fait un joli premier run, j’ai bien grimpé et j’ai réussi à passer le passage qui a posé pas mal de soucis aux autres concurrentes. Un peu suprise de cette réussite je tombe sur la prise d’après. Du coup place à la deuxiéme voie qui avait l’air top aussi mais avec un bon jeté pas facile au début, le genre de jeté que je ne sais pas du tout faire …  Je pars dans la voie avec une bonne appréhension, et ça n’a pas loupé je ne jette pas correctement et je tombe… je suis très loin sur la voie 2 et je dois donc attendre un moment avant de savoir si je passe en demi. Mais grâce à mon bon run dans la voie 1 ça passe! Une nouvelle chance samedi du coup avec je pense une voie tout aussi classe que celles de ce matin !!! J’ai hâte! Je grimperai la demi avec Manon Hily pour qui cela passe aussi, du coup au top! Une belle premiére journée ! Des belles voies, du beau temps, une belle compet , une belle équipe de France, bref une journée au top !

Du côté de la concurrence, pas de surprise, Janja Garnbret et Jessica Pilz terminent premières de leurs groupes respectifs, et les autres favorites passent facilement ce premier tour.

Résultats

La suite du programme

Vendredi 07/09:
11h00 – 17h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

De belles nouveautés sont à découvrir chez Entre-Prises, avec, vous allez le voir, des modèles XXL et des prises moulées en PU Premium pour une meilleure durabilité!

Absolute Moons XXL

Ces 3 gigantesques lunes sont de très bons bacs qui offrent des possibilités d’ouvertures illimitées : Jetés, crochetages talons, rétas… Elles peuvent être fixées avec un boulon central, ou uniquement à la vis à bois pour ajuster le placement à la perfection.

Absolute Kayaks XXL

En forme de kayaks, ce trio de plats est parfait pour ouvrir des dalles techniques, ou réaliser des mouvements de compression sur des arêtes. La texture est travaillée pour un grip optimal, et ces prises peuvent être fixées à en utilisant un boulon, ou à la vis à bois uniquement.

Absolute Giga Eclipse XXL

Voici la grande sœur de la famille Eclipse, un gros plat pour ramener les 2 mains.. ou pieds ! Equipé du double système de fixation, cette prise peut être fixée avec un boulon ou à la vis à bois, pour un placement optimal.

Absolute Asteroids XL

Des formes très pures avec des préhensions techniques et confortables, ces prises XL attireront non seulement les grimpeurs, mais challengerons aussi leurs capacités ! Un excellent choix pour des ouvertures de caractères.

Absolute Whale Jugs XXL

Minuscule baleine ou têtard géant ? Peu importe, cette prise XXL offre de multiples préhensions : Bacs, pinces ou plats, les débutants comme les experts adoreront grimper sur cette prise !

• D’autres modèles de la nouvelle gamme à découvrir ici 

L’escalade vous tente bien mais vous souhaiteriez en savoir un peu plus et tester tout ça avant de vous engager.

Vertical’Art Rungis vous invite à venir essayer gratuitement l’escalade de blocs les 8 et 9 septembre de 09h à 21h.

La salle se trouve au 113, rue des Solets au sein du Parc ICADE Orly-Rungis à 2 pas du Tram T7 « La Fraternelle » et du RER C « Rungis La Fraternelle ». En voiture, nous sommes à 15mins des portes Sud de Paris.

Alors que les championnats du monde débutent dans quelques heures à Innsbruck (et promettent d’ores et déjà d’être grandioses avec une organisation aux petits oignons de l’Autriche), nous sommes allés poser quelques questions à Manu Cornu et Manon Hily qui joueront le jeu du combiné sur cette épreuve. Pour vous resituer, Manu Cornu est membre de l’équipe de France de bloc (et champion de France en titre) et s’est engagé cette saison dans la préparation olympique en vue des JO de Tokyo. Manon qunt à elle, réalise une superbe percée à l’international cette saison, avec ses premières finales en coupe du monde…

Découvrez tout d’abord les réponses de Manon Hily, puis de Manu Cornu un peu plus bas…

PG – Pour commencer, peux-tu nous faire un petit bilan de ton « début » de saison ? Tu avais pour objectif d’atteindre ce niveau cette année ? 

Manon Hily – Je ne pouvais pas rêver mieux cette année. J’ai plus que rempli mes objectifs personnels. Au niveau National j’ai été régulière et j’ai apprécié chaque compétition. En début d’année j’ai clairement décidé avec l’aide de mon entraîneur Vincent Etchar de repartir sur la difficulté . Il ne s’y attendait pas puisque j’avais fait une plutôt belle saison en bloc l’année précédente. Mais il s’est appliqué a me mettre en forme et je me suis entraînée à nouveau pour la difficulté dès le début de l’année.

J’ai quand même voulu faire les compétitions de bloc puisque le bloc fait aussi parti de mon entraînement. On avait bien defini les limites de ma saison en bloc qui devait s’arrêter après les France. Je ne m’attendais pas au titre de vice championne de France. J’étais si heureuse!! Ça a été comme un déclic pour la compétition et le plaisir qu’on y gagne.

Nous avons quand même gardé en tête mon objectif de rentrer en equipe de France de difficulté. J’ai donc du faire un choix et ne pas me donner la chance de participer aux coupes du monde de bloc. Et je ne regrette absolument pas cette stratégie. J’ai fait une super saison nationale en diff avec un second titre de vice championne de France. Puis je suis allée sur les coupes du monde sans prétention. J’espérais vraiment faire un Top 15 mais je ne connaissais pas du tout le niveau sur le circuit avec ces jeunes supers forts.

Dès les qualifications de la première étape j’ai compris que j’avais mes chances et que je ne devais pas me mettre de complexes. Je pense que c’est comme ça que j’ai pu faire ma première finale. Je partais en début d’année pour me sélectionner en équipe de France de difficulté et je me retrouve qualifiée pour les Championnats du Monde, c’est dingue!!

PG – Qu’as-tu mis en place pour en arriver là?

MH – Ce qui a changé la donne à mon avis ce sont deux choses: mon état d’esprit sur les compétitions et mon emploi du temps au travail. Je prends beaucoup de plaisir dans mes entraînements et en falaise. Cela me met plus en confiance et me permet de ne pas être frustrée. J’ai l’impression de montrer ma meilleure grimpe à chaque fois et c’est une chance de pouvoir le faire. Je suis passée depuis janvier 2018 à 80% et je travaille donc seulement 28 h par semaine. Cela change beaucoup le taux de charge possible des entraînements. Et puis j’ai l’aide précieuse de ma région, la Réunion, qui m’a fait confiance et me finance avec l’accord de mon hôpital les jours où je pars en compétition pour représenter la France. Je n’avais donc pas d’heure supplémentaires à faire pour partir. Sans ça je ne serai pas en route pour Innsbruck aussi fraiche je pense…

Manon Hily sur la coupe du monde de Chamonix cet été.

PG – Les championnats du monde sont sur le point de débuter, comment te sens-tu ?

MH – Concernant Innsbruck je me sens bien. Pas aussi fraiche qu’en début de saison mais peu importe. Je sais la chance que j’ai d’être là et je suis super heureuse. Je ne me mets pas la pression. C’est comme les autres fois, je vais juste grimper et donner le meilleur.

PG – As-tu des objectifs précis sur ce championnat du monde ?

MH – Mon objectif principal est de ne pas m’en donner. Non sérieusement je pense que de partir en se disant je veux faire une finale plutot que de se dire juste que mon objectif est de grimper libérée peut tout changer en terme de mental. L’objectif est le meme puisque je sais que si je grimpe liberée je peux faire ce dont je reve, aller en finale. C’est ma maniere de voir les choses.

PG – Cette année nous t’avons surtout vu en diff sur les coupes du monde, et là tu te lances sur les 3 épreuves, pourquoi cette décision? Tu as les Jo en vue? Comment comptes-tu gérer cela ?

MH – Après ma saison nationale en difficulté et en bloc je commençais à me poser des questions sur les JO. Mais l’idée de devoir faire de la vitesse me repoussait. Puis je me suis dit que c’était bête et qu’il fallait accepter le format, et encore mieux je me suis dit que la vitesse pourrait me faire progresser en diff et en bloc. C’est très cardio et technique en coordination. C’est explosif sur les bras et les jambes. Ce sont des qualités que je n’ai pas beaucoup dévelopées. J’ai donc parlé de mon intention concernant les JO et j’ai fait une demande pour Innsbruck à la fédération puisque j’y allais pour la diffuclté et que c’est la première épreuve. Faire les deux autres disciplines n’affectera pas mon objectif principal en difficulté. Ils ont accepté. Concernant Innsbruck, je sais que je pars sur l’épreuve de bloc avec un bagage utile puique j’en fais pendant mes entrainements. Je ne peux pas en dire autant de la vitesse…  je n’ai pas beaucoup d’entrainements mais ça va me mettre dans le bain!

PG – Si tu as un petit mot à ajouter ?

Je remercie tous mes amis , ma famille et les gens qui me suivent, ainsi que mon entraîneur et la Réunion qui me soutient.

On enchaîne avec Manu Cornu…

PG – Pour commencer, peux-tu nous faire un petit bilan de ton « début » de saison ?

Manu Cornu – Je suis pas vraiment satisfait de ma saison jusqu’ici, je n’ai pas réussi à tenir mes objectifs à l’international, depuis 2015 je ne faisais que progresser, ce n’est pas le cas cette année.

PG – Comment tu te sens à quelques heures du lancement du championnat du monde ?

MC – Je me sens calme, je n’ai rien à prouver, je vais donner mon maximum pour finir mon année le mieux possible.

PG – Tu es en préparation olympique avec les 3 disciplines, tes objectifs en bloc ont-ils changé ?

MC – Non mes objectifs n’ont pas changé, l’objectif en bloc est clairement de gagner, cette année, personne n’a réussi à gagner 2 fois où à faire toute les finales. Bref tout ça pour dire que le tableau est ouvert, je dois concrétiser mes essais et me faire confiance.

PG – Comment gères-tu la récup entre toutes les épreuves qui t’attendent ?

MC – L’événement qui arrive comprend des jours de repos, ce sera moins exigeant de tout enchaîner comme à Bercy il y a 2 ans où tout s’enchaînait.  Nous avons les kinés qui sont près de nous, et moi perso c’est film, console, compex.

Manu Cornu exulte sur les championnats de France de bloc 2018.

PG – On a aperçu une tondeuse sur les réseaux sociaux, une nouvelle coupe à découvrir pour l’occasion ?

MC – Non j’ai juste fait disparaître ma coupe de Munich, ma coiffeuse et amie vient de mettre au monde le petit Lukhas, elle a bien mieux à faire en ce moment que dessiner sur ma tête !!

PG – Un petit mot à ajouter à tes coéquipiers de l’équipe de France ?

MC – Je reçois quelques messages de certains de mes coéquipiers pour me souhaiter bonne chance et me donner de la force, je les remercie, j’aimerai qu’ils se déplacent avec nous sur une compétition importante comme les championnats du Monde, les critères sont exigeants, dur de tous rentrer dedans… Aujourd’hui j’ai la chance de représenter la France. On s’entraîne tous dur pour atteindre nos objectifs, certains l’ont loupé cette année mais je n’ai pas grand chose à leur dire ici, ils savent qu’il ne faut pas confondre le chemin et la destination. Ce n’est pas parce que sur la route le temps est orageux que nous ne nous dirigeons pas vers le soleil, d’autres défis arrivent!

La plus grosse compétition de l’année débute demain. Et cette fois, c’est Innsbruck en Autriche qui accueillera les championnats du monde seniors, avec les 3 disciplines représentées: Difficulté, bloc et vitesse. A quelques heures du lancement des hostilités, voici un petit récapitulatif de tout ce qu’il y a à savoir!

Et bien entendu, durant tout l’événement vous pourrez retrouver chaque jour un récap complet, avec résultats, résumés, analyses et interviews! Restez connectés…

Le teaser de l’événement

Les ouvreurs :

En difficulté, le chef ouvreur est le tchèque Jan Zbranek, ayant déjà ouvert à Villars et Briançon cette saison. Il sera aux côtés du japonais Gen Hirashima. En bloc, même duo que sur la Coupe du Monde de Meiringen en début de saison : le suisse Manu Hassler a été nommé chef ouvreur et sera assisté par Laurent Laporte.

L’équipe de France :

Le programme :

Jeudi 06/09:
11h00 – 16h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00 – 17h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Les Lives :

Préparez-vous à suivre cette compétition comme jamais ! Plus de 20 lives seront diffuser en direct. Spécialement pour l’événement, les manches de chaque discipline seront disponibles en direct, que ce soit les qualifications, les demi-finales ou les finales.

Tous seront à suivre depuis Planetgrimpe.

En avant-première, voici les premiers lives de la compétition :

Qualification difficulté femmes :

Qualification difficulté hommes :

Demi-finales difficulté femmes :

Finales difficulté femmes :

Demi-finales difficulté hommes :

Finales difficulté hommes :

Leader de l’escalade de bloc en France, Arkose est né d’une envie de rapprocher les gens par la grimpe, de créer des lieux d’échanges et de transmettre les valeurs qui guident ses choix : proximité, accessibilité etrespect de l’environnement. Aujourd’hui, Arkose se donne les moyens d’aller plus loin : le concept s’élargitavec le rachat de MurMur, acteur historique de l’escalade de difficulté en France, l’offre s’étoffe avec desactivités connexes pour constituer « Arkose & co », et le déploiement des blocparks s’intensifie en France et se poursuivra en Europe ces prochains mois. Une trajectoire rendue possible grâce à la levée de fondsde 10 M d’€, réalisée avec NEXTSTAGE, plateforme d’investissements prête à suivre Arkose dans tous les projets qui servent la philosophie du groupe et répondent aux aspirations et usages des amateurs de grimpe et de convivialité.

D’Arkose à « Arkose & co »

Le groupe adosse à ses blocparks un ensemble d’activités connexes pour proposer une offre globale appelée« Arkose & co » : espaces de restauration et de yoga, zones enfants, boutiques… et plus récemment Snap,une marque d’équipements et de vêtements pour grimpeurs et urbains, et Oskare, une bière artisanale brassée localement. Toutes ces activités partagent les mêmes valeurs d’éthique et d’éco-responsabilité propres à Arkose.

La société, qui exploite à ce jour 13 établissements accueillant 100 000 visiteurs mensuels et emploie plus de 200 personnes, a fédéré une communauté croissante de pratiquants en France (Paris intra-muros, Ile-de- France, Bordeaux, Lyon, Massy, Marseille, Genevois et Tours). Des adeptes à la recherche d’espaces de vieurbains mixant loisirs sportifs et restauration, offrant des moments de convivialité et de partage, le tout dans un cadre premium.

L’ambition d’Arkose ? Proposer le concept, les produits, la philosophie et les lieux d’échange au plus grandnombre tout en préservant ses valeurs.

Bon à savoir :

• Arkose développe des espaces de vie urbains et éco-responsables pensés autour de la pratique de l’escalade de bloc.
• Il accompagne l’essor de la pratique de l’escalade en France qui compte plus de 2 millions de pratiquants réguliers ou occasionnels.
• Discipline olympique dès les prochains Jeux d’été de Tokyo, l’escalade fait aujourd’hui partie des trois activités sportives les plus demandées par les enfants.
• Le réseau de salles MurMur, pionnier de l’escalade de difficulté indoor en France depuis 1996, a été racheté par le groupe Arkose le 31 juillet dernier.
• D’ici 2021, Arkose prévoit d’exploiter une cinquantaine d’établissements et d’employer plus de 600 personnes en France et en Europe, toujours dans le respect de son engagement pour l’environnement au travers d’une démarche RSE (cf A propos).
• L’offre « Arkose&co » est portée par 4 associés – Steve Guillou, Samy Camarzana, Lyes Mekesser et Grégoire de Belmont – convaincus et engagés : grimper, s’équiper, se restaurer, chiller… tout en consommant responsable !

« Les équipes de NextStage, à travers Nicolas et Julien, ont su nous convaincre de leur capacité à comprendrerapidement l’arithmétique et le rythme extrêmement rapide du développement du marché de l’escaladeurbaine. Et à appréhender également les ponts entre le bloc, les lieux de vie conviviaux et toutes les verticales qui peuvent venir enrichir la création de valeur sur ce marché. Mieux, ils sont aujourd’hui prêts à nous suivredans nos idées nouvelles et à nous aider à les concrétiser, notamment sur le plan financier, et enfin soutiennent notre engagement éthique et éco-responsable. » expliquent les quatre entrepreneurs.

« Nous avons été séduits par le positionnement du groupe Arkose dans un marché de l’escalade en fortecroissance. La capacité des entrepreneurs à créer des expériences, qui s’inscrivent pleinement dans l’économie de la valeur des émotions et du partage, va permettre à Arkose de devenir l’un des leaders de l’escalade enEurope. » déclare Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant de NextStage.

« Le modèle développé par Arkose permet de capter et fédérer une communauté croissante de pratiquants autour de valeurs aspirationnelles fortes : le partage, le dépassement de soi et la convivialité. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans ce nouveau défi. » ajoute Julien Potier, Directeur de Participations chez NextStageAM.

A propos d’ARKOSE

Fondé en 2013 avec une première salle à Montreuil – 4 entrepreneurs ; L’entreprise s’est rapidement développée en multipliant les implantations à travers le pays et notamment sur la scène parisienne. 13 établissements au 31/08/2018 (Villeurbanne en 2015 ; Bordeaux et Massy en 2016 ; Paris, Lyon 8 et Lyon Part Dieu en 2017 ; Marseille Prado, Genevois et Tours en 2018 + 3 salles MurMur).La clef du succès : des lieux de vie urbains organisés autour de l’escalade de bloc, sport ludique et accessible à tous, offrant des espaces de détente et de restauration pour prolonger la convivialité de la grimpe. Arkose est signataire de la charte RSE du Ministère des sports et de WWF (Engagements éco-responsables des gestionnaires de grands équipements sportifs et sites d’accueil).www.arkose.com

Plus d’info sur NextStage www.nextstage.com/sca

Cette année, PG a décidé de mettre les bouchées doubles avec ses partenaires pour vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Pour ce mois de septembre qui sera bien chargé, on vous fait gagner votre « Box 24h du mur »!

Pour l’occasion il y aura 2 box à gagner, une box femme, et une box homme.

Ce que contiendra votre box:

• Une paire de chausson La Sportiva
• Un harnais Petzl
• Un mousqueton Twin guide et un système d’assurage Air force BEAL
• 2 places pour participer aux 24h

Oui oui vous avez bien lu, un gagnant et une gagnante remporteront une box énormissime!

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Like la page Planetgrimpe
• Like la page des 24h du mur
• Like & Partage ce statut sur Facebook (en public)

Tirage au sort le samedi 8 septembre  pour désigner les vainqueurs.

En fin de matinée, les finales des championnats d’Europe de bloc jeunes frappaient à Bruxelles. Et autant vous dire que nos jeunes français ne se sont pas déplacés pour rien… Nailé Meignan (team PG) frappe encore très fort et remporte le titre de championne d’Europe! Paul Jenft prendra quant à lui la médaille de bronze européenne.

Nailé Meignan, l’étoile montante du bloc Français

Il y a quelques semaines, la chambérienne frappait très fort en décrochant le titre de vice championne du monde de bloc à Moscou. Elle marquait ainsi les esprits, et comme si ça ne suffisait pas, elle ajoute une nouvelle médaille à son palmarès en décrochant le titre de championne d’Europe cette fois, et de la plus belle des manières.

11h, les finales minimes débutent. 4 blocs sont proposés par les ouvreurs, et Nailé sera la seule à toper les 4 problèmes! What Else? Un nouveau titre bien mérité donc, qu’elle s’octroie devant l’Autrichienne Julia Lotz et la Slovène Betka Debevec. Elle nous livre son commentaire:

Après les championnats du monde j’étais vraiment vraiment très fatiguée, tant mentalement que physiquement. J’ai donc fait quelques séances de « grimpe » avant les Europes. J’ai commencé les qualifications sans trop de stress ce qui m’as permis de grimper assez relâchée et de terminer 1ère des qualifications. Le lendemain place aux finales où j’ai rassemblé mes dernières forces et toutes mes ressources. Sans stress je suis parvenue à enchaîner les 4 blocs et je conserve donc  le titre de championne d’Europe . C’était incroyable !

Luce Douady, 2ème française en lice sur ces finales, termine à une honorable 4ème place avec 1 bloc au compteur.

Minimes garçons: 3 finalistes, une médaille de bronze

Chez les minimes garçons, la moitié des finalistes étaient français. Ils étaient donc 3 à prétendre au titre de champion d’Europe, mais il n’y en aura qu’un sur le podium.

Le médaillé tricolore se nomme Paul Jenft, et c’est la médaille de bronze qu’il décroche à l’issue d’une finale haletante. Avec 2 blocs sur 4 au sommet, il ne parviendra pas à accrocher les plus hautes marches du podium: l’Autrichien Thomas Podolan prend l’argent avec 3 blocs au top, tout comme le grimpeur Letton Gruzitis Edvards qui comptera une zone supplémentaire.

Pour nos autres français, Louison Burtin se classe 4ème (2 blocs au compteur), et la bataille avec Paul Jenft pour médaille de bronze se sera joué au nombre d’essais. Eliot Barnabé, champion de France en titre, se contentera de la 6ème position, avec 2 blocs également, mais seulement 3 zones contrairement aux autres français qui étaient à 4 zones.`

Après l’or de Sam Avezou et l’argent de Nathan Martin et Valentine Mangin, il ne restait qu’une couleur de médaille à obtenir à l’équipe de France jeunes de bloc. Pour cela, Léo Avezou était notre seule chance de podium chez les juniors. Et il n’en fallait pas plus pour qu’il décroche le bronze…

Léo Avezou sur le podium des Championnats d’Europe !

Dès le début des finales, Léo donne le ton. Alors que la moitié des finalistes ne parviennent pas à toper le bloc, lui l’enchaîne à vue ! Mais dans le bloc 2, notre français perd son avance, ne réussissant pas à valider la prise de zone. Heureusement, Léo passe avec succès le skate du troisième problème, et monte jusqu’à la dernière prise à son 4ème essai.

Avec 2 blocs et 3 zones, il se classe 3ème des finales, de quoi obtenir une belle médaille de bronze pour l’une de ses dernières compétitions en catégorie jeune.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk, grand favori du week-end, qui s’impose. Il devance le bulgare Petar Ivanov, médaillé d’argent.

Les résultats:

Mia Krampl en or chez les femmes !

Chez les femmes, la slovène Mia Krampl s’est offert la deuxième victoire internationale de sa carrière. Après avoir raflé le titre de Championne d’Europe en minime, elle renoue avec la médaille d’or, en trustant hier la première place du classement.

Il faut dire que la slovène aura été impériale. À l’image de Janja Garnbret, son aînée, elle tope les quatre blocs de finale à vue ! Une performance qu’elle sera la seule à réaliser. La russe Viktoriia Meshkova aura tout donné elle aussi pour enchaîner les quatre blocs. Mais avec deux essais de plus que Mia, elle monte sur la deuxième marche du podium.

Enfin, c’est une autre slovène monte sur la troisième marche du podium: Vita Lukan s’offre le bronze avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats:

La suite du programme:

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Une médaille d’or et deux d’argent ! Voilà une première finale haute en couleur pour l’équipe de France de bloc sur ce Championnat d’Europe jeunes 2018.

Sam Avezou remporte l’or chez les cadets, devant Nathan Martin, qui monte sur la deuxième marche du podium. Chez les cadettes, c’est Valentine Mangin qui s’offre l’argent.

L’or pour Sam Avezou, l’argent pour Nathan Martin !

Sam Avezou règne en maître sur la scène internationale ! Il y a quelques jours, il remportait le titre de Champion du Monde de bloc à Moscou. Ce week-end, il se devait d’assumer son titre sur ce Championnat d’Europe. Mais malgré son âge, Sam a déjà l’expérience des plus grands. Depuis le début de la compétition, le jeune français grimpait avec la manière au fil des blocs.

En finale, il ne faiblit pas. Dès le début de la soirée, Sam donne le ton: il enchaîne le premier bloc à vue, puis réitère dans le deuxième. Dès ce stade de la compétition, il était en tête du classement.

Pourtant, dans le bloc 3, Nathan Martin inverse la tendance. Il truste la première place du provisoire en étant le seul à toper le bloc. Sam réussit le skate avec succès, valide la zone à son troisième essai, mais ne parvient pas à tenir la dernière prise. À ce moment, Nathan était donc le seul à avoir validé les trois premiers blocs.

Mais une nouvelle fois, le classement est bouleversé. Alors que tous les compétiteurs se cassent les dents dans le dernier bloc physique, Sam Avezou reprend la main et l’enchaîne… à vue ! Après son titre de Champion du Monde, il remporte donc ce soir le titre de Champion d’Europe.

Départagé avec Sam au jeu des essais, Nathan Martin décroche cette fois la médaille d’argent, lui qui terminait 3ème à Moscou. Enfin, c’est le russe Semen Ovchinnikov qui complète le podium, son premier de la saison.

Les résultats cadets:

Un premier podium international pour Valentine Margin !

11ème, puis 15ème et 5ème des trois Coupes d’Europe cette saison en bloc. Valentine Mangin tournait autour de son premier podium international depuis quelque temps. À Moscou, elle ne parvenait pas à s’exprimer pleinement en demi-finale et prenait la 17ème place.

Mais ce soir, nous avons eu droit à du grand Valentine Mangin ! Elle aborde chaque bloc avec détermination et son mental d’acier fait la différence. Elle enchaîne le premier bloc, puis le deuxième, et le troisième. Elle ne ralentie pas dans le dernier bloc, qu’elle réalise à vue. 4 blocs en 10 essais. Même score que la slovène Lucka Rakovec. Mais cette dernière aura mis deux essais de moins que notre française pour aller chercher les 4 prises de zone.

Valentine Mangin décroche donc le titre de vice-championne d’Europe, une belle récompense pour le premier podium international de sa carrière. Enfin, c’est l’autrichienne Sandra Lettner qui complète le podium.

Flavy Cohaut, qui prenait hier la première place des qualification, termine 5ème, avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats cadettes:

Deuxième journée de compétition à Bruxelles. Au programme des Championnats d’Europe jeunes de bloc aujourd’hui, les qualifications des catégories minimes filles et garçons, avant les finales cadets et juniors ce soir.

Que retenir de ce début de journée en Belgique ? Que la France a fait forte impression ! Chez les filles, les deux premières places sont occupées par deux de nos françaises, tandis que chez les hommes, carton plein de la part de nos tricolores: les trois premières places de la compétition reviennent à nos trois minimes garçons engagés ce week-end.

Minimes filles

Naïlé Meignan et Luce Douady font le show à Bruxelles ! Nos deux françaises, grandes favorites de la compétition, confirment leur statut. Elles sont les deux seules compétitrices à enchaîner les 8 blocs.

Et c’est très serré entre nos deux jeunes tricolores. Luce mettra 14 essais pour enchaîner les 8 blocs, tandis que Naïlé mettra un essai de moins et prendra ainsi la tête du classement. Les deux chambériennes seront notamment les seules à enchaîner le bloc numéro 6. Ne manquez donc pas le spectacle demain en finale, dès 11h00.

Nina Grellier, troisième française engagée sur ce Championnat d’Europe, termine 16ème, avec 4 blocs et 4 zones.

Résultats:

Minimes garçons

Chez les garçons c’est de nouveau la France qui domine ! Énorme performance de nos jeunes français qui survolent la compétition en prenant les trois premières places des qualifications. En pôle position, Éliot Barnabé, qui se paye le luxe d’être le seul grimpeur à toper les 8 blocs.

Derrière lui, on retrouve le jeune chamoniard Louison Burtin, 2ème, qui aura été le compétiteur le plus rapide pour enchaîner 7 blocs, les réalisant tous à vue.

Enfin, la 3ème place revient à Paul Jent. Lui qui finissait 4ème des Championnats du Monde de Moscou il y a quelques jours, compte bien aller chercher une médaille ce week-end. Avec 7 blocs en 13 essais et 8 zones, il fait partie du trio de tête de la journée.

Résultats:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Aussi impressionnant en bloc qu’en voie, le grimpeur allemand continue tranquillement d’ouvrir des lignes extrêmes. Cette fois, c’est en Suisse que ça se passe, sur le secteur de Jansegg, où Pirmin libère une nouvelle connexion qu’il estime à 9b.

Pour la petite histoire concernant l’enchaînement, Pirmin détaille sur son blog le récit de l’événement, et on y comprend facilement que la performance a eu lieu avec une petite gueule de bois au lendemain d’une soirée bien arrosée. Comme quoi tout est possible! Mais ne vous y trompez pas, si les verres de rosé rendaient plus fort, ça se saurait…

Désormais, avis aux répétiteurs pour confirmer la cotation, puisque sa dernière ouverture en 9b a été revu à la baisse à 9a+ par Pirmin himself…

C’est tout d’abord les cadettes et juniors femmes qui ont ouvert le bal du Championnat continental de bloc hier. Puis, ce sont les hommes qui ont pris le relais, avec l’entrée en compétition des cadets, suivis des juniors hommes, qui clôturaient la journée sous un magnifique coucher de soleil bruxellois.

Le bilan côté tricolore ? Trois grimpeurs représenteront la France en finale ce soir: Sam Avezou et Nathan Martin chez les cadets, ainsi que Léo Avezou chez les juniors.

Récap des qualifications masculines d’hier.

Cadets

Chez les cadets, enchaîner tous les blocs du circuit de qualification ne suffisait pas pour obtenir son ticket pour les finales. Il fallait le faire en moins de 16 essais pour faire partie des six meilleurs. 8 tops en 14 essais pour Sam Avezou. Ça passe pour le champion du Monde de bloc en titre, qui compte bien aller chercher le trophée continental ce week-end.

Mais la concurrence est rude, car devant lui figurent deux autres grimpeurs: l’autrichien Luka Potocar, qui termine 1er des qualifications en réalisant les 8 blocs en 12 essais, devant l’italien Davide Marco Colombo, 2ème avec 13 essais au compteur.

C’est donc en 3ème place que figure Sam Avezou, juste devant un autre français: Nathan Martin. Médaillé de bronze à Moscou, lui aussi rêve de médaille d’or ce week-end. Le voilà dans la course, puisqu’il mettra seulement un essai de plus que Sam pour toper les 8 blocs, de quoi lui assurer la 4ème place.

La compétition s’arrête là en revanche pour nos deux autres tricolores en lice. Joshua Fourteau se classe 10ème de ces Championnats d’Europe, avec 7 blocs et 8 zones, devant Ilian Cherif, 14ème avec 5 blocs et 7 zones.

Les résultats:

Juniors:

La France sera représentée en finale chez les juniors hommes également. Si Sam Avezou signait hier soir la meilleure performance tricolore chez les cadets, c’est son grand frère Léo Avezou qui faisait de même dans sa catégorie. Dans un circuit de qualification où il fallait à tout prix enchaîner les 8 blocs pour se qualifier en finale, Léo les valide tous, en 14 essais et prend la 4ème place du classement.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk qui est aux commandes, n’ayant pas mis plus de deux essais pour enchaîner tous les blocs.

Si Léo Avezou sera le seul français en finale ce soir, cela signifie que nos trois autres français n’ont pas réussi à faire partie du top 6 hier. Pierre Le Cerf semblait pourtant bien parti pour continuer la compétition. Il tope les sept premiers blocs, mais ne parvient pas au sommet du dernier problème, terminant 10ème avec 7 blocs et 8 zones.

Tout juste remis de blessure, Léo Favot n’est pas arrivé sur ces Championnats d’Europe aussi préparé qu’il ne l’espérait. Il rentre tout de même dans le top 20 européen avec 5 blocs et 6 zones à son actif. Enfin, Adrien Lemaire prend la 25ème place, avec 4 blocs et 7 zones au compteur.

Les résultats:

+ Les résultats complets 

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Jusqu’à maintenant, Barbara Zangerl et Jacopo Larcher n’avaient jamais grimpé sur la mythique face Nord de l’Eiger. Aujourd’hui, ils comptent trois voies sur ce sommet de près de 4000 mètres.

C’est tout d’abord dans « Deep Blue Sea » 7b+, 250m et « Magic Mushroom » 7c+, 600m qu’ils prirent leurs marques.

« Il faut dire que l’Eiger était une véritable aventure pour nous, déclare Jacopo. Nous ne bénéficions pas de parfaites conditions. C’était une véritable expérience alpine. Mais pour nous, grimper sur la face Nord de l’Eiger a toujours été un rêve. »

Puis, c’est au pied de « Odyssee » que le duo s’est rendu. Devant eux, 1400 mètres de grimpe, 33 longueurs, 8a+ max. La grande voie la plus dure de l’une des plus célèbres faces du monde.

© Paolo Sartori

Mais il ne restait que quatre jours à Barbara Zangerl et Jacopo Larcher à passer en Suisse, avant de devoir rentrer. Quatre jours qu’ils passeront alors dans cette voie.

« Ni une ni deux, nous sommes partis, sans même regarder la météo. Nous avons commencé à grimper sous la pluie, ce qui rendait l’ascension encore plus difficile. Tout était trempé. Nous avons même failli abandonner et redescendre. Mais finalement, notre motivation l’a emporté et nous avons chacun grimpé en tête les longueurs les plus difficiles. »

Il s’agit de la troisième ascension de cette voie, ouverte en 2015 par Roger Schaeli, Robert Jasper et Simon Gietl. Fabian Buhl avait signé la première répétition, en réalisant les 33 longueurs en solo encordé.

Les Championnats d’Europe jeunes de bloc se sont lancés aujourd’hui en place. Quoi de mieux comme décor que la place du Cinquantenaire, au pied de la porte de ville à trois arches de Bruxelles pour disputer ce championnat continental ?

La compétition débute aujourd’hui, avec les qualifications des catégories cadets et juniors. Et ce matin, honneur aux dames bien sûr, qui ont ouvert le bal.

Voici donc les résultats des qualifications cadettes et juniors femmes, pendant que les hommes sont en train d’en découdre sur le mur.

Cadettes

Ce matin, les 54 compétitrices cadettes étaient les premières à faire face à ce fronton, implanté spécialement pour l’occasion sur la place du Cinquantenaire.

Et dès ce premier tour, l’erreur n’était quasiment pas permise. Pour être assurée de passer en finale, il fallait enchaîner les huit blocs de qualification. C’est ce que réussira parfaitement à faire Flavy Cohaut. Notre française se hisse à la première place du classement, réalisant sept de ses huit blocs à vue. Un run de plus dans le bloc numéro 3 et voilà qu’elle comptabilise un beau 8 tops en 9 essais, de quoi prendre la pole position.

Valentine Mangin enchaîne aussi les huit blocs, en 16 essais et se classe 4^ème des qualifications, décrochant ainsi sa place en finale aux côtés de Flavy.

Un peu moins de réussite pour Solène Moreau et Lucie Vaillant Bultel, qui ne parviennent pas à faire partie du top 6. Avec 6 blocs et 6 zones, Solène termine 17^ème, devant Lucie, qui prend la 19^ème place avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

Juniors femmes

Le circuit des juniors était un peu plus corsé. Pour preuve, elles ne seront que trois à enchaîner la totalité des blocs. Parmi elles, les deux grandes favorites au titre de Championne d’Europe, les slovènes Mia Krampl et Vita Lukan, qui s’illustrent déjà en Coupe du Monde chez les seniors, trustent les deux premières places du classement. Les 8 blocs seront sortis en 11 essais pour Mia et en 13 pour Vita. L’italienne Giogia Tesio vient compléter ce trio de tête en enchaînant tous les blocs en 19 essais.

Petite déception dans le clan français puisqu’aucune tricolore ne fait partie des six meilleures de la journée. Charlotte André, qui se classait 6^ème des Championnats du Monde de Moscou au début du mois, passe à quelques essais de la finale et termine 8^ème de la compétition, avec 7 blocs en 13 essais.

Les trois autres juniors françaises se suivent au classement, avec Lucile Saurel qui termine 13^ème avec 6 blocs et 7 zones, devant Clothilde Morin 14^ème qui compte 6 blocs et 6 zones et Juliette Beer 16^ème avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

+ Les résultats complets

La suite du programme :

C’est au tour des hommes de faire leur entrée dans la compétition. Les cadets ont pris le relais, avant les qualifications juniors, qui se tiendront dans la soirée.

Vendredi 31 août:

15h15 – 18h00 : Qualifications cadets
18h30 – 20h45 : Qualifications juniors hommes

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles
12h45 – 13h30 : Remise des prix