Yearly Archives: 2014

Il y a peu, Julia avait déjà fait des siennes sur la falaise de Marocaz avec « Je grimpe donc je fuis » (8b+).  Elle récidive hier en enchaînant un nouveau 8b+ « Grip Tonic ».  Gautier Supper qui a fait la première ascension de cette voie, propose la cotation 8c, elle a ensuite été répétée par Kevin Arc et Geoffray Deflaugergues. « Je pense que c’est plutôt 8b+ mais ça n’est pas facile à coter car c’est une voie très bloc, dure sur 10mouvs pas plus. »

• Le blog de Julia
• Crédit photo: Lucas Meignan

Planetgrimpe est allé à la rencontre de la jeune prodige Brooke Raboutou, ou celle qui bat tous les records de précocité en escalade! 

Salut Brooke! Tout d’abord, peux-tu te présenter rapidement?

Je m’appelle Brooke Raboutou, je suis franco-américaine, j’ai 13 ans et j’adore l’escalade!

Quand et comment as-tu découvert ce sport?

Je grimpe depuis que je suis toute petite. Je pense même que j’étais encore en couches! Comme mes parents sont tous les deux des grimpeurs, j’ai grandi dans ce sport avec eux.

Qu’est-ce qui te plaît dans la grimpe?

Ce que j’aime évidemment c’est les mouvements, ce qui nous permet de grimper. Mais j’aime aussi beaucoup voyager, aller dans de nouveaux spots et rencontrer des gens venant du monde entier!

Tu es très jeune et déjà très forte! Quel est ton secret?

Je ne pense pas qu’il y ait de secret, c’est juste beaucoup de travail. Je m’entraîne 3 à 4 jours par semaine avec mon équipe, la Team ABC. J’ai aussi de très bons entraîneurs!

Justement, parles-nous de ton entraînement!

Beaucoup de mes coachs sont des grimpeurs pros comme Alex Puccio ou Meagan Martin. Ma mère fait aussi partie de mes entraîneurs!
Pour vous décrire une journée type, je vais à l’école de 8h30 à 15h30. Je rentre chez moi, je mange un petit bout et je file à l’escalade. Je m’entraîne de 16h30 à 19h30. À 20h, je rentre chez moi, je dîne avec ma famille, je fais mes devoirs et au lit!

Qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard, professionnellement parlant?

Je ne sais pas vraiment… Je sais juste que je veux continuer à grimper toute ma vie, faire des coupes du monde et voyager avec mes amis. Mais bien sûr, je travaillerais!

Est-ce qu’être dans une famille de grimpeurs est un avantage pour toi?

Je crois, oui! Nous voyageons ensemble, nous échangeons ensemble. Par exemple, mon frère, Shawn, m’aide souvent dans des voies dures qu’il a déjà enchaînées.

Est-ce qu’on peut te voir un jour, sur les falaises françaises?

Bien sûr! Je grimpe souvent en France. D’ailleurs, nous avons une maison à St-Antonin (82) et on grimpe beaucoup là-bas! J’adore aussi aller à Fontainebleau!

Es-tu inspirée par d’autres grimpeurs?

J’ai toujours admiré Sasha DiGulian. C’est un exemple pour moi parce qu’elle allie les études à l’escalade. J’aime aussi tous les grimpeurs pros en général.

Quelle est la performance qui t’a le plus marqué?

Eh bien, mon premier 8c, c’était génial, tout comme mon premier 8a+ bloc!

D’ailleurs, qu’est-ce que tu préfères entre la diff et le bloc?

Les deux! Ils ont chacun des qualités différentes!

Tu fais aussi beaucoup de compétitions. Que recherches-tu en y participant?

Oui, cette année, j’ai pris la deuxième place des championnats américains de bloc et il y a quelques jours, j’ai fini première du championnat régional de difficulté. J’aime l’expérience que la compétition nous fait acquérir. Ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes à chaque compétition.

As-tu des sponsors?

Oui, je reçois beaucoup de soutiens de la part de La Sportiva, Adidas, Sanuk et mes parents!

Quels sont tes projets pour les jours à venir?

Ce mois-ci, nous allons partir en Afrique du Sud. Je suis très impatiente d’y aller pour essayer des blocs durs là-bas!

À part l’escalade, as-tu d’autres passions?

J’aime beaucoup l’art en général, la natation, regarder des films et être avec mes amis!

Suite à la seule étape de coupe d’Europe de difficulté espoir de la saison, nous avions mis en lumière les problèmes de critères ultras sélectifs pour la saison internationale 2014. En respectant ces critères, seuls 8 grimpeurs pouvaient se rendre sur les championnats d’Europe de difficulté espoirs qui se dérouleront à Edimbourgh cette année. Pour une compétition de cette envergure, et à 2 pas de chez nous, 8 grimpeurs ça ne fait pas épais pour représenter la France, avec 2 catégories sans représentants, les minimes filles et les cadettes. 

Après avoir publié une première sélection le 3 juin avec les 8 grimpeurs qualifiés sur les critères définis, la fédération a publié une nouvelle sélection le 6 juin avec une grimpeuse supplémentaire qui ne rentre pas dans les critères, Solène Amoros en cadette. Nous avions parlé de son cas en particulier dans notre précédent article en mettant à défaut les critères de sélections qui ne lui permettaient pas de représenter la France sur les championnats d’Europe espoirs, et on trouvait ça plutôt scandaleux. 

Alors, certes, c’est une bonne nouvelle que Solène puisse participer, elle le mérite largement, mais à quoi bon publier des critères (qu’ils soient adaptés ou non), si on ne les respecte pas…? N’y a-t-il pas une injustice vis-à-vis d’autres grimpeurs qui méritent également leur place? 

Ce weekend, il fallait se rendre à Beaune pour la dernière étape de coupe de France seniors de la saison. Très (trop?) peu de grimpeurs ont fait le déplacement sur cette étape (une quarantaine en seniors filles et garçons confondus…), et on reste un peu perplexe quand on voit comment s’est déroulée la compétition. Heureusement que certains tentent de faire au mieux avec les moyens du bord (on pense notamment aux ouvreurs et aux juges), bref, sans commentaire.

Voici les podiums ci-dessous:

Femmes:
1. Julia Chanourdie
2. Mathilde Becerra
3. Nolwen Berthier

Hommes:
1. Kevin Arc
2. Hugo Meignan
3. Remy Bergasse

Des podiums bien triste pour les compétiteurs….

La fin de la saison de coupes du monde approche à grands pas. La pression s’accumule, le classement se précise, mais aussi et surtout, la fatigue se fait sentir! Seulement 4 jours de repos pour les grimpeurs entre l’étape de Toronto et celle de Vail… C’est au mental que ça se joue!
Et du mental, les Français ont prouvé qu’ils en avaient! Retour sur cette sixième coupe du monde de bloc de la saison, aux USA!

Dès les deux premiers blocs, Guillaume Glairon-Mondet et Fanny Gibert donnent le ton et prennent la tête de la compétition! En effet, remonté comme une pendule après sa victoire la semaine dernière, Guigui est époustouflant et avale les deux premiers blocs à vue! Fanny est elle aussi très bien partie! 2 essais dans le premier bloc, et seulement 1 dans le deuxième! Elle est alors ex-æquo avec la Japonaise Akiyo Noguchi. 
Ça se complique pour Guillaume dans le troisième bloc où l’équilibre est de rigueur. Malheureusement, il ne parviendra pas à concrétiser, laissant alors une longueur d’avance à Dmitrii Shrafutdinov qui prend la tête du classement. Jérémy Bonder s’en sort très bien aussi, puisqu’il top ce troisième bloc en seulement 2 essais! 
Le bloc 3 des femmes est très physique. Fanny Gibert passera à un cheveu de la croix, mais ça ne fait pas. Seules Anna Stöhr et Akiyo Noguchi l’empochent, avec une facilité déconcertante pour cette dernière! 

Le dernier bloc est composé d’un départ en croix de fer, suivit d’un jeté. Là, Guillaume sera tout simplement impressionnant! Fatigué, il puise dans ses ressources et dans son mental et parvient à enchaîner le bloc à la dernière seconde! Seul le Russe Dmitrii Sharafutdinov réalisera la même performance, s’octroyant ainsi la victoire! Vous l’aurez compris, Guillaume Glairon-Mondet empoche la médaille d’argent! C’est une 4ème place pour Jérémy Bonder, qui réalise sa meilleure performance en coupe du monde!

« Le bloc 3, c’était une dalle, et je n’aime pas trop ça. J’ai fait une erreur avec mes pieds, ça me paraissait pas possible… » Guillaume Glairon-Mondet (itw  de fin d’étape)

Chez les femmes, le dernier bloc est lui aussi extrême et très physique. Toutes les grimpeuses semblent épuisées, hormis Akiyo Noguchi, sereine, qui empoche ce bloc une fois de plus à vue! L’Américaine Megan Mascarenas, poussée par son public vient elle aussi à bout du bloc. C’est donc la Japonaise qui s’impose, et de loin! Elle passe proche du circuit parfait, 4 blocs en 5 essais. Eh c’est bien Fanny Gibert, avec 2 blocs en 3 essais qui monte sur la deuxième marche du podium!  Pour sa première finale, première médaille! Il y a pire comme situation! Marine Thévenet n’aura pas réussi à s’exprimer au mieux sur ces finales et termine 6ème, n’ayant réalisé que le premier bloc.

« Je suis trop contente, c’est juste incroyable! Je ne peux pas le croire! C’était déjà dingue d’être en finale, c’était d’ailleurs ma première, donc je voulais juste bien grimper. Je ne pensais pas terminer deuxième, c’est fou! » Fanny Gibert (itw de fin d’étape)

Les résultats des finales:

Le classement général commence à se préciser à seulement deux étapes de la fin! Guillaume Glairon-Mondet, avec ses trois finales consécutives et ses deux podiums monte à la 3ème place du provisoire. Jérémy Bonder est 6ème.
Chez les femmes, Fanny Gibert monte en flèche avec une 7ème place. Marine Thévenet est quant à elle 6ème

• Le point sur le classement général:

Prochain rendez-vous le 20 juin, à Haiyang, en Chine. Cette étape sera aussi la première coupe du monde de difficulté. La vitesse sera aussi de la partie. Ce sera donc la première fois que les trois disciplines seront réunies en même temps!

Photos: Austria Climbing Team, The Circuit Climbing et Louder than 11

La  6ème étape vient de s’achever à Vail aux Etats Unis, et on peut dire que nous français n’auront pas démérites. Ils étaient 4 à participer à la finale, et parmi eux, Fanny Gibert et Guillaume Glairon Mondet repartent avec la médaille d’argent! 

Retrouvez un résumé complet très prochainement.

Podium Femme:
1. Akiyo Noguchi
2. Fanny Gibert
3. Anna Stohr

Podium homme:
1. Dimitri Sharafutdinov
2. Guillaume Glairon Mondet
3. Sean McColl

Crédit photo: Heiko Wilhelm

Les demis-finales viennent de se terminer sur la coupe du monde de Vail, et 2 françaises décrochent leur ticket pour les finales: Fanny Gibert et marine Thévenet qui se classent actuellement 4 et 5ème après les demis. Côté déception, l’américaine Alex Puccio qui jouait à domicile se classe 10ème. Mélissa Le Neve et Charlotte Durif terminent respectivement 14 et 17ème. 

Chez les hommes, 2 français se retrouvent également en finale, Guigui Glairon Mondet et Jeremy Bonder, ce dernier terminant 2ème des demis! 2 surprises à noter chez les hommes puisque ni Jan Hojer ni Rustam Gelmanov de parvient à se hisser en finale. Ils terminent respectivement 7ème et 20ème! Et c’est Sean Mccoll qui a dominé les débat en demi pour le moment. 

Affaire à suivre pour les finales!

• Résultats complets hommes
• Résultats complets femmes
• Crédit photo: Guillaume Glairon Mondet

Guillaume Glairon-Mondet confirme sa forme du moment! Après sa victoire à Toronto la semaine passée, Guigui est lancé, on ne l’arrête plus! 
En effet, quelques jours de repos seulement, et direction Vail, aux USA, pour la sixième étape de la coupe du monde de bloc. C’est sous le soleil américain que les qualifs se sont disputées hier.

Chez les hommes, Guillaume Glairon-Mondet est le seul à enchaîner les 5 blocs proposés! Il se classe directement en tête du classement provisoire. L’Allemand Jan Hojer est second, avec 4 blocs à vue. À noter la présence de Daniel Woods, plutôt habitué du rocher. Il ne participera pas aux demi-finales, puisqu’il est 27ème avec 2 blocs en 6 essais. Côté Français, pas de soucis pour Jérémy Bonder, 14ème. En revanche, ça ne passe pas pour Thomas Caleyron qui échoue aux portes des demis. Il termine la compétition 23ème avec 2 blocs à vue.

Chez les femmes, elles seront six à venir à bout du circuit de 5 blocs. C’est Alex Puccio qui domine les débats. À domicile, elle réalise l’enchaînement parfait: les 5 blocs à vue. Parmi ces six femmes, on retrouve aussi Marine Thévenet. 14 essais lui seront nécessaires pour tout topper. Ça passe aussi pour Charlotte Durif, Mélissa Le Nevé et Fanny Gibert. Elles sont respectivement 12ème, 14ème et 15ème. Anne-Laure Chevrier n’ira pas plus loin dans la compétition, elle se classe 24ème.

• Découvrez les blocs du circuit masculin en vidéo:

La suite, c’est aujourd’hui, à partir de 18h heure française, avec les demi-finales.
Les finales auront lieu dans la nuit à cause du décalage horaire, à 00h30 précisément. 

Alors encouragez Guillaume et tout le reste de l’équipe de France grâce au live ci-dessous!

Photo: James Kassay

Dimanche 22 juin : techniques, tactiques et astuces de pros pour progresser

La Verticale de L’Acclameur (Niort) organise le 22 juin prochain un masterclass à destination des enfants de 9 à 14 ans et les adultes (15 ans et +) avec :

• Mike Fuselier (Champion de France Difficultés)
• Gérôme Pouvreau (Champion du Monde Difficultés) 
• Florence Pinet (Championne de France difficultés et bloc) 

– Masterclass 1 : 09h30 à 12h30 | Public : enfants de 9 à 14 ans
– Masterclass 2 : 13h30 à 16h30 | Public : adultes (15 ans et +)

Prix : 20€

Abonnés So Space et licenciés FFME : 15 €

Préalable : Savoir grimper en autonomie.

Attention : places limitées ! 

Formulaire de pré-inscription en ligne 

Nina Caprez vient de réaliser sa meilleure perf en falaise! Actuellement au Pic St-Loup, dans le sud de la France, la grimpeuse Suisse s’est envoyée « Hélix au pays des merveilles », son premier 8c+! « J’en suis tombée amoureuse », déclare Nina à propos de cette voie!

Et on peut dire qu’elle a mis toute sa volonté pour aller clipper le relais. En effet, la méthode utilisée par les deux seuls dompteurs de cette voie (Gérôme Pouvreau et Cédric Lachat) était bien trop physique et puissante pour Nina. Après être tombée plus de 20 fois dans le pas de bloc à la 4ème paire, la Suissesse, toujours aussi optimiste, opte pour une autre méthode en serrant toutes les prises intermédiaires.

« Une fois que j’ai réussi à passer ce début, j’étais vraiment prête pour aller au sommet, sans crainte, sans hésitation! ».  Et c’est avec sa bonne humeur légendaire que Nina parvient à faire la croix. 

« Je ne me suis jamais sentie aussi excitée de grimper dans une voie! Mon esprit était complètement libéré et j’étais remplie de bonnes énergies! Je ne sais pas encore combien de temps cela va durer, mais pour le moment j’ai l’impression de surfer sur une vague positive! » 

Maintenant, place à son projet de grande voie « Orbayu », qui fait parti des plus difficiles au monde!

• Sources: Arcteryx 

Toujours en France, c’est Manu Romain qui fait parler de lui! Après être monté sur la troisième marche du podium des championnats de France et annoncer sa retraite sportive, c’est chez lui, dans le Briançonnais, que Manu s’octroie un nouveau 9a! Il s’agit de « La prophétie des grenouilles », ouvert par Yann Ghesquiers. Cette voie est en faite une connexion, qui débute par le 8c « Une arquée pour le criquet », traverse un long toit pour venir croiser le 8a « Espoir karsherisé » et finir dans « La croix de to loose ».

Vous souhaitez grimper en falaise? découvrir de nouveaux spots?  mais vous hésitez car c’est une nouvelle expérience pour vous ?

Vous avez l’âme d’un encadrant, vous avez l’initiateur SNE et vous souhaitez partager vos connaissances ?

N’attendez plus !!

Le samedi 21 Juin, « Le Mur » organise Escalad’teuf en Barétous.

Qu’est ce que c’est ?

A l’occasion de la sortie du Topo des falaises du Barétous (Arette, La Pierre Saint Martin, Arguibelle…) le club d’escalade « Le Mur » organise, en partenariat avec la FFME et l’Office de Tourisme des Barétous, une journée découverte ouverte à tous les licenciés FFME. Il nous faut des grimpeurs (c’est sûr !) mais aussi quelques bénévoles pour encadrer…

Rendez-vous donc le 21 juin à la mairie d’Arette à 9h (Descriptif de la journée en pièce jointe) 

Des navettes seront mises à disposition pour amener les plus jeunes sur le site de La Pierre Saint Martin.

Prévoir le repas du midi.

Le soir, pour finir la journée, apéro « auberge espagnole » au Mur à Oloron pour ceux qui le désirent avant de se rendre ensemble ou indépendamment à la fête de la musique quartier Ste Marie.

Il  vous suffit de vous inscrire auprès du club avant le 14 juin !

Comme chaque année depuis 19 ans a lieu en juin la grande finale du contest d’escalade annuel des salles d’escalade Grimper, le « Grimper power challenge ».

Cet événement réunit un beau public autour de nombreux grimpeurs la région. Il se déroulera ce samedi 21 juin à la salle de Grimper Marseille et mettra un terme aux 8 étapes qui se sont déroulées dans les 3 salles du réseau Grimper au cours de l’année 2014.

Pour sa 20 ème édition cet événement a toujours les mêmes ambitions : Des échanges avec la participation de grimpeurs de tous niveaux, du spectacle avec quelques uns des meilleurs grimpeurs (ou grimpeuses) de la région, de la bonne humeur et de la convivialité. Comme à son habitude les grimpeurs les plus motivés dépasseront leurs limites et se battront pour les 1000€ de prize money. C’est toute l’après midi que le contest se déroulera en parallèle de shootings photos, vidéo, lots à gagner…

Le britanique Tom Bolger exilé en Espagne confirme son retour de blessure en ajoutant 2 belles croix à son carnet. Tout d’abord, il enchaîne « Seleccio Natural », 9a de Santa Linya en quelques sessions. Et histoire de dire que la forme est bien de retour, il vient également à bout de « Migranya », 8b qu’il flash à Siurana. 

• Source: UKC

C’est fait! Guillaume Glairon-Mondet a remporté la 5ème étape de la coupe du monde de bloc! Après être rentré de justesse en finale, voilà que Guillaume monte sur la première marche du podium à Toronto!
Retour sur la soirée d’hier soir, forte en émotions!

Et ce n’était pourtant pas gagné dès le premier bloc pour Guillaume Glairon-Mondet! Des mouvements d’équilibre et de coordination où Guillaume mettra 8 essais pour aller chercher la prise bonus. Malheureusement, il ne parviendra pas à concrétiser, se classant 4ème du provisoire. En effet, Sean McColl et James Kassay atteignent la prise bonus dès leur premier run. Mais eux non plus n’arriveront pas à enchaîner le jeté suivant. Seul Jan Hojer viendra à bout de ce premier bloc, faisant parler sa légendaire puissance! 

Mais Guillaume Glairon-Mondet repart très déterminé dans le 2ème bloc. Un départ très aléatoire lui coûtera 6 essais. Mais une fois le premier mouvement fait, il randonne la suite du bloc. Ça passe aussi pour James Kassay, avec un essai de moins. L’outsider de ces finales, le Coréen Jongwon Chon sera très impressionnant. Il enchaîne le bloc en 4 essais. Enfin, Jan Hojer enfonce le clou: 3 essais lui seront nécessaires, confirmant ainsi sa domination. Rustam Gelmanov et Sean McColl se contenteront de la prise de zone.

C’est dans le bloc 3 que Guigui fait le show! Ce dernier chevauche le volume de zone pour atteindre la prise de fin, le tout face au public! Après un incroyable combat et un public conquis, le leader de l’équipe de France empoche ce bloc à vue! Le local Sean McColl réalisera la même performance. Jongwon Chon, plein de fougue, arrive lui aussi au sommet du bloc, au bout de 3 essais. En revanche, Jan Hojer perd en lucidité et ne parvient pas à enchaîner cet avant-dernier bloc. Il devra se contenter de la prise de zone, tout comme Rustam Gelmanov et James Kassay.

Jan Hojer et Guillaume Glairon-Mondet sont donc au coude-à-coude avant de débuter le dernier bloc. Ils comptabilisent tous les deux 2 blocs en 7 essais et 3 prises de zone. Mais léger avantage à l’Allemand au nombre d’essais pour aller chercher ses prises bonus. Et là encore, Guillaume sera impérial dans ce quatrième bloc très physique. Aucune erreur, une parfaite coordination, une grimpe rythmée et dynamique. Bref, il sort le bloc une fois de plus à vue! Prestation identique pour Rustam Gelmanov et Sean McColl. James Kassay et Jongwon Chon semblent fatigués… Le bloc leur résistera. Suspens intense lors de l’arrivée du dernier grimpeur. Jan Hojer doit lui aussi sortir le bloc à vue s’il veut remporter la compétition. Et celui-ci semble taillé pour lui! Mais voilà qu’il commet une erreur et zippe du pied gauche dès le début. Un essai de plus lui sera donc nécessaire, mais trop tard, c’est Guillaume Glairon-Mondet qui l’emporte!

Chez les femmes, l’erreur n’est pas permise! Les blocs sont relativement faciles, il faut donc mettre le moins d’essais possible. 
Pour preuve, le premier bloc est sorti à vue par 4 femmes: Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey, Juliane Wurm et Miho Nonaka, âgée de 17 ans seulement! Alex Puccio mettra un essai de plus. Enfin, le bloc restera vierge pour la Slovène Julija Kruder.

Même scénario dans le bloc 2! Il faut venir à bout d’une longue rangée de volumes triangulaires, ce qui ne posera aucun problème aux 5 femmes précédemment citées. Elles sortent le bloc à vue. Mais une fois de plus, Julija ne parviendra pas à trouver la bonne méthode.

Les choses se corsent dans le troisième bloc. Un passage un peu plus technique suivit d’un grand mouvement où le ballant est de rigueur posera quelques difficultés à Juliane Wurm et Alex Puccio, qui enchaînent tout de même à la dernière seconde. 6 essais pour l’Allemande, 7 pour l’Américaine. Ce bloc là convient plutôt bien à la Julija Kruder puisqu’elle en vient à bout en 3 essais. Miho Nonaka est impressionnante de facilité! Elle attrape le bac final en seulement 2 essais! Cas identique pour Akiyo Noguchi et Shauna Coxsey.

Rien n’est donc joué à l’entame du dernier bloc! Les 5 premières femmes peuvent espérer accrocher la gagne! Ce quatrième bloc est très athlétique. Il faut remonter le gros dévers pour atteindre une suite de plats. Julija Kruder ne parviendra pas à atteindre la prise de zone, tout comme la jeune Miho, fatiguée en cette fin de compétition. Mais ce type de bloc convient parfaitement à la puissante Alex Puccio, qui le réalise à vue et s’octroie par la même occasion la médaille de bronze. Shauna Coxsey toppera en 3 essais, après un joli Yaniro et monte sur la deuxième marche du podium. Vous l’aurez compris, c’est la Japonaise Akiyo Noguchi qui l’emporte, réalisant une fois de plus le bloc à vue!

Les résultats des finales:

Beau moment lors des podiums, où faute de la musique officielle de la Marseillaise, c’est le public lui-même qui s’occupera de chanter à plein poumon l’hymne français pour le plus grand plaisir de Guillaume!

• Le point sur le classement général:

Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur le continent américain, à Vail aux USA, pour la sixième étape de la coupe du monde de bloc!

Photos: The Circuit Climbing et Heiko Wilhelm

En parallèle de la coupe d’Europe espoirs à Imst se déroulait ce weekend une étape de coupe de France de difficulté espoirs à Montmartin sur Mer (problème de calendrier non?). Autrement dit, une étape qui n’est pas qualificative, et qui ne sert donc qu’à faire évoluer le classement général de la CDF. D’ailleurs, étant donné que les sélectionnés en équipe de France sont à Imst, ceux-là ne peuvent donc pas jouer le classement général à 100%… Remarquez, le classement général de la coupe de France est tellement peu mis en valeur (aucune sélection sur ce critère, aucune récompense particulière) que les jeunes sélectionnés à Imst n’en diront certainement rien. 

Et pour preuve du faible attrait pour le classement général, on vous laisse jeter un oeil aux résultats ci-dessous, en ayant une attention particulière aux nombres de compétiteurs par catégorie…

• Les résultats complets

Le leader de l’équipe de France de bloc est parvenu à décrocher son ticket pour les finales de la coupe du monde de bloc de Toronto! 

C’est dans des blocs plutôt longs et physiques que les grimpeurs se sont affrontés lors des demi-finales.
Charlotte Durif, pourtant première Française hier suite aux qualifications, ne parvient pas à réitérer sa performance. Le circuit de blocs très (trop?) exigeant chez les femmes lui sera fatal. Avec 2 zones en 9 essais, elle termine 17ème pour sa première coupe du monde de bloc en senior. Fanny Gibert et Marine Thévenet souffriront elles aussi de la difficulté des blocs tracés. Elles se classent respectivement 12ème et 14ème avec 2 zones à leur actif également, en 4 et 6 essais.
Seule la Japonaise Akiyo Noguchi vient à bout des 4 blocs, le tout en 7 essais. Le classement se dégrade très vite, puisque la troisième du provisoire, Miho Nonaka, ne sort qu’un bloc! Ainsi, Anna Stöhr ne prendra pas le départ des finales puisqu’elle se classe 8ème…

Chez les hommes, le niveau des blocs est là aussi élevé, mais beaucoup plus abordable. Jérémy Bonder échoue aux portes des finales. Il se classe 7ème avec 2 blocs en 4 essais. Avec un essai de moins, Guillaume Glairon-Mondet est 6ème. Il sera donc le seul représentant Français lors des finales, ce soir à partir de 23h00. 
C’est l’Allemand Jan Hojer qui domine les demi-finales, réalisant l’intégralité des blocs en 8 essais. Le local de l’étape Sean McColl est juste derrière avec quelques essais de plus. À noter la non-qualification de Kilian Fischhuber en finale. Il termine 8ème. Décidément, ce n’était pas une bonne journée pour le couple Autrichien!

• Pour les plus couche-tard, le live des finales est disponible ci-dessous, à partir de 23h00. Sinon ne vous inquiétez pas, retrouvez dès demain un résumé complet de ces finales!

Ce week-end, les meilleurs espoirs français de la discipline étaient à Imst pour une étape de coupe d’Europe de difficulté. Avant de revenir en détails sur les résultats, notons que cette année, cette étape est la seule programmée. Quand on sait que quelques années en arrière il y avait jusqu’à 6 étapes, on est en droit de s’interroger… 

Bref revenons en à la compétition en elle même. Une compétition importante pour nos français puisqu’elle était qualificative pour la suite de la saison internationale: avec un podium, les jeunes pouvaient s’assurer un ticket pour les championnats du monde jeune à Nouméa en septembre prochain.  Cette étape était également qualificative pour les championnats d’Europe espoirs à Edimbourgh dans 15 jours, et pour cela il fallait terminer dans les 6 premiers. 

D’autres critères sont pris en compte pour ces 2 prochaines compétitions internationales (championnats d’Europe et championnats du monde), nous reviendrons dessus un peu plus bas… 

Les résultats sur cette coupe d’Europe:

24 français étaient au départ de la compétition, et parmi eux, 10 ont réussis à prendre leur ticket pour les finales, et 3 repartent avec un podium: Arsène Duval et Léo Ferrera en minime garçons s’octroient respectivement l’or et le bronze. Salomé Romain en junior repart également avec la médaille de bronze. D’autres français ne sont pa loin, avec notamment Hugo Parmentier en cadet et Julia Chanourdie en junior qui se classent tous les deux 4ème, Elsa Ponzo 6ème en junior fille,  ou encore Mael Bonzom et Nathan Clair respectivement 5ème et 6ème en junior garçon. En minime fille et en cadette, aucune de nos françaises n’aura franchis le cap des qualifications.  

Et chez les autres nations? 
Dans l’ensemble ça se tient, les résultats sont comparables d’une nation à l’autre, bien que l’Autriche soit un peu devant comme à son habitude avec 5 podiums, un dans chaque catégorie sauf en minime fille où la première autrichienne est tout de même 5ème. Voici les podiums par catégorie:

Minimes filles:
1. Janja Garnbret – SLO
2. Michelle Hulliger – SUI
3. Asja Gollo – ITA

Minimes garçons:
1. Arsene Duval – FRA
2. Mathias Posch – AUT
3. Léo Ferera – FRA

Cadettes:
1. Molly Thompson Smith – GBR
2. Andréa Kumin – SUI
3. Hannah Schubert – AUT

Cadets:
1. Hannes Puman – SWE
2. Sascha Lehmann – SUI
3. Georg Parma – AUT

Juniors filles:
1. Anak Verhoeven – BEL
2. Jessica Pilz – AUT
3. Salomé Romain – FRA

Juniors garçons:
1. Sebastian Halenke – GER
2. Martin Bergant – SLO
3. Bernhard Rock – AUT

Revenons en aux critères de sélection pour la suite de la saison:

Pour les championnats d’Europe:

Vous l’attendiez avec impatience…

Le désormais mythique Bloc Trotters Summer Contest se transforme en SUNDAY Contest !! 
Toujours que du bon pour cette édition : 30 blocs avec des centaines de prises spécialement commandées pour l’occasion, une ambiance de folie, des tonnes de surprises et le système RTS : Ramène Ta Salade (repas du midi participatif) !!!

Le contest débute à 10h, pas besoin de s’inscrire ! 

La salle fait peau neuve pour l’évènement, avec pleins de nouveautés ! 

Pour préparer tout ça, votre salle Bloc Trotters sera fermée du lundi 16 au samedi 21 juin inclus.

Rendez-vous donc le dimanche 22 Juin à partir de 10h, à la salle d’escalade Bloc Trotters… 

Toutes les infos sur le site officiel! 

Pour tenter de gagner un téléphone portable Crosscall, il suffit de répondre à cette question:

En s’imposant lors des derniers Championnats de France, Romain Desgranges est devenu :
.Double Champion de France
.Triple Champion de France

Donnez votre réponse ici!

Une nouvelle belle coche pour Paige Claassen qui annonce « Just do it » à son carnet de croix. Situé à Smith Rock, ce 8c+ est l’un des plus connu des Etats Unis, et a été réalisé pour la première fois en 1992 par JB Tribout. 

• Source: le FB perso de Paige
• Photo d’archives

Pendant que certains sont en coupe du monde à Toronto au Canada, d’autres se déplaçaient aujourd’hui à Alfortville dans la salle d’Hardbloc pour la dernière étape de coupe de France de bloc de l’année. Et pour cette ultime étape, on pouvait noter assez peu de compétiteurs (ce qui arrive régulièrement sur les étapes de coupe de France seniors), mais les têtes de série étaient présentes puisque les vainqueurs obtenaient leur ticket pour la coupe du monde de bloc à Vail (Usa). Voici les podiums de l’étape:

Femmes:
1. Anne Laure Chevrier
2. Manon Hily
3. Nolwen Berthier

Hommes:
1. Thomas Caleyron
2. Mickael Mawem
3. Stephane Julien

Les résultats complets sur le site de la FFME

Après une petite trêve de deux semaines, la saison de coupe du monde de bloc repart de plus belle! Direction le Canada, à Toronto pour disputer la 5ème étape de l’année! Les choses se précisent puisque après cette étape, il ne restera plus que 3 coupes du monde au programme…
Ils ne seront que 5 grimpeurs à défendre les couleurs de la France à Toronto. Marine Thévenet et Fanny Gibert chez les femmes, mais aussi Charlotte Durif, récemment titrée vice-championne de France de difficulté. Cette dernière prendra part à sa première coupe du monde de bloc. Affaire à suivre donc! Chez les hommes, on pourra compter sur la présence de Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder.

Le programme, heures françaises:

Samedi:
15h00: Qualifications hommes
22h00: Qalifications femmes

Dimanche:
17h00: Demi-finales
23h00: Finales

• Suivez les demi-finales en direct:

Le 15 juin prochain, l’ASCPA-Strasbourg organise la 2ème édition de son open de bloc. Venez donc découvrir le style alsacien à ce contest sans enjeu, juste pour le fun, le plaisir de grimper et de passer un bon moment !

Ainsi, nous vous attendons sur nos différentes structures pour une compétition mi-intérieure, mi-extérieure. Cette année encore, une quarantaines de bloc seront ouverts sous la houlette de Pierre Bollinger, et proposés aux grimpeurs de minimes à vétéran. Les meilleurs compétiteurs, hommes et femmes, seront départagés dans des finales de haut vol.

•  Info et inscription : http://www.ascpa.eu/index.php/open-bloc

1 kg de trop vaut mieux qu’1 kg de moins : rapport poids / puissance, poids de forme, poids idéal…et si on faisait vraiment le point sur tout ça ?

Quelle idée, faire un sujet sur un point si sensible ! Et pourtant, je persiste, et je signe. Pourquoi ? Parce que même à haut niveau, on entend encore des phrases invraisemblables (oui, oui, même en escalade !). « Boire moins pour être plus léger ».  « S’entraîner à jeun ». « Ne pas manger avant une compétition ».

Poids idéal / poids de forme :

Le poids idéal est surtout utilisé dans un cadre « santé », alors que le poids de forme est utilisé pour un sportif. Bien évidemment, ce dernier est beaucoup plus difficile à évaluer car il doit permettre la meilleure performance possible.

Attention, c’est comme en montagne, le premier vainqueur de l’Everest est celui qui a réussi à monter…et à redescendre. La performance devrait toujours être associée à une récupération. Le poids de forme doit donc permettre la meilleure performance possible le jour J, mais aussi optimiser la régénération des réserves énergétiques, des muscles (etc.) après l’effort.

1kg de moins ?

Comment perdre du poids efficacement ?

– Moins manger ? Mauvaise idée : les réserves s’épuisent, mauvaise récupération, risque de blessure…

– Moins boire ? NON. 1% du poids de corps en moins (correspond à la sensation de soif), c’est 10% de ses capacités physiques et intellectuelles en moins.

Perdre 1kg, c’est bien, mais s’il s’agit de graisses uniquement, ou plus exactement si on cherche à diminuer le % de masse grasse. Et pour réussir, il faut oublier les deux moyens cités précédemment. Course à pied à vitesse modérée pendant au moins 45 minutes (pas trop rapide, pas trop lentement), et alimentation équilibrée sont les meilleures solutions (attention, il ne faut pas perdre plus de 2kg par mois, c’est déjà énorme).

D’autres méthodes peuvent convenir, mais elles demandent un peu de suivi : on peut par exemple augmenter légèrement les dépenses énergétiques, en diminuant légèrement les apports. Pas simple n’est-ce pas ? Dans ce cas, il faut aller voir un spécialiste qui saura vous conseiller. 

Et les grimpeurs ?

On trouvera toujours des exceptions évidemment, mais les (jeunes) grimpeurs ne sont plus  des mangeurs de graines (tant mieux). Ils  n’aiment souvent ni les restrictions alimentaires, ni la course à pied ! Je ne peux que vous conseiller ce rapport très intéressant réalisé par Stéphane Lajoinie…à lire absolument, vous y trouverez pas mal de réponses à vos questions sur l’alimentation chez les grimpeurs et les grimpeuses.

http://i.maka.free.fr/di%E9t%E9tique.htm

1kg de trop ?

Finalement 1kg de trop ne signifie pas « prendre absolument 1kg en plus pour être meilleur ». Au contraire, cela signifie qu’il ne faut pas s’entêter à vouloir être absolument plus léger pour être meilleur, sauf si vous le faites en connaissance de cause, c’est à dire en ayant optimisé tout le processus.

Dans l’étude de Stéphane Lajoinie, vous verrez que même à haut niveau, les grimpeurs présentent souvent un excès de glucides, mais qu’ils ont aussi un poids relativement stable tout au long de l’année, contrairement aux grimpeurs confirmés et aux débutants.

En résumé

Voici donc l’avis d’un préparateur physique totalement honnête et objectif sur la question (!) : mangez bien, buvez bien, faites du foncier, mais surtout, si vous n’êtes pas prêts à cela, faites de la préparation physique ! Vos muscles pourront largement compenser ce petit kg en trop qui vous chagrine tant ! C’est parfois  plus facile que d’arrêter les petites excès qui font tout de même du bien au moral !

 Trêve de plaisanterie, j’espère que vous aurez compris le message : soyez raisonnable, faites attention à votre alimentation, et entraînez vos muscles !

Surveiller son poids, c’est aussi important à l’entraînement, pas seulement avant une compétition.

Enfin, je recommande cet ouvrage très complet aux Editions Amphora : « L’alimentation pour le sportif » (ISBN 978-2-85180-659-8, 23.8€), Véronique Rousseau, Stéphane Cascua.

 Bonne grimpe !

Et pour tout savoir sur l’entraînement en escalade, direction www.prepagrimpe.com ! 

Julia continue de préparer sa saison, et le week-end c’est en falaise que ça se passe. Et autant vous dire qu’elle n’y va pas pour faire bronzette, puisqu’elle vient d’enchaîner « Je grimpe donc je fuis », 8b+ à la falaise de Marocaz.

Voici son commentaire:
« C’est une voie très très intense, ultra rési d’environ 30 mouvs que je travaillais déjà l’an dernier, où je tombais à chaque fois à l’avant dernier ou au dernier mouv. Je me suis remise dedans cette semaine et j’ai enchaîné hier. »

• Crédit photo: Lucas Meignan

Comme annoncé il y a quelques jours, Adam Ondra a récemment enchaîné son deuxième 9a à vue. Le troisième de l’histoire de l’escalade! Il s’agit de la voie espagnole « Il domani ».

• Cliquez ici pour découvrir la vidéo!