Yearly Archives: 2014

Brooke Raboutou, 13 ans, et jeune mutante de l’escalde moderne, vient de signer son premier 8b bloc! Actuellement en vacances du côté de Rockland, elle vient en effet de réaliser « Fragile Step » . Un bloc sur réglette, qui semble convenir à la gente féminine, puisqu’il s’agit de la 3ème fille à en venir à bout après Dorothea Karalus et Ashima Shiraishi.

• Source: 8a.nu

Un superbe portfolio de la première étape de coupe du monde de difficulté de la saison 2014, signé Heiko Wilhelm.

Retour en images sur cette dernière étape de coupe du monde de bloc à Laval. 

Suite aux dégâts causés par une forte tempête hier soir, les organisateurs des Natural Games ont été contraint d’annuler la journée d’aujourd’hui pour des raisons de sécurité.
La finale du bloc n’aura donc pas lieu.

Rendez-vous l’année prochaine, pour prendre la revanche contre la météo!

On vous laisse vous consoler avec la vidéo du concours de jeté, remporté par Manu Cornu.

On le prédisait depuis un moment, la dernière étape de coupe du monde de bloc 2014 à Laval promettait d’être énorme… Elle aura été monstrueuse ! Un show juste parfait, un vrai spectacle son et lumières, des blocs ouverts à la perfection (respect aux ouvreurs), des grimpeurs qui ont fait durer le suspens jusqu’au bout, et le tout devant plus de 1500 personnes endiablées ! Bref, que du bonheur…

Tout ça se solde par deux médailles chez nos français: l’argent pour Guillaume Glairon-Mondet et le bronze pour Jérémy Bonder! Retour sur ces finales d’exceptions!

Le premier bloc place la barre très haute chez les hommes, avec une série de plats très difficile à gérer. Nos quatre français présents en finale (Stéphane Julien, Alban Levier, Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet) ne parviennent pas à aller chercher la prise de zone. Jan Hojer y arrivera, lors de son deuxième essai, mais n’ira pas plus loin. Il ne reste alors plus que Rustam Gelmanov. Le russe fait exploser le public, parvenant à maîtriser ce bloc à vue. Il prend alors une importante longueur d’avance sur tous ses adversaires.

Chez les femmes, le premier bloc est moins restrictif. En effet, elles sont quatre à l’enchaîner: à vue pour Akiyo Noguchi et Juliane Wurm et en deux essais pour la jeune talentueuse Miho Nonaka et Fanny Gibert. Anna Stöhr et Shauna Coxsey se contenteront de la prise de zone. Rappelons que chez les femmes, cette finale était décisive pour le classement général. Moins de 10 points séparaient la japonaise Akiyo Noguchi de la britannique Shauna Coxsey. Dès l’entame de la soirée, Akiyo prend l’avantage.

Le deuxième bloc est beaucoup plus accessible chez les hommes. Composé de quelques mouvements en compression, il faut surtout parvenir à valider le jeté latéral pour espérer sortir le bloc. Rien de plus facile pour Guillaume Glairon-Mondet, Jérémy Bonder et Jan Hojer qui y parviennent à vue. Un essai supplémentaire sera nécessaire à Alban Levier. De même pour Stéphane Julien, qui valide le bloc au bout de son 3ème run. Enfin, c’est un peu plus compliqué pour le russe Rustam Gelmanov.Il finit tout de même par sortir ce second bloc quelques essais plus tard.

Du côté de femmes, tout est question d’équilibre. Il faut pouvoir gérer une succession de grands volumes triangulaires. Le bloc ne résistera pas longtemps aux assauts d’Akiyo Noguchi, qui confirme sa domination en sortant le bloc à vue. Il en est de même pour sa compatriote Miho Nonaka, alors 2ème ex æquo avec l’allemande Juliane Wurm. Fanny Gibert, Anna Stöhr et Shauna Coxsey sortiront le bloc au troisième essai. 

Le public est en folie lors du passage de Guillaume Glairon-Mondet dans le troisième bloc. Tous ceux passés avant lui n’ont pas réussi à aller chercher la prise de zone. Voilà que Guillaume fait son entrée et parvient à maîtriser se fameux mouvement en croix de fer pour aller chercher la zone. Le grimpeur de Massy ne s’arrêtera pas là et ira chercher la prise finale de cet avant-dernier bloc. Rustam Gelmanov, très en forme ce soir, effectuera la même prestation, avec un essai de moins. 

Shauna Coxsey ne se laisse pas abattre et reprend du poil de la bête dans ce troisième bloc. Un départ difficile à gérer, en inversé, sous un imposant volume où il faut aller chercher deux triangles fuyants. La britannique valide le bloc en 7 essais, alors qu’Akiyo ne réussira pas à l’enchaîner. Miho Nonaka, 16 ans seulement, nous prouve une nouvelle fois qu’il faudra compter sur elle la saison prochaine. Elle se hisse en tête du provisoire en validant ce bloc au troisième essai. Enfin, Fanny Gibert profitera de son allonge pour empocher le bloc à son tour, à la dernière seconde.

Le dernier bloc est un long zig-zag chez les hommes. Très esthétique, un coincement de mains est obligatoire pour aller chercher la dernière prise. Cela conviendra parfaitement à Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder, qui le sortent respectivement en 2 et 3 essais, pour le plus grand bonheur des spectateurs! Alban Levier et Stéphane Julien échoueront de peu. Jan Hojer semble fatigué en cette fin de compétition et ne parvient pas à concrétiser. Enfin, Rustam Gelmanov enfoncera le clou une nouvelle fois. Le russe s’octroie le bloc à vue, étant le seul homme à avoir sorti l’intégralité des blocs ce soir.
Vous l’aurez compris, c’est incontestablement Rustam Gelmanov qui s’impose ce soir, devant Guillaume Glairon-Mondet et Jérémy Bonder.

Une lignée de grosses boules et de plats violets composent le quatrième et dernier bloc des femmes. Le suspens est maintenu jusqu’au bout car le classement général se joue maintenant. Shauna Coxsey et s’élance et valide le bloc à son troisième essai. C’est au tour d’Akiyo de passer. La japonaise a encore de la force et elle le prouve en enchaînant le bloc à son deuxième essai. Il s’en est fallu de peu à Fanny Gibert pour remporter la médaille d’or. En effet, il lui suffisait de sortir ce dernier bloc pour monter sur la plus haute marche du podium. Malheureusement, la Réunionnaise se laissera piéger dans le jeté de départ.
Ainsi, Akiyo Noguchi l’emporte une nouvelle fois, glanant au passage la victoire au général. Elle est suivie par sa compatriote Miho Nonaka et Juliane Wurm.

Les résultats des finales:

Pour terminer, un grand merci à l’organisation qui nous accueille toujours les bras ouverts, avec un très grand professionnalisme. Et merci aux 150 bénévoles sans qui ce genre d’événements ne serait pas possible. Bravo à tous! Des compéts comme celle là, c’est pas tous les jours qu’on en voit!

• Un mot sur le classement général:
  1 – Jan Hojer / Akiyo Noguchi
  2 – Dmitrii Sharafutdinov / Shauna Coxsey
  3 – Guillaume Glairon-Mondet / Anna Stöhr

  + Classement général complet femmes et hommes

La saison de coupes du monde s’achève donc ce soir. Mais les compétitions internationales de bloc n’en sont pas moins terminées. En effet, au mois d’août auront lieu les championnats du monde, événement à ne pas manquer!

En raison d’un fort orage qui s’abat actuellement sur la ville de Millau, la finale du bloc, qui devait avoir lieu ce soir, est reportée à demain matin.
Pour rappel, la liste des finalistes est disponible ici.

Ce soir se déroulent les finales des Natural Games 2014. Celles-ci auront lieu à 22h30.
Voici la liste des finalistes:

Femmes:
Kenza Slamti
Margaux Pucheux
Cindy Sararak
Julia Chanourdie

Hommes:
Kévin Aglae
Manu Cornu
Kevin Arc
Anthony Gullsten
Adam Ondra

Une ambiance de feu a pris d’assaut la ville de Laval! Les demi-finales viennent de se terminer, devant un public en folie. Mettez Christopher au micro, balancez de bonnes musiques et lâchez des grimpeurs dans des blocs parfaitement bien tracés. Vous obtiendrez un cocktail explosif où les compétiteurs se lâchent complètement! 

Et la palme d’or revient au jeune Alban Levier! Le jour de ses 20 ans, il parvient à créer la surprise et gagne son ticket pour les finales de la plus belle des manières. Il empoche les 4 blocs du circuit, après un combat incroyable! Ils ne seront que deux à aller chercher les quatre prises de zone dès leur premier essai: lui et Rustam Gelmanov! Avec 4 blocs en 8 essais, le jeune homme de Massy se hisse à la 5ème place du classement!
Juste derrière, on retrouve Stéphane Julien. Après un an sans compétition à l’international, l’Auvergnat signe un come-back de toute beauté! Faisant parler la force, il ne fait qu’une bouchée des deux premiers blocs qu’il sortira à vue. Avec 4 blocs en 9 essais, il est 6ème!
On poursuit cette moisson française avec Jérémy Bonder et Guillaume Glairon-Mondet. Ils sont 2ème ex æquo en sortant leurs 4 blocs en 6 essais.
C’est Rustam Gelmanov qui se glisse en tête du classement. Il est le seul à enchaîner trois blocs à vue. Enfin, Jan Hojer semblait ne pas forcer dans ces demi-finales. En effet, l’Allemand peut grimper sans pression car la journée de qualification d’hier lui a suffi à être sacré vainqueur de la coupe du monde de bloc 2014! 
La compétition s’arrête là en revanche pour Thomas Caleyron (9ème) et Mickaël Mawem (20ème).
Sur les six finalistes, quatre sont donc français. Un hold-up parfait, qui laisse présager de grandes choses ce soir!

Chez les femmes, Fanny Gibert confirme sa forme du moment! Après sa médaille d’argent à Vail, la jeune Réunionnaise signe sa deuxième finale consécutive de sa carrière! Ses 3 blocs en 4 essais la propulsent à la seconde place des demi-finales, ex æquo avec Shauna Coxsey. Mais c’est Akiyo Noguchi qui règne en impératrice cet après-midi. Elle est la seule grimpeuse à venir à bout des 4 blocs proposés. Avec 2 blocs à vue, Miho Nonaka prend la 4ème place devant Anna Stöhr et Juliane Wurm.
Anne-Laure Chevrier et Marine Thévenet passe à un poil des finales. Elles termine respectivement 8ème et 9ème. Mélanie Sandoz se classe 17ème avec un bloc en 4 essais.
Si chez les hommes le vainqueur du classement général est déjà connu, chez les femmes le suspens est total! La bataille se jouera donc entre la japonaise Akiyo Noguchi, qui semble très en forme et Shauna Coxsey. Moins de 10 points les séparent, la moindre erreur leur sera donc fatale…

Les résultats complets des demi-finales ici.

Ne manquez pas d’encourager nos français en finale ce soir, dès 20h30! Et n’oubliez pas que Planetgrimpe est sur place pour vous faire vivre l’événement. Un portfolio complet et un résumé des finales seront bientôt disponibles!

Comme tout grimpeur qui se respecte, le mois de juin rime avec les préparatifs de nos prochaines sorties estivales en falaise! Mais le mois de juin rime également avec le lancement des soldes, alors c’est le moment d’en profiter et de vous équiper à moindre frais chez notre partenaire Barrabes:

Nous y voilà enfin! Le dénouement de la saison internationale de bloc, c’est ce week-end et c’est à Laval que ça se passe! Après les qualifs femmes ce matin, c’était au tour des hommes d’en découdre cet après-midi!

La compétition semble très bien engagée, puisque sur nos 7 français engagés, 6 parviennent à prendre leur place en demi! Tout comme ce matin, les compétiteurs, venus en nombre, sont partagés en deux groupes. C’est Guillaume Glairon-Mondet qui réalise la meilleure prestation. Il est le seul à réaliser le circuit parfait, sortant ses 5 blocs à vue! Thomas Caleyron et Stéphane Julien sont tous les deux dans le top 10. Ils prennent la 9ème place. Le jeune Alban Levier est lui aussi de la partie! Il parvient à se classer 11ème avec 4 blocs en 8 essais. Enfin, Jérémy Bonder et Mickaël Mawen empochent à leur tour leur billet pour demain, avec une 15ème place.
Surprise, le russe Dmitrii Sharafutdinov se classe 21ème de ces qualifications. Il ne participera donc pas aux demi-finales de demain… Cela pourrait faire les affaires de Guillaume Glairon-Mondet, talonnant le russe de 55 points au classement général!

• Les résultats complets ici!

Une première journée qui se termine très bien pour le clan français. Une ambiance déjà triomphale à Laval, où les compétiteurs ont pu grimper devant un groupe d’enfants, pour leur plus grand bonheur!

À suivre, demain à partir de 13h30, les demi-finales. En live ci-dessous! Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre la compétition de l’intérieur!

Photos: Thibault Rastorgueff / FFME

Depuis le temps qu’on vous en parle, nous y voila enfin! Direction Laval pour la dernière étape de coupe du monde de bloc de la saison. Et quand on voit comment avait été organisée la coupe d’Europe espoirs de bloc l’année dernière, on ne risque pas d’être déçu cette année. D’ailleurs, nous serons sur place demain pour les 1/2 finales et les finales. 

Hier,  à la Baconnière, ce sont les grimpeurs Handi qui ont ouvert le bal ! En effet, les 15 athlètes inscrits se sont donnés à coeur joie dans les jolis blocs proposés par nos deux ouvreurs spécialisés, Vincent Baudrier et Eric Cotty. Et pour mettre l’ambiance, 300 jeunes primaires des écoles voisines, des adultes aussi bien sûr, un DJ et un speaker en forme ! Les qualifications se sont terminées par une grosse séance de dédicace suivie d’une animation improvisée chant/danse par notre Christopher national, les enfants étaient ravis !

Aujourd’hui place aux qualifs de la coupe du monde et aux finales handi. A l’instant vient de se terminer le tour de qualification des femmes. Vu le nombre important de concurrentes, elles étaient séparées en 2 groupes, sur 2 circuits différents de 5 blocs chacuns. Les 10 premières de chaque bloc gagnent leur ticket pour les demi-finales demain. A noter, les parcours parfaits de Shauna Coxsey, Akiyo Noguchi et Anna Stöhr, ainsi que la qualification en demi-finale de de 4 nos françaises sur les 7 engagées (Fanny Gibert, Marine Thévenet, Anne-Laure Chevrier et Mélanie Sandoz)

• Consulter les résultats 
• Le site officiel de la compétition

Actuellement se déroulent les qualifications hommes !

Dans le cadre de son développement Team K you recrute un jeune entraîneur pour la saison prochaine. Fiche de poste à télécharger ci-dessous. Date limite de candidature le 31 juillet 2014 à envoyer à contact@teamkyou.com.

Télécharger la fiche de poste

Après avoir passé le printemps en Suisse avec de nombreux blocs extrêmes à la clé, Jimmy Webb vient d’arriver en Afrique du sud, avec comme objectif les première réalisations de plusieurs blocs extrêmes du côté de Cape Town. 

A peine arrivé qu’il réalise déjà quelques beaux blocs, et notamment « Khoikhoi » ou encore « Son Krag » (en version assise), tous les 2 estimés à 8b+ bloc.

De son côté, Paul Robinson n’est pas en reste en venant à bout de « In the Depths of Solitude » 8b+ bloc également. Un superbe bloc d’une quinzaine de mouvement, que Paul compte parmi les plus beaux bloc qu’il ait réalisé. 

• Source: DPM

Le we dernier, direction la Chine pour la première étape de coupe du monde de diff de la saison, et on peut direque Gautier Supper commence bien puisqu’il décroche son premier podium de la saison avec une belle médaille de bronze. Voici ses impressions

« J’ai très bien vécu cette 1ere étape de la coupe du monde d’escalade à Haiyang mais cela à été quand même difficile à gérer pour moi car en début de saison je ne connais pas trop le niveau de mes adversaires. De plus, commencer en Chine a été nouveau pour tout le monde (mais surtout cela à été un grand plaisir pour moi). Être à l’autre bout du monde et avoir une nourriture locale est toujours très dépaysant mais le voyage toujours agréable et formateur car pour moi une partie de l’essence de l’escalade réside dans le voyage et la découverte. Il y a juste la difficulté du décalage horaire pour la compétition, la veille des phases finales je me suis endormis à 2h du matin… Pour le début de la compétition j’étais tendu avant d’arriver mais j’ai réussi à prendre du recul par rapport à celle-ci pour vraiment être dans ma grimpe, ce qui m’a permis de retrouver de bonnes sensations dès les qualifications. J’ai rapidement senti que j’étais en forme ce week end, la demi finale me l’a confirmée: tant mieux ! Autant en profiter! Il faut toujours savoir saisir sa chance…..Il ne restait plus qu’à garder le même état d’esprit pour la finale…..plus facile à dire qu’à faire…
J’ai réussi à avoir un bon feeling ce qui m a permis de vraiment me faire plaisir et de me « libérer ». J’ai vécu des sensations rares et rien que pour cela je suis satisfait de ma compétition. Mais j’espère secrètement pouvoir ressentir ça tout au long de la saison…qui sait?
Il est vrai que je tombe un peu bêtement dans un mouvement délicat en finale mais j’assume mes erreurs. L’objectif de cette année est le même que les autres années, me faire plaisir en grimpant et partager le plaisir de grimper avec qui veut bien…..Peut être avec un peu plus de réussite.
Une dernière chose: je remercie toutes les personnes qui m’ont supportées : mes fans, mes sponsors : Scarpa, Montaz, Hanchor, Picture organic, Shelter ainsi que la FFME et l’organisation de la compétition et tout ceux que j’ai oubliés. « 

Décidément, le Valentinois semble bien en forme en ce début d’été ! Lors d’un rapide aller/retour à Entraygues dans le Briançonnais, il a enchaîné « Sankukaï », ex voie cotée 9a, qui pointe aujourd’hui à 8c+. Une montée de calage et c’était la crois à l’essai suivant!  Certes, Arthur avait quand même fait quelques montées dedans en fin d’été dernier. Mais tout de même, il est en forme le bougre.

• Source: Mineral Spirit

Au début on a cru mal lire…. Mais non! Le bloqueur finlandais est allé se frotter à la célèbre grande voie « Silbergeier », dans le Ratikon en Suisse. La voie est cotée 8b+ max sur 6 longueurs au total (8b, 7c+, 8a+, 7a+, 8b/+, 7c+). Il lui aura fallu 3 jours pour en venir à bout, respect!

• Source: UKC

Ci-dessous Nina Caprez et Cedric Lachat à l’assaut de la voie…

Après la médaille de bronze hier de Guillaume Glairon-Mondet, la France empoche deux nouvelles médailles aujourd’hui! 

On commence par la difficulté!
En effet, première coupe du monde de diff et première médaille française! Gautier Supper débute bien la saison, puisqu’il monte sur la troisième marche du podium! Retour sur cette première compétition de l’année.

Des demi-finales prometteuses!

Les français semblaient déjà bien partis dès les qualifications. Mais c’est surtout lors des demi-finales ce matin que nos frenchies ont montré leur supériorité! En effet, devinez qui prennent la 1er et 2ème place du provisoire chez les hommes? Hé bien c’est respectivement Romain Desgranes et Gautier Supper! D’ailleurs, le chamoniard sera le seul grimpeur de la compétition à enchaîner sa voie de demi-finale! Gautier Supper chutera quant à lui tout au sommet de la voie, s’assurant la deuxième place. Petite déception pour le briançonnais Manu Romain qui chute prématurément et se voit reléguer à la 16ème place. À noter que Ramon Julian se fera surprendre au même endroit et ne participera donc pas à la première finale de la saison… Il en est de même pour Adam Ondra. Etant 8ème ex-æquo avec Sean McColl, les deux grimpeurs sont départagé suite aux résultats de la veille. Ainsi, Adam Ondra est le premier non-qualifié en finale.

Chez les femmes, c’était très serré! Toutes les grimpeuses se tiennent dans un mouchoir de poche. La koréenne Jain Kim prend tout de même l’avantage, devant Mina Markovic et Magdalena Röck. Hélène Janicot sera la première française à se qualifier, à la 6ème place. Charlotte Durif sera également de la partie lors des finales puisque c’est la dernière qualifiée, 8ème. Alizée Dufraisse chutera en fin de voie, mais ça ne suffira pas. Elle se classe ainsi 13ème.

De belles finales!

Tous les dés sont relancés pour les finales. Les hommes devront se battre dans un bon 8c/+ de 50 mouvements. La voie est très physique et le départ typé bloc laissera trois grimpeurs sur le carreau: Domen Skofic (6ème), Stefano Ghisolfi (7ème) et Keiichiro Korenaga (8ème). Une autre section dure, en fin de voie, sera cette fois-ci fatale à tous les autres grimpeurs. Ces derniers sont au coude-à-coude et cinq prises seulement séparent le 1er du 5ème. C’est donc Jakob Schubert qui remporte l’or, devant Sean McColl, qui rappelons-le, à participer aux trois disciplines ce week-end. Une seule prise sépare nos deux français. Avantage à Gautier Supper, qui s’octroie une belle médaille de bronze devant son compatriote Romain Desgranges. Hyunbin Min est 5ème.

Chez les femmes, Jain Kim est clairement au-dessus du lot! Elle remporte la compétition après avoir été en tête tout au long du week-end. Magdalena Röck et la jeune Anak Verhoeven complètent le podium et signe son premier podium en coupe du monde. Charlotte Durif passe à une prise près du podium. Ce 8b+ de 50 mouvements lui aura plutôt bien convenu. Petite déception pour Hélène Janicot, pourtant redoutable dans ce style de voie très technique, qui se classe 7ème.

Prochain rendez-vous à Chamonix, à partir du 10 Juillet!

Comme on vous le disait au début de l’article, une nouvelle médaille s’inscrit sur le tableau français. Celle-ci nous vient d’Anouck Jaubert, en vitesse!

On commence par les hommes, puisque Bassa Mawem semblait très bien parti suite aux qualifs. En 1/8 de finale, il nous confirme sa suprématie, signant le meilleur temps de ce round. Mais lors des 1/4 de finale, Bassa loupe un pied. Il revient comme il peut, mais ça ne suffira pas. En 7,32s, il se classe 7ème. C’est le chinois Qixin Zhong qui remporte l’or, à domicile. Il en profite pour signer le meilleur temps de la compétition: 6,03s. Le polonais Marcin Dzienski est 2ème en 6,45s. Enfin, c’est Danylo Blodyrev qui complète le podium. 

+ Les résultats complets

Chez les femmes, Anouck Jaubert remporte son duel en 1/4 de finale. Malheureusement, elle échoue lors des 1/2. C’est donc en petite finale que la française donne tout ce qui lui reste. Son adversaire chute dans la voie. En trois coupes du monde de vitesse, c’est une troisième médaille de bronze pour Anouck! Quelle régularité! Ce sont deux russes qui montent sur les deux premières marches du podium. Mariia Krasavina empoche l’or et Iuliia Kaplina l’argent.

+ Les résultats complets

Tout comme en diff, la prochaine étape aura lieu à Chamonix. À très vite donc!

Les 26, 27 et 28 juin 2014 se déroulera à Laval et la Baconnière, la coupe du monde d’escalade.

Après la réussite de la coupe d’Europe d’octobre 2013, Laval s’apprête à accueillir sa deuxième épreuve internationale de la saison : la dernière étape du circuit de coupe du monde de bloc senior.

Huit étapes sont au programme, dont 2 en Chine, puis 1 en Azerbaïdjan, en Suisse, au Canada, aux Etats Unis, en Autriche et en France.

Vingt ans après les dernières épreuves internationales, les meilleurs grimpeurs mondiaux reviennent donc à la salle polyvalente de Laval, pour se disputer le titre de vainqueur de la coupe du monde d’escalade 2014. Cette salle chargée d’histoire a connu le sacre de plusieurs champions comme Chris Sharma, François Legrand, Robyn Erbesfield ou encore Liv Sansoz.

Les organisateurs mettent tout en œuvre pour offrir aux grimpeurs et aux spectateurs un évènement de très haut niveau. Un show son et lumières assuré par des professionnels, un speaker reconnu internationalement, tout est en place pour assurer une compétition majeure, qui comptera dans l’histoire de l’escalade internationale.

Les organisateurs sont également très heureux d’accueillir les catégories handi-escalade lors de cette coupe du monde de bloc où ils viendront offrir un très grand moment sportif à partager avec les spectateurs.

Alors réservez vite les dates pour vivre en directe, dans la salle, des moments d’émotions intenses qui resteront longtemps imprimés dans les mémoires.

Nous proposons aux clubs et aux structures d’organiser leur venue à Laval et ainsi bénéficier du « Tarif Groupe ». Cela vous permettra de venir entre licenciés, en famille, entre amis à prix réduit.

Pour réserver vos places, merci de renvoyer les fiches de réservation avant le 10 juin.

Bien entendu, Planetgrimpe est partenaire de l’événement et sera sur place pour vous faire vivre la compétition de l’intérieur!

Pour en savoir plus :

• www.climbingworldcuplaval2014.com
• www.escaladeenmayenne.fr 

Guillaume Glairon-Mondet monte pour la troisième fois consécutive sur un podium de coupe du monde! Notre Français empoche une médaille de bronze, après un combat difficile… Retour sur cette deuxième journée de coupe du monde!

Des demi-finales éprouvantes…

Ce matin, dès les demi-finales, la barre est placée très haute… Les blocs sont très difficiles à négocier, si bien que sur les 20 demi-finalistes hommes, 14 ne valideront aucun bloc… Ainsi, des têtes d’affiches telles que Dmitrii Sharafutdinov (7ème), Tsukuru Hori (8ème), Jorg Verhoeven (13ème) resteront sur la touche. C’est Jan Hojer qui gère au mieux ce circuit de demi-finale. Avec 2 blocs en 3 essais, il se classe 1er. Guillaume Glairon-Mondet est juste derrière, empochant le premier bloc à vue.

Chez les femmes, les blocs sont plus homogènes et accessibles. Shauna Coxsey prend une nouvelle fois la pole position en parvenant à enchaîner les 4 blocs. Akiyo Noguchi la talonne de près, en sortant 3 blocs à vue. Enfin, la Russe Dinara Fakhritdinova, championne d’Europe de difficulté en titre, est 3ème.

Des finales compliquées…

Après des demi-finales difficiles, on pouvait s’attendre à un niveau moindre en finale, afin que les grimpeurs puissent s’exprimer au mieux. Mais ce ne fût malheureusement pas le cas. Sur les 6 finalistes hommes, ils seront 4 à n’enchaîner aucun bloc. Chez les femmes, cas similaire, puisque seuls les deux premiers blocs seront validés. C’est tout de même dommage pour l’avant-dernière étape d’une coupe du monde.

Dès le premier bloc, la Japonaise Akiyo Noguchi donne le ton, étant la seule grimpeuse à le sortir à vue. Anna Stöhr fera de même, en deux essais supplémentaires. Shauna Coxsey et Juliane Wurm viendront elles aussi chercher la prise finale de ce premier bloc. Seules Dinara Fakhritdinova et Miho Nonaka resteront en échec.
Chez les hommes, un premier mouvement en ballant laisse les grimpeurs perplexes. Sean McColl le maîtrisera à la dernière seconde et en profitera pour monter au sommet du bloc. Jan Hojer, au physique impressionnant, n’a peur de rien. Il empoche ce premier bloc à vue! Les quatre autres finalistes, Guillaume Glairon-Mondet, Jongwon Chon, Tomoa Narasaki et Stefano Ghisolfi ne parviendront même pas à aller chercher la zone.

Le classement se dessine chez les femmes dès le deuxième bloc. En effet, Akiyo Noguchi domine puisqu’elle sort une fois de plus le bloc à vue! Shauna Coxsey fait de même, se classant ainsi 2ème. Dinara Fakhritdinova sera la troisième et dernière femme à empocher le bloc, en 4 essais.
Chez les hommes, Jan Hojer et Sean McColl sont une fois de plus au-dessus du lot. Ils sont les deux seuls grimpeurs à topper ce bloc, tout en puissance. 

Pas grand-chose à dire dans les troisièmes et quatrièmes blocs… En effet, les blocs sont bien trop difficiles pour les grimpeurs. Seul Jan Hojer empochera le troisième bloc après un long combat. Tous les autres grimpeurs, hommes et femmes, devront se contenter de la prise de zone, pour les plus chanceux. 
La compétition s’est donc jouée dans les deux premiers blocs chez les femmes. C’est donc Akiyo Noguchi qui l’emporte avec 2 blocs à vue. Shauna Coxsey est 2ème en sortant les 2 blocs en 5 essais. Enfin, c’est Anna Stöhr qui complète le podium, avec 1 bloc en 3 essais.
Nouvelle victoire pour l’Allemand Jan Hojer avec 3 blocs en 7 essais. Sean McColl empoche la médaille de bronze en sortant 2 blocs en 5 essais. Enfin, c’est notre Guigui national qui monte sur la troisième marche du podium, totalisant 2 prises de zones.

Les résultats des finales:

Rendez-vous la semaine prochaine, en France, du côté de Laval, pour la dernière étape de la coupe du monde de bloc 2014!

Un petit mot sur la vitesse, car aujourd’hui se déroulait les qualifications. Nos deux Français engagés s’en sortent bien, puisqu’ils signent tous les deux le troisième meilleur chrono des ces qualifs. 8,80s pour Anouck Jaubert et 6,31s pour Bassa Mawem!
La suite, c’est demain que ça se passe. Voici le programme:

03h00: Demi-finale difficulté
07h00: Finale vitesse
09h00: Finale difficulté

À suivre en live sur le site de l’IFSC pour les plus courageux. Sinon, comme d’habitude, venez lire notre résumé une fois les hostilités terminées! 

Hé non, ce n’est pas au Brésil que les meilleurs grimpeurs se sont envolés ce week-end! Pourtant, ils participent bien à une coupe du monde! Mais c’est plutôt de l’autre côté de la planète, à Haiyang en Chine qu’ils se sont donnés rendez-vous. Une grande première, puisque c’est la première fois qu’une coupe du monde réunit les trois disciplines de l’escalade en même temps: le bloc, la diff et la vitesse! Retour sur cette première journée riche en sensation!

On commence par la difficulté, puisque c’est cette épreuve qui ouvrait le bal ce matin.

Première étape internationale de l’année, journée très attendue pour tous les grimpeurs. Après leurs mois passés à s’entraîner, c’est le jour J! Et Romain Desgranges semble bien parti puisqu’il termine premier de cette journée de qualification. Les voies proposées sont très relevées pour un circuit de qualifications! Ainsi, ils ne seront que deux à sortir les deux voies. Le Chamoniard et Ramon Julian, toujours fidèle au poste! Gautier Supper prend la 4ème place du provisoire. Manu Romain est un peu plus loin, 14ème. Tous les favoris sont bien là, hormis le Japonais Sachi Amma. Adam Ondra, très attendu dans cette compétition est 8ème pour le moment. 

• Le classement complet

Chez les femmes, les voies sont plus abordables. Elles sont 11 à en venir à bout. Parmi elles, Charlotte Durif et Hélène Janicot. La troisième Française engagée dans la compétition, Alizée Dufraisse, est 15ème. Comme chez les hommes, les meilleures grimpeuses mondiales ont répondu présent: Dinara Fakhritdinova, Kim Jain, Momoka Oda, Mina Markovic… Bref, ça va chauffer!

• Le classement complet

On poursuit avec le bloc.

Une équipe de France un peu vide, puisque seul Guillaume Glairon-Mondet représentera notre pays… Hé oui, malgré les belles performances de nos frenchies ces derniers temps, il faut prétendre jouer le podium au classement général pour espérer s’envoler en Chine. Actuellement 3ème, c’est donc seul que Guigui a pris son billet pour Haiyang. Mais il est conscient de la tâche à accomplir, puisque suite à cette première journée de qualif, le Français est une fois de plus 1er! Belle performance puisque le circuit était assez relevé. En effet, on retrouve l’Allemand Jan Hojer à la 13ème place, Jorg Verhoeven 12ème, Sean McColl 9ème…

• Le classement complet

Chez les femmes, pas de Française donc. C’est Akiyo Noguchi qui mène la danse, avec 5 blocs en 8 essais. Elle est suivie de prêt par Shauna Coxsey, Sol Sa et Anna Stöhr.

• Le classement complet

La vitesse fera son entrée dans la compétition demain. Elles ne se seront que 16 chez les femmes. Parmi elles, Anouck Jaubert sera présente. Chez les hommes, ils seront 21 à prendre le départ de cette 3ème étape de coupe du monde de vitesse. On pourra compter sur Bassa Mawem, qui partira le couteau entre les dents! 

Justement, voici le programme de ce week-end, heures françaises:

Samedi:
03h00: Demi-finale bloc
08h00: Qualifications vitesse
10h30: Finale bloc

Dimanche:
03h00: Demi-finale difficulté
07h00: Finale vitesse
09h00: Finale difficulté

Bien sûr, la journée de demain sera disponible en live, sur le site de l’IFSC. Sinon, Planetgrimpe vous proposera un résumé complet! À très vite!

9ème édition des 24h du mur les 27 et 28 septembre

Ce week-end avait lieu l’un des gros événements international de l’année pour nos jeunes espoirs: direction Edimbourgh pour les championnats d’Europe de difficulté et de vitesse. 

Côté résultats, on commence par la difficulté avec 5 médailles dont une en or! Chez les minimes garçons, Léo Ferrera et Arsène Duval réalisent la même perf en finale, et ils seront donc départagés grâce aux résultats des qualif, et c’est Léo qui prend l’avantage et monte ainsi sur la 3ème marche du podium, juste devant son pote Arsène qui termine 4ème. En cadet, le leader français de la catégorie, Hugo Parmentier, termine 3ème. Chez les juniors filles, Julia Chanourdie et Salomé Romain repartent toutes les deux avec le bronze également (3ème ex-aequo). Pour rappel le temps ne sert à départager que les 1ers ex-aequo. Enfin, en junior garçon, c’est Maél Bonzom qui remporte la compétition avec un top en finale. Enfin, Solène Amoros en cadette ne parviendra pas à se hisser en finale, elle termine 18ème. Un grand bravo à tous nos jeunes français, qui sont visiblement bien en forme!

En vitesse, une belle médaille d’or également avec Quentin Nambot en junior qui repart avec le titre de champion d’Europe, et un nouveau record dans la poche à 6″57. 

• Les résultats complets
• Crédit photo: Will Caroll

Ce samedi, l’émission de France 2, Télématin, mettait en lumière la discipline du bloc, avec 2 de nos champions français: Guillaume Glairon Mondet et Jeremy Bonder.  Un petit reportage grand public sympa, avec un petit coup de projecteur au passage sur la coupe du monde de Laval fin juin !

• A voir ici

Les images d’Heiko Wilhelm, en provenance des USA pour la 6ème étape de la coupe du monde!

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Le portfolio d’Heiko Wilhelm de la 5ème étape de la coupe du monde de bloc!

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Nouvelle série de photos, prises lors de la coupe du monde d’Innsbruck. Signées Heiko Wilhelm!

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On peut dire que le vendredi 13 porte plutôt chance au grimpeur Finlandais! Nalle s’est en effet rendu dans la mecque du bloc suisse: Magic Wood. Il y a réalisé hier le bloc ouvert par le king Sharma en 2004, « Practise of the Wild », 8c. Nalle s’estime chanceux car ce bloc si souvent humide était tout sec hier! Hop, une croix de plus au compteur! 

La vidéo inédite de l’enchaînement de Nalle: