Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Moisson de médailles françaises en ce dernier jour de Championnats du Monde jeunes en Chine! En effet, la compétition se clôturait aujourd’hui, après une semaine d’épreuve, par le bloc. Retour sur les phases finales de cette discipline:

Ashima Shiraishi, intouchable!

Est-il possible de détenir 4 titres de Champion du Monde quand on a seulement 15 ans. Oui! Ashima Shiraishi vient de le prouver à tous. Après avoir réalisé le doublé bloc/difficulté l’année dernière à Arco pour sa première année en minime, l’américaine semblait bien partie pour conserver ses deux titres après sa victoire en difficulté il y a quelques jours. Ashima n’a pas flanché, et remporte son 4ème titre de Championne du Monde en sortant 3 blocs à vue en finale, après avoir dominé toute la compétition, depuis les phases de qualification.

Nathan Martin, double médaillé pour ses premiers Championnats du Monde!

Pour une première participation à un championnat du Monde, on peut dire que Nathan Martin s’est transcendé! Le français Nathan Martin a fait résonner la Marseillaise en Chine après avoir remporté le titre chez les minimes garçons.
Suite à de mauvaises conditions météo sur place le jour des qualifications, celles-ci avaient été annulées. C’est donc directement par les demi-finales que les bloqueurs hommes ont commencé. Nathan domine l’exercice étant l’un des trois seuls de sa catégorie à enchaîner les 4 blocs. Il s’élance donc comme le grand favori en finale. Une place qu’il conservera lors des finales, après un beau duel avec l’italien Davide Marco Colombo, où tout s’est joué à un essai près dans le dernier bloc! 

Une médaille c’est bien… Mais deux c’est mieux. Nathan Martin ayant également participé aux épreuves de difficulté (où il termine 6ème) et de vitesse (19ème), il décroche également le titre de vice-champion du Monde du combiné. 

Sam Avezou, une nouvelle fois sur la première marche du podium!

Sam Avezou a lui aussi réussi à prendre son ticket pour les finales minimes aujourd’hui. En enchaînant le premier bloc à vue, le français termine 4ème, au pied du podium. Pas de médaille en bloc donc, mais une position qui lui assure le titre de champion du Monde du combiné. Après avoir grimpé durant toute la semaine (et notamment remporté l’or en difficulté), Sam est de nouveau sur la première marche du podium après une 11ème place et en vitesse et sa 4ème place en bloc. 

Janja Garnbret, une nouvelle fois championne du Monde!

Janja Garnbret a (une fois encore) largement dominé la compétition. Pourtant, les ouvreurs ont essayé de la faire tomber… Mais impossible. Elle est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs de qualifications. Elle réitère en demi-finale, réalisant à vue le bloc 3, qui paraissait impossible avant son passage. En finale, pas de surprise, elle s’impose une nouvelle fois, mettant 2 blocs au moins dans la vue des autres finalistes. Avec 4 blocs en 9 essais, elle décroche l’or, réalisant le doublé bloc/difficulté, comme l’année dernière à Arco. 

Arsène Duval, champion du Monde cadets du combiné!

Encore une médaille pour la France, et celle-ci nous vient de mister Arsène Duval, membre de la Team PG. Une 13ème place en bloc, une 26ème place en vitesse et une 7ème place en difficulté et voici Arsène au sommet du podium mondial du combiné!

À tous les bloqueurs: bloquez d’ores et déjà la date dans votre calendrier pour une folle journée de bloc! Oui, oui, filez vite vous inscrire pour la 3ème édition du Corti Contest, dans votre salle de bloc à Annecy!

Le Samedi 26 Novembre, de 14h00 à 22h00 venez vous amuser, vous surpasser et tenter d’enchaîner les 30 blocs ouverts exprès pour l’occasion. Des prises toutes neuves, de gros volumes, des jetés, des skates, de la dalle… Il y en aura pour tout le monde et dans tous les styles! 

Les meilleurs auront la chance de remporter l’un des nombreux lots après avoir disputé les phases finales à 17h30… Qui s’annoncent inédites croyez-moi! 

Alors n’attendez plus pour vous inscrire, sur place dans la salle Cortigrimpe ou en ligne dès maintenant, à cette adresse: http://resa.corti-grimpe.deciplus.pro/index.html. 

Inscription possible également le jour même de la compétition, à un tarif unique de 15€. 

• La page Facebook de l’événement

Allez, on se retrouve sur place le Samedi 26 Novembre! 

Les seniors hommes clôturaient les phases de qualifications de la Coupe de France de Chambéry. Après 3h30 de compétition, voici les résultats:

Maintenant place aux finales minimes filles et garçons et seniors femmes et hommes ce soir!

2ème jour à Chambéry pour la Coupe de France de bloc. La compétition a repris très tôt ce matin: pas de grasse matinée pour les minimes garçons qui ouvrait le bal de cette longue journée de compétition! Puis, c’était au tour des minimes filles et des seniors femmes de venir s’amuser sur les 10 blocs tracés par les ouvreurs.

Voici donc les résultats des qualifications:

Minimes filles:

Minimes garçons:

Seniors femmes:

Place aux qualifications seniors hommes maintenant, avant les finales ce soir, dès 19h!

Les premiers Championnats de France de bloc vétérans viennent de s’achever! Et pour cette grande première historique, c’est dans une ambiance de feu que les vétérans ont tout donné pour aller chercher le titre national. À ce jeu, c’est Stéphane Julien qui s’impose chez les hommes, dans une finale haletante où tout s’est décidé dans le dernier bloc. Chez les femmes, c’est Christine Bonzom qui s’impose.

• Résultats vétérans dames et hommes:

Quelques minutes, c’était au tour des cadets hommes et des juniors hommes de se disputer la victoire sur la deuxième étape de coupe de France de la saison. C’est finalement Léo Ferrera qui s’impose à domicile en cadets. Chez les juniors la victoire revient à Théo Ravanello.

• Résultats cadets hommes:

• Résultats juniors hommes:

On se retrouve demain pour la suite de la compétition!

Après les cadets hommes, la compétition se poursuit de plus belle à Chambéry! En effet, la ville accueille les premiers Championnats de France vétérans de l’histoire. Pour l’occasion 30 hommes et 20 femmes ont fait le déplacement.

En parallèle, la coupe de France se poursuit avec les qualifications juniors hommes. Voici les résultats:

Juniors hommes:

Vétérans dames et hommes 

La deuxième coupe de France de bloc de la saison est lancée! En ce vendredi 11 Novembre, les bloqueurs de toute la France avaient rendez-vous en Savoie, à Chambéry pour disputer une nouvelle étape national de bloc.

Et c’est les cadets garçons qui ont ouvert le bal ce matin. Au programme, 10 blocs, 5 essais max et un peu plus de trois heures pour en venir à bout.

• Voici les premiers résultats du week-end:

Quelle journée à Guangzhou, dans le sud de la Chine! Après deux jours de qualifications, aujourd’hui se déroulaient les étapes les plus importantes des Championnats du Monde jeunes de difficulté: les demi-finales et finales. Retour, catégorie par catégorie, sur les nouveaux champions du monde jeunes…

Minimes:

Et on commence par les plus jeunes avec la catégorie minime. Est-il utile de souligner que la grande favorite de la compétition, Ashima Shiraishi, n’a pas flanché? Oui, tout de même, car la jeune américaine remporte son deuxième titre de championne du monde consécutif! Elle aura dominé la compétition du début à la fin, parvenant à sortir la voie de finale. À ce propos, voici une petite statistique affolante sur la jeune femme: de toutes ses compétitions internationales confondues, Ashima n’est encore jamais tombée! Et dire que l’année prochaine elle viendra s’amuser sur les coupes du monde de diff… ça promet! 

Dans cette catégorie, il faut également souligner la superbe prestation de la française Camille Pouget. Après une première voie de qualification compliquée pour elle lundi, Camille parvenait à se remobiliser hier pour monter plus haut dans la voie n°2. Elle se classait alors 20ème des qualifications. Elle réalise aujourd’hui une très bonne demi-finale, passant le crux de la voie. Camille se retrouvait donc en finale tout à l’heure, où elle se classe 8ème. 

Et chez les garçons, Sam Avezou nous a offert la première Marseillaise de ces Championnats du Monde jeunes! Après sa première place en qualification, ce dernier a conservé cette même position en demi-finale, étant l’un des trois à enchaîner la voie. Heureusement, car une petite erreur en demi-finale lui aurait été fatale: en effet, parmi les 8 finalistes, ils sont 5 à sortir la voie de finale! Mais suite à ses précédents résultats, c’est bien Sam Avezou qui remporte son deuxième Championnat du Monde consécutif, après Arco l’année dernière!
Nathan Martin termine 6ème, devant Ivan Terestchenko, 11ème et Noé Moutault 20ème.

Cadets:

Chez les cadettes, pas de surprise… Janja Garnbret se paye le luxe de remporter deux titres de Championne du Monde en l’espace de 2 mois (une première?). C’est bien elle, la seule à avoir enchaîné la voie de finale aujourd’hui, et haut la main. Une finale d’ailleurs largement dominée par la Slovénie puisque le podium est 100% slovène: Janja à la première place, devant Mia Krampl et Vita Lukan, ses compatriotes.
Mais parmi toutes ses slovènes, on retrouve Nina Arthaud, en 4ème position. La française aura fait une belle compétition depuis le début, en prenant la 3ème place lors des qualifications et des demi-finales. Elle signe son meilleur résultat à l’international. 
Petite déception pour Nolwenn Arc, qui avait plutôt bien entamé ses Championnats du Monde. Mais en demi-finale, elle bute sur LE mouvement qui fera tomber 13 des 26 demi-finalistes. Elle se classe 15ème.

Chez les garçons, c’est l’italien Giorgio Bendazzoli qui remporte son premier titre de Champion du Monde. Arsène Duval, seul représentant français chez les cadets, réalise une belle compétition. Après une 15ème place en qualif, il parvient à entrer en demi-finale suite à une très bonne demi-finale. Il terminera finalement 7ème. Place maintenant au combiné pour lui!

Juniors:

On termine avec les juniors, où l’américaine Margo Hayes s’impose chez les femmes. En finale, elle chutera sur le même mouvement qu’Hannah Schubert (la petite soeur de Jakob). Mais en étant la seule à avoir sorti la voie de demi-finale, avantage à l’américaine, qui remporte sa première compétition internationale de difficulté.
Solène Amoros était la seule française à participer à cette compétition en juniors. Elle ne parviendra pas à rentrer en finale et se contentera de la 13ème place. 

Chez les hommes, le belge Simon Lorenzi qui l’emporte, en proposant la meilleure performance lors des finales. 

+ Les résultats complets

Place maintenant aux deux autres disciplines: le bloc et la vitesse. Voici le programme de cette fin de semaine:

Photos: Eddie Fowke

Découvrez les premiers résultats des Championnats du Monde jeunes qui se dérouleront toute la semaine à Guangzhou, en Chine. Bloc, difficulté et vitesse… Il y en aura pour tout le monde!

Et c’est la difficulté qui a ouvert le bal, dès hier. En effet, les meilleurs jeunes du monde ont pu grimper dans leur première voie de qualification ce lundi, avant d’en finir aujourd’hui avec la deuxième voie. Suite à ces résultats, seuls les 26 meilleures poursuivent l’aventure en demi-finale.

Et bonne nouvelle pour l’équipe de France: tous les jeunes présents en qualification ont gagné leur place pour le tour suivant!

Chez les minimes filles, Camille Pouget pointe à la 20ème position. Cette catégorie est dominée presque sans surprise par Ashima Shiraishi, seule grimpeuse à toper les deux voies de qualif. 
Chez les garçons, c’est Sam Avezou qui mène la danse! Le français est premier à l’issue des qualifications, étant l’un des deux seuls grimpeurs à enchaîner la voie 2 aujourd’hui. On retrouve également dans cette catégorie Ivan Terestchenko, 5ème, Noé Moutault, 16ème et Nathan Martin 19ème.

En cadettes, Janja Garnbret ne laisse personne lui piquer la première place du classement, puisque la slovène est la seule à valider les deux voies de qualification. Mais la française qui a fait sensation aujourd’hui, c’est Nina Arthaud, qui se classe 3ème. Elle devance ainsi Nolwenn Arc, 8ème.
Chez les garçons, Arsène Duval se classe 15ème, en montant haut dans les deux voies de qualif.

Enfin, chez les juniors, Solène Amoros, seule française représentant cette catégorie, fera partie des 26 meilleures car elle se classe 16ème des qualifications. 

Peu de repos pour les grimpeurs! Ils ont rendez-vous dès demain pour disputer les demi-finales et finales des Championnats du Monde 2016! Alors, à très vite!

Photo: Eddie Fowke

Les meilleurs jeunes grimpeurs de la planète ont rendez-vous dans le sud de la Chine, à Guangzhou. Ils vont y disputer les championnats du monde de difficulté, bloc et vitesse 2016!

Une compétition qui se déroule chaque année, et qui réunit des centaines de jeunes grimpeurs au talent fou, divisés en trois tranches d’âge: les minimes (14/15 ans), cadets (16/17 ans) et les juniors (18/19 ans). Durant toute la semaine, les grimpeurs vont se disputer le titre en difficulté, bloc et vitesse.

Alors bien sûr, tous les yeux seront rivés sur Janja Garnbret, encore en catégorie cadette. Après avoir remporté le titre de championne du monde cadette en bloc et en difficulté l’année dernière à Arco, Janja bien plus récemment de remporter l’or sur les championnats du monde seniors à Bercy. Elle s’élancera évidemment comme la grande favorite de la compétition, à Guangzhou. 

Ashima Shiraishi vient elle aussi chercher l’or chez les minimes. En 2015, elle faisait déjà forte impression en étant titrée championne du monde de bloc et de diff, tout comme Janja, après avoir enchaîné toutes les voies et tous les blocs de la compétition. À 15 ans seulement, l’américaine est considérée comme l’une des grimpeuses les plus fortes du monde. 

Chez les juniors, il faudra compter sur la présence de Miho Nonaka en bloc. La japonaise, vice championne du monde cette année en senior compte bien aller chercher le titre chez les juniors. Parviendra-t-elle à aller chercher la serbe Staja Gejo, championne en titre? Le duel s’annonce haletant.

Du côté de la French Team, une vingtaine de jeunes ont été sélectionner pour se déplacer en Chine, et défendre les couleurs de la France! 

En difficulté, on retrouvera Camille Pouget, Sam Avezou, Noé Montault, Ivan Terestchenko et Nathan Martin en minimes, Nina Arthaud, Nolwenn Arc et Arsène Duval en cadets et Solène Amoros en junior.

En vitesse, l’équipe de France jeunes sera composée de Romane Fontelaye, Nathan Martin et Sam Avezou en minime, Elma Fleuret, Jennifer Bonnet et Arsène Duval en cadets, et Aurélia Sarisson et Pierre Rebreyend en juniors.

Enfin, en bloc, on retrouvera Sam Avezou en minime, Pyrène Santal, Léo Avezou et Arsène Duval en cadets, et Paloma Simon, Charles Albert, Jules Nicouleau Bourles, Mattéo Rousseau et Nicolas Pelorson en juniors.

Et les Championnats du Monde commençaient dès aujourd’hui, avec la difficulté. Chaque catégorie a pu débuter la compétition dans la première voie de qualification.

En minimes, Camille Pouget est, pour le moment, 24ème du classement provisoire, chutant sur le 20ème mouvement de la voie. Chez les garçons, Sam Avezou entre très bien dans la compétition, occupant pour le moment la première place du classement, en étant tout proche d’enchaîner la voie. Noé Moutault est 5ème, tombant dans le crux de la voie, sur un jeté. Enfin, Ivan Terestchenko et Nathan Martin sont pour l’instant 29ème et 32ème.

En cadettes, bonne prestation de Nina Arthaud et Nolwenn Arc. Nina tombe juste sous le top, récoltant ainsi la 4ème place du provisoire. Nolwenn chutera 2 mouvements plus bas, occupant la 9ème place.
Chez les garçons, Arsène Duval parvient jusqu’au tout dernier mouvement de la voie, sans parvenir à la topper. Il est pour l’instant 11ème du classement.

Enfin en juniors, Solène Amoros est contrainte de devoir lâcher suite à une contracture au biceps. Chutant aux 3/4 de la voie, elle se classe 10ème de cette première voie de qualification.

• Le programme complet:

Photo: FFME

L’autrichien Jakob Schubert, vice-champion du monde de difficulté 2016, et actuellement 2ème du classement général des coupes du monde, compte un nouveau 9a à son actif. Il vient de réaliser la première ascension de « Kein Licht Kein Schatten », à Ötztal dans le Tyrol autrichien.

La particularité de cette voie? Devoir d’abord grimper un 7c pour accéder à la corniche d’où commence la voie. « C’est un magnifique endroit, avec une superbe vue sur la vallée! »

Maintenant, Jakob a posé ses valises en Espagne, à Oliana. Pendant ces deux prochaines semaines, l’autrichien espère enchaîner quelques 9a+ et venir à bout de « Stoking the Fire », un 9b qui ne compte que deux ascensions: celle de Chris Sharma, en 2013, et celle d’Adam Ondra, il y a un an et demi. Un projet qui semble bien lancé pour Jakob, qui annonce avoir déjà fait tous les mouvements de cette voie et de « Joe Mama » 9a+. Place à un peu de repos maintenant!

Photo: Heiko Wilhelm

Adam Ondra est toujours perché sur le big wall le plus dur du monde, le « Dawn Wall ». Après avoir travaillé les premières longueurs, et enchaîné de nuit la presque totalité de la 15ème longueur, Adam n’a pas chômé.

Le tchèque s’est reposé toute la journée du lendemain, en essayant de dormir au maximum. Car à 22h30, Adam rechaussait ses chaussons pour s’attaquer à la suite. Son premier objectif? Retenter la 16ème longueur. Mais tout juste réveillé, Adam bute une nouvelle fois, ne se sentant pas au top. Pas grave, il continue tout de même. Et la nuit fut plutôt fructueuse pour Adam, puisqu’il vient à bout des 4 longueurs suivantes, atteignant le Wino Tower à 05h30 du matin. Ces longueurs, toutes dans le 8ème degré, non pas posé beaucoup de problèmes à Adam. 

Il restait alors 11 longueurs pour parvenir au sommet du « Dawn Wall », et même si elles ne dépassent pas le 8a+, elles représentent tout de même plus de 400 mètres d’escalade sur un terrain assez effrayant. À 02h30 du matin, Adam atteignait le sommet, après avoir enchaîné à vue toutes les longueurs (sauf 2 par ordre du photographe). Adam est donc parvenu à valider son premier objectif: travailler toutes les longueurs du Dawn Wall, en partant depuis le tout début de cette grande voie. 

Et après quelques heures de repos, Adam retournait tout à l’heure dans la longueur 14, le premier 9a en traversée. Une longueur marquée par 3 pas de blocs. Le premier (le plus dur selon Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson, les premiers à avoir enchaîné ce big wall) ne pose pas de problème au champion du monde. C’est plutôt la dernière section de la voie qui le fait chuter. Mais tout à l’heure, Adam est parvenu à trouver une méthode lui permettant de passer ce pas de bloc. À son dernier essai, fatigué et avec peu de peau sur les doigts, Adam tombe au début de cette 14ème longueur, mais parvient à réaliser tout de suite après l’intégralité de la longueur, dont le fameux troisième pas de bloc. 

« Je suis convaincu que la prochaine fois, ça marchera! Et la prochaine fois, je pense que ça sera l’ascension complète depuis le bas. »

Tout est dit, Adam Ondra progresse de plus en plus sur le « Dawn Wall ». Sa tentative d’ascension en tête depuis le bas ne devrait plus tarder…

Photos: Pavel Blazek

Des nouvelles toutes fraîches d’Adam Ondra! Celui-ci a passé une bonne nuit hier soir, non pas qu’il ait bien dormi… bien au contraire! Le tchèque a profité de la nuit fraîche du Yosemite pour « enchaîner » à une heure du matin la 15ème longueur du « Dawn Wall », l’une des plus difficiles de cette ascension! « Enchaîner » entre guillemets, car le tout début de la longueur était trempé, Adam a donc dû commencer quelques mouvements après. Mais rien de bien inquiétant, les premiers mètres sont loin d’êtres les plus délicats!

« Après un long passage pluvieux et 2 jours de repos, je suis retourné sur le mur pour trois jours. L’objectif était d’enchaîner les longueurs 15 et 16 la première nuit. La remontée nous après du temps, nous somme arrivé à notre camp de base située juste sous les longueurs clés dans le noir. Mais il faisait finalement assez froid pour aller grimper directement dans la 15ème longueur. 

Une vidéo publiée par Pavel Blažek (@pavelblazek) le 2 Nov. 2016 à 1h19 PDT

Malheureusement, le tout début de la longueur était encore tout mouillé de la récente grosse averse. J’ai donc dû passer les 5 premiers mètres, qui ne sont pas très difficiles. Et finalement, sur mon 4ème essai, j’ai pu enchaîner cette « petite » longueur 15. Je suis super content de cette réalisation! J’ai même continué à travailler tard dans la nuit, sur la 16ème longueur. J’étais tout proche de l’enchaîner également, par la version ‘Loop Pitch’, celle qui fait la boucle. J’ai même continué directement dans la longueur 17 (8b+), d’une traite, ce qui a plus de sens selon moi. Enchaîner 16+17 d’un coup c’est plus difficile, environ 8c+, mais je pense que ça en vaut la peine! Mais on verra ce qu’il en sera lorsque je tenterai l’ascension depuis le bas 😉 

J’aimerais maintenant travailler les 4 longueurs suivantes, qui mènent à Wino Tower (environ 8a+/8b) ce soir ou demain. Ensuite on sortira au sommet!

La vie dans le portaledge est tout simplement génial! On vient juste de se faire des flocons d’avoine pour le petit déjeuner, et c’est la température idéale pour flâner au soleil. On utilise des panneaux solaires pour recharger nos téléphones. La vie est sympa ici! »

• Photo: Pavel Blazek

Une saison de Coupe du monde sans podium chez les hommes, mais trois Français en finale des Championnats du monde. Un circuit international florissant chez les femmes, mais aucune finaliste à Bercy.  » On a appris beaucoup de choses cette saison. Et nous sommes entrain d’en tirer les leçons.  » Le point avec l’entraîneur national Rémi SAMYN.

La stratégie 2016. «  Nous étions avant tout focalisés sur les Championnats du monde de Paris. Cela reste la plus grosse compétition que connaît notre sport pour le moment, et elle se déroulait à la maison : les athlètes en ont fait leur principal objectif de la saison. Cela explique certains de nos choix sur le circuit international. Pourquoi nous avons fait sauter certaines étapes à des grimpeurs de premier plan notamment, afin de gérer au mieux le rythme de la saison en vue de son principal évènement « , explique Rémi SAMYN.

La France, 2e nation de la planète bloc en 2016. Le même résultat qu’en 2015 : la sélection nationale commencerait-elle à s’y habituer Rémi ?  » Non. Nous avions comme objectif commun de figurer tout en haut du classement des pays. Nous savions que notre principal adversaire serait le Japon. Ils ont montré ces dernières années qu’ils étaient la nation montante de notre discipline. Ils ont encore passé un cap cette année. Impériaux chez les hommes, toujours présentes chez les femmes. « 

– Nous ne sommes donc pas la nation la plus forte en 2016, mais continuons d’afficher une densité qu’aucune équipe n’égale. Nous avons quatre grimpeurs chez les hommes et trois chez les femmes, tous capables sur chaque étape de jouer la première place. « 

L’armada du bloc français.

Jérémy BONDER, Manu CORNU, Mickael MAWEM et Alban LEVIER. Chez les hommes, quatre grimpeurs ont affirmé leur présence au plus haut niveau cette saison.

Ce n’est pas une nouveauté pour Jérémy BONDER et Alban LEVIER. Ils étaient déjà montés sur des podiums internationaux, Alban prenait la victoire de l’étape de Toronto en 2015. Ils n’ont pourtant pas pris de médaille cette saison.  » Alban a du digérer une saison 2015 pleine de réussites. Ce n’est pas facile d’entamer un circuit avec le statut de favori. Et même s’il était en réalité le plus consistant de l’équipe cette saison, il a grimpé crispé dans certains moments décisifs. 

– On peut faire un constat comparable pour Jérémy, il est très fort et a l’expérience du très haut niveau. Mais comme Alban, il est un peu trop dans le contrôle parfois. Il peut manquer un peu de lâcher prise, un peu de cette folie qui permet de remporter une finale. « 

Pour Manu CORNU et Mickael MAWEM en revanche, cette saison 2016 a été marquée par leur émergence au plus haut niveau.  » A contrario, Micka et Manu doivent chercher à se canaliser. Ils ont explosé cette saison et manquent encore d’expérience et de capacité à contrôler certains moments clés. Mais ils sont capables de moments de folie, d’aller chercher une médaille sans douter « , analyse Rémi SAMYN.

• La suite à lire sur le site de la FFME

L’année dernière, le duo Tommy Caldwell/Kevin Jorgeson, les premiers à avoir libéré cette grande voie, avait mis près de 10 jours avant d’enchaîner ces longueurs qui marquent le crux du « Dawn Wall ».

Les conditions chaudes et humides ne sont pas là pour aider Adam. En effet, sur les fines réglettes aiguisées comme des lames de rasoir, la peau de ses doigts souffre clairement. Le repos en portaledge est donc de rigueur!

Adam a notamment passé du temps dans la 16ème longueur, qui comporte deux itinéraires possibles. Le fameux jeté latéral à deux mains, l’un des jetés les plus durs du monde. Ou alors, une grande boucle qui contourne ce jeté: d’abord 20 mètres de désescalade sur de minuscules prises, puis une petite traversée sur la gauche pour enfin remonter 20 mètres plus haut. Le champion du monde n’a pas encore réussi le jeté, et travaille actuellement la grande boucle.

L’objectif maintenant pour Adam? Profiter des prochains jours pour continuer à déchiffrer tous les mouvements, travailler toutes les longueurs, pour ensuite repartir du sol et tenter une ascension éclair, du bas jusqu’au sommet, en tête. 

• Voici les paroles de l’intéressé:

« Je suis arrivé au sommet de la longueur 16, puis nous avons fixé les cordes et j’ai travaillé les mouvements de 14, 15 et 16 jusqu’à tard dans la nuit. Ce sont les trois longueurs les plus dures de la grande voie. Sur chaque longueur il me manque une petite pièce du puzzle. Mais avec une peau plus reposée et des conditions plus fraîches (qui sont normalement annoncées), j’espère être bientôt calé sur toutes les méthodes.

La longueur 14 possède ce mystérieux pas de bloc à la fin, qui semble vierge de toutes prises. Mais en fait, il existe de toutes petites lames de rasoir, qui sont justes horribles à voir! 

La longueur 15 possède aussi de toutes petites lames de rasoir, et je ne veux pas tirer dessus avec des conditions si chaudes, je risquerais de me couper. Le reste de la longueur est bon.

La longueur 16, a ce jeté de fou, qui semble définitivement super dur! Je n’ai pas fait le mouve, mais il reste toujours l’option de la boucle. 

Hier a été un jour très frustrant. Beaucoup de pluie et d’humidité, avec quelques rayons de soleil intermittent, très chaud. Nous avons monté les cordes dans la soirée, en espérant pouvoir faire une session de nuit, si la pluie s’arrêtait. Mais au lieu de ça, nous avons été trempés. Et même si nous pouvions voir les étoiles dans le ciel, il pleuvait encore et l’eau s’est rapidement transformée en une cascade sur le mur. On a passé une nuit très froide et humide dans le portaledge, en attendant que le soleil revienne pour nous réchauffer et sécher nos habits sur le mur. Et dès que le soleil est apparu, il a tout de suite fait très chaud. J’ai continué à travailler les longueurs, mais ça a détruit ma peau. On s’est reposé la journée dans le portaledge, avant de revenir dans la longueur 16 en fin d’après-midi. J’ai voulu repérer la variante qui fait une boucle plutôt que le jeté. Et je me suis rendu compte que la boucle est tout aussi dure que le jeté lui-même, et super délicate! Il faisait encore très doux, et ma fine couche de peau sur les doigts ne pas aidé. J’ai passé 3 heures dans la boucle, en affinant ma méthode encore et encore. J’ai voulu enchaîner cette 16ème longueur aujourd’hui, mais au moment où j’ai trouvé la méthode, j’étais tellement fatigué que je n’ai pas pu. 

La complexité et la difficulté de l’ascension me choquent. J’ai peut-être été trop optimiste mais je m’attendais à ce que ce soit plus facile. Chaque longueur est si délicate et difficile! Hier sur la longueur 16, ça a été le jour le plus frustrant depuis le début de mon séjour au Yosemite. Ça révèle l’extrême difficulté de toute l’ascension et aussi l’importance cruciale des conditions météo et des conditions physiologiques comme la peau des doigts. 

Chapeau bas à Tommy et Kevin, qui ont cru que cette grande voie était possible! Sans avoir certaines méthodes, des passages semblent tout simplement impossibles. J’ai l’avantage de savoir que l’ascension est possible et cela m’aide à garder la foi. Je suis impressionné par ce que Tommy et Kevin ont fait.

Jusqu’à présent nous sommes arrivés à la longueur 16, en travaillant les mouvements. Au-dessus, l’escalade n’est pas facile mais il n’y a plus vraiment de gros crux. Nous allons continuer à fixer nos cordes plus haut, afin de repérer la totalité de la grande voie. Mais avant cela, je veux continuer de travailler ces longueurs. 

Jusqu’à maintenant, nous avons utilisé des cordes fixes pour faire de la remontée sur corde jusqu’aux endroits que je voulais travailler. Mais je vais décider  de faire un essai depuis le bas, pour enchaîner la grande voie d’une seule traite. Mais avant ça, j’ai besoin de voir l’intégralité de la voie, pas seulement les 16 premières longueurs, mais les 32. Cela prendra au moins deux semaines.

Voilà une semaine remplie de croix comme on les aime pour Martin Stranik. Le tchèque, multiple médaillé en coupe du monde de bloc, s’était rendu une semaine dans la Mecque du bloc en Suisse, Magic Wood.

De bonnes conditions sur place et une bonne forme physique lui permettent de repartir avec de belles croix à ajouter à son carnet. Notamment trois 8B+: « Mystic Stylez », « Il Thrill » et « From Shallow Waters to Riverbed ». 

« C’était un super week-end, avec de parfaites conditions. Malheureusement, je dois rentrer pour le travail. Magic Wood est vraiment l’un des plus beaux spots d’Europe. Beaucoup de blocs durs et d’une grande qualité dans un espace magnifique. »

Notons également que quelques jours avant de se rendre en Suisse, Martin enchaînait « Bugeleisen » 8B+ à Maltatal en Autriche.

 Le 23 Octobre 2016, Nalle Hukkataival, grimpeur finlandais ayant récemment fêté ses 30 ans, a marqué l’histoire de l’escalade en libérant le premier bloc dans le neuvième degré de la planète. « Burden of Dreams », 9A bloc! Les 5 mouvements d’escalade les plus durs du monde. De minuscules arquées sur un mur de pierre lisse, incliné à 45°. Le simple fait de se suspendre aux prises demande une force hors-norme.

Après 4 ans de travail, des centaines de chutes et des milliers d’essais, Nalle Hukkataival est parvenu au sommet de ce bloc extrême.

« Assez drôlement, le bloc ne semble pas si dur et quand on le regarde, on se dit que c’est juste un gros 8B+ ou un 8C. Mais assez tôt, j’ai compris qu’il allait être beaucoup plus difficile que ce que j’avais imaginé!

Tant de fois, je l’ai travaillé jusqu’à un point où je me sentais tout proche de l’enchaînement, il me manquait juste un petit plus. Puis quand je parvenais à avoir « ce petit plus », je me rendais compte qu’en fait, je n’étais pas proche du tout. 

C’est évident que le côté mental est devenu essentiel, 80% de la performance.

Nous avons tous des facteurs limitants et des croyances qui nous empêchent d’atteindre notre potentiel à 100%. C’est toujours douloureux et difficile de passer une nouvelle étape, mais une fois que vous l’avez fait, ça change tout!

Par exemple, je suis sûr que si quelqu’un me paye suffisamment, je peux ré-enchaîner « Burden of Dreams ». Maintenant que le poids mental n’existe plus, il s’agit simplement d’effectuer une action physique que vous avez déjà réalisée.

J’avoue que ça paraît incroyable de voir marquer « 9A bloc ». Mais je pense que je n’ai pas encore atteint mes limites. Premièrement, nous ne sommes presque jamais en mesure de repousser notre corps à ses véritables limites physiques. Et deuxièmement, l’esprit est toujours en train de limiter ce que le corps peut faire. Une mère qui se bat chaque jour pour emmener son sac de course jusqu’à la maison peut soulever l’arrière d’une voiture pour sauver son enfant. Nos corps sont capables de produire beaucoup plus de puissance que ce que nous pouvons imaginer. 

J’ai grimpé beaucoup de blocs durs dans ma vie, en passant toujours par la même formule. Vous choisissez un rocher dur, et après la première session, vous savez généralement que vous allez l’enchaîner. Ça va juste demander beaucoup de travail.
Maintenant, j’aimerais essayer quelque chose que je ne pense pas possible au fond de moi. C’est ça le vrai challenge!

Je pense que d’autres grimpeurs seront capables d’enchaîner ce bloc. Surtout du point de vue physique. Le vrai défi avec les cotations, c’est qu’elles mesurent seulement le pur aspect de la difficulté physique. Mais quand nous parlons de difficulté proche de la limite du potentiel génétique de l’Homme (surtout quand c’est une première ascension et que personne n’a encore prouvé que c’était possible », l’aspect mental devient extrêmement lourd et présent. Pourtant vous êtes censés séparer cet aspect mental et le poids qu’il a pesé pour pouvoir donner une cotation. C’est comme aller nager, et puis après, au lieu que quelqu’un vous chronomètre, on vous demande à quelle vitesse vous avez nagé sans que l’eau vous ralentisse. C’est une situation irréaliste. 

L’effet psychologique d’une barrière existe réellement, et quand elle est cassée, elle est rompue pour tout le monde. L’exemple parfait, c’est la légendaire barrière des 10 secondes aux 100 mètres. Des décennies de progrès ont finalement été stoppé par la « barrière imaginaire » que le corps n’était pas capable de passer sous la barre des 10 secondes. Mais après des années, et une fois que cette barrière imaginaire a été brisée, de nombreux ont suivi. »

• Commentaire tiré d’une interview réalisée par UKC

Quand Axel m’a dit qu’il voulait débuter notre voyage de 5 mois par un tour à Taghia j’étais super contente. Je ne savais pas trop comment c’était mais je savais que c’était au Maroc et, du peu que j’en avais entendu, on m’avait toujours dit que c’était bien. Après m’être un peu renseignée j’ai compris que Taghia voulait dire « grandes voies », « longues marches d’approche », « voies engagées », « du gaz », etc… Axel m’avait bien dit qu’il y avait déjà 2h de marche pour arriver au village mais honnêtement je pensais que c’était une blague (parce qu’il sait que je déteste marcher). Mais non. J’ai donc commencé à avoir super peur. Parce qu’en tant que « grimpeuse de salle » qui commence doucement à se faire à la falaise, tout ce programme était un terrain inconnu qui ne me disait rien qui vaille. J’aime de plus en plus la falaise, j’essaie d’y aller le plus souvent possible mais comme je suis un peu flemmarde je choisis tout le temps des endroits avec moins de 30min de marche d’approche et, bien évidemment, que des couennes. Alors le combo grandes voies + longues marches, perso ca ne m’enchantait pas plus que ca. Mais bon on était partis pour et puis comme on dit il faut savoir sortir de sa zone de confort!!

Le premier octobre nous voilà donc partis vers ce beau pays qu’est le Maroc, prêts à découvrir Taghia et ses grandes voies. Arrivés à Marrakech on loue une voiture et 5h de route plus tard nous atteignons Zaouia Ahansal, le « gros » village avant Taghia dans lequel nous laisserons la voiture. Dépaysement direct, on nous accueille avec la mule qui va porter nos sacs jusqu’à Taghia! Finalement plus de peur que de mal pour les 2h de marche, on va au rythme de la mule (qui n’est pas très rapide malgré les coups de bâton de notre guide) et c’est plutôt plat. On a donc le temps d’observer le paysage (magnifique) et de rêver (ou paniquer pour moi) sur les grandes parois qui s’élèvent devant nous. L’accueil à Taghia nous mettra bien dans l’ambiance des 10 jours suivants, thé à la menthe (beaucoup trop) sucré, pain à tremper dans un bol d’huile (oui c’est bizarre comme goûter mais c’est trop bon) et les grimpeurs qui rentrent au gite petit à petit, toujours avec la même phrase « c’était trop bien! ». S’ajoute à cela le couscous du soir, un délice, et nous voilà complètement immergés dans la vie berbère!

Les jours suivants nous avons fait Canyon apache (6c+ max) – Au nom de la réforme (6c max, un bijou) – Susurre berbère (7b+ max) et un peu de repos quand même. Entre les marches et la grimpe cela faisait de longues et fatigantes journées. A la fin du séjour, nous avons finalement été dans Les Rivières Pourpres, qu’Axel voulait vraiment faire. J’avais bien essayé de repousser le moment fatidique parce que les « 15 longueurs dont 8 entre 7a et 7b+ » m’inquiétaient au plus haut point. On avait fait Susurre berbère avec 3 longueurs dans le 7 deux jours avant et ca m’avait déjà achevée, j’avais en plus une tendinite sous le pied qui me faisait mal en marchant donc je n’étais pas très rassurée à l’idée de m’embarquer dans cette nouvelle aventure. Mais le dernier jour était arrivé et nous avions retrouvé notre pote Nicolas Nastorg qui était motivé pour venir avec nous donc j’ai décidé de me traîner avec eux! Et je ne le regrette pas du tout

Réveil matinal pour pouvoir arriver tôt au pied de la voie, un petit déjeuner magistral avec pain et crêpes à volonté à 6h, un peu de marche dans un canyon pour rejoindre la voie et hop 8h top départ! C’est parti pour les 15 longueurs : 6b+, 6c, 7a+, 7b, 6b+, 7a+, 7a, 7b, 7a+, 7b, 7b+, 5a, 6b puis deux autres 5a.C’est moi qui attaque en tête les deux premières longueurs qui sont plus faciles. 3 petites zipettes m’auront bien fait peur mais ça passe! S’en suivront des longueurs plus dures mais toutes plus belles les unes que les autres. Comme dirait Axel « y’a aucune longueur à jeter! » Le rocher est incroyable, hyper solide et d’une couleur rouge – orange magnifique. La grimpe y est souvent assez fine, sur petites prises et mouvements parfois un peu aléatoires dans lesquels il faut rester concentré. Notamment dans la dernière longueur en 7a+, avec un départ vraiment pas facile. Mais c’est que du bonheur et Axel réussira à tout enchaîner à vue et moi flash, nous ressortirons donc de là bien contents! Une voie parfaite et c’est une grimpeuse de salle qui n’est, à la base, pas très grande voie qui dit ça Au total nous aurons passé 10h dans la voie en étant 3 et en ne s’accordant que 5min de pause sur la dernière vire avant le 7b+, ne voulant pas sortir de nuit vu qu’il y avait encore 1h30 de redescente derrière. Plutôt long donc! En grimpant dans la voie nous avons vraiment été impressionnés par Alex Honnold qui était encore là quelques jours avant notre arrivée et qui a enchaîné la voie en solo… Grand respect!
Notre aventure à Taghia s’est donc terminée de la plus belle manière qui soit avec la réalisation de ces Rivières pourpres. Un grand merci aux ouvreurs pour cette merveille

Une très belle expérience en grandes voies donc, pour ceux qui aiment ca n’hésitez pas une seule seconde à faire un tour la bas. Dépaysement et plaisir garantis! Pour les débutants comme moi dans ce type d’escalade, finalement ca fonctionne aussi assez bien, il faut juste quelques jours pour s’habituer. Et puis au pire il y aura le tajine du soir pour vous réconforter

• Pour y aller:

Vol jusqu’à Marrakech puis voiture jusqu’à Zaouia Ahansal. Il est possible de louer une voiture à l’aéroport comme nous avons fait puis la laisser au village moyennant une vingtaine de dirhams par jour (environ 2 euros). Sinon le propriétaire du gite dans lequel nous étions, Said, propose de venir vous chercher directement en taxi à l’aéroport ce qui est plus simple. Depuis Zaouia il faut compter 1h30-2h de marche selon la
Vitesse de la mule jusqu’à Taghia. La mule coûte 100 dirhams et est bien efficace pour porter les gros sacs! Une fois à Taghia il y a plusieurs solutions pour les gîtes, nous avons choisi celui de Said qui est souvent le plus complet. Il y a des chambres de 2 ou 3, l’électricité et l’eau chaude (ce qui n’était pas le cas il y a quelques années). Possibilité de venir en demi-pension ou pension complète. Nous prenions le petit déjeuner et le dîner, c’est très copieux et délicieux. S’ajoutent à cela le thé à la menthe et le pain et l’huile plusieurs fois dans la journée! Pour 120 dirhams par personne par jour c’est vraiment intéressant. Les topos sont tous disponibles sur place, notamment les feuilles avec les voies plus récentes. Pour la saison nous y étions du 1er au 10 octobre et il faisait encore assez bon. La doudoune était parfois nécessaire aux relais les jours de vent mais au soleil il faisait vite trop chaud pour grimper. A l’ombre c’était parfait! Cette période ou un peu plus tôt est donc idéale, ensuite il commence à faire trop froid et la neige peut vite arriver.

Photos: Axel Ballay/Svana Bjarnason

Voici des nouvelles d’Adam! Nous vous laissions il y a une semaine, avec un Adam au sommet de la 10ème longueur du « Dawn Wall ». Après une nuit de repos, le tchèque s’attaquait aux longueurs clés de cette mythique grande voie. Avant la tombée de la nuit, il avait fixé sa corde quasiment au sommet de la longueur 16 (vous savez, cette longueur en traversée avec le célèbre double jeté latéral!).

Adam en a donc profité pour regarder, lire et comprendre les séquences de mouvements qui tournent autour de ces longueurs. 

Mais Adam n’est pas monté plus haut. Il a préféré mettre ses doigts au repos quelque temps, pour s’attaquer maintenant à un autre de ses projets: l’ascension à vue et en moins de 24 heures de « The Nose », une autre grande voie de légende. Un monument du Yosemite, gravi pour la première fois en 1957, après 47 jours d’ascension.

C’est donc accompagné de son père que le mutant tchèque s’est lancé aux premières lueurs du jour, à l’assaut des 900 mètres d’escalade. Adam est parvenu à enchaîner à vue toutes les longueurs, en peu de temps, avant de buter dans « Great Roof « , la 21ème longueur en 8b. « Je n’avais pas réalisé à quel point les pieds étaient importants dans une ascension comme celle-ci. Après avoir grimpé les 20 premières longueurs et sans prendre de repos après mon premier essai, ils étaient super fragiles et faibles. »

Adam et son père ont donc poursuivi, en pleine nuit, continuant de grimper à vue les autres longueurs, hormis « Changing Corner » la longueur 26 en 8b+. Ils atteignent le sommet à minuit, sous la pluie qui commençait à tomber. Impossible pour eux de trouver le chemin de la descente sous la pluie et dans le noir. Père et fils ont donc bivouaqué dans une petite grotte humide et froide, avant de retrouver la vallée le lendemain matin à 9h. 

« C’était la plus longue journée d’escalade de ma vie! » déclare Adam, après avoir passé 17 heures à grimper en une seule journée. 

« The Nose est l’une des parois les plus célèbres au monde. Je suis super content de l’avoir grimpé avec mon père, même si je n’ai pas réussi à l’enchaîner à vue. »

Adam a prévu de rester encore un mois dans le Yosemite. Il veut maintenant tenter l’ascension à vue du « Salathé Wall », un autre monstre de 900 mètres de haut, qu’il compte enchaîner à vue… Sans oublier qu’Adam n’en a pas fini avec le « Dawn Wall »! Affaire à suivre!

Le voici… Le premier 9A bloc du Monde! Nalle Hukkataival vient tout juste de libérer le bloc le plus dur de la planète. Après des jours, des mois et même des années de travail, le grimpeur finlandais est enfin venu à bout de son projet des plus extrêmes: le « Lappnor Project ». Il nomme ce bloc « Burden of Dreams », premier bloc dans le neuvième degré de la planète.

Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Nalle se rendait, depuis des jours et des jours, au pied de cet immense mur de pierre, incliné à près de 45°, et comptant seulement de minuscules réglettes, infâmes. Nalle ne compte plus ses heures passées à mettre des essais dans ce bloc. Avec des hauts, mais aussi des bas. La frustration était souvent au rendez-vous, mais jamais il n’a baissé les bras. Un essai, puis deux, puis trois, puis cent, puis mille… Le nombre exact d’essais serait incalculable.

Les meilleurs bloqueurs de la planète étaient venu s’y frotter il y a quelques mois… Sans succès. Daniel Woods, Dave Graham et même Jimmy Webb avaient trouvé cette ligne extrême. Ils pensaient même que ce bloc était bien au-dessus de tous les autres en terme de difficulté. Ils ne s’étaient pas trompés!

Mais hier, Nalle a concrétisé. Oui, le plus gros projet de sa vie s’est enfin concrétisé. Cette fois-ci, il a réussi à se suspendre au sommet de ce monstre rocheux. Un moment incroyable pour lui…

« Burden of Dreams ». C’est le nom du premier 9A bloc de l’histoire de l’escalade. Bravo mister Hukkataival!

• Voici son commentaire:

« Hier, j’ai fait une nouvelle session dans le « Lappnor Project ». La routine qui se met en place après tout ce temps n’est pas vraiment passionnante… Le même échauffement, conduire une heure sur la même route, brosser toutes les prises devenues trop familières, systématiquement travailler les mêmes séquences dans le même ordre. Certains jours, tu te sens fort et confiant mais tu te fais totalement secouer. D’autres jours, tu ne te sens pas à 100%, mais ça peut être la meilleure session que tu n’aies jamais faite. Toute la logique semble s’être évadée depuis longtemps.

J’aimerais pouvoir oublier de nombreuses sessions. Ne pas pouvoir faire un mouvement que j’ai fait un nombre de fois incalculable avant… La dernière verticale limite, je l’ai atteinte il y a un an. Des semaines et des mois se sont transformées en années d’incertitudes et de doute… Essayer de garder une petite lueur d’espoir, au fin fond de moi.

Assis sous le bloc, je peux sentir tout son poids. En tirant sur les prises, je ressens toujours cette impression de « déjà vu », comme des milliers de fois avant. Tout commence toujours de la même manière et se termine de la même façon. Sauf cette fois. Cette fois-ci, c’était différent. 

Je suis accroché au sommet du bloc, totalement désorienté, mon coeur s’emballe. Contenir la panique. Je suis au-dessus du bloc, en me demandant comment j’avais fait. Beaucoup de sentiments se bousculent: la surprise, le soulagement, le bonheur, la confusion…  La réalité se transforme rapidement en extase de bonheur, avec une pincée d’incrédulité. 

En me réveillant aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de regarder le monde avec des yeux différents. Avoir réalisé la première ascension de « Burden of Dreams » marque un nouveau niveau dans mon escalade. Avec une poignée de bloc en 8C+ existant dans le monde, proposer 9A est la suite logique.

Un immense merci à mon ami Marko Siivinen pour m’avoir montré la ligne! Quel voyage ça a été!
Restez connecté, car un film va sortir, retraçant toute mon histoire avec ce bloc. Ça va être quelque chose d’extraordinaire! »

Clap de fin sur la coupe de France de bloc de Valence avec les dernières finales qui viennent de s’achever! Voici les résultats des juniors filles et garçons ainsi que les minimes filles. Demain, nous vous proposerons un résumé du week-end ainsi qu’un portfolio, alors restez connectés!

• Minimes filles

• Juniors filles et garçons

La première vague de finales vient de se terminer à Valence, voici les résultats ci-dessous! 

• Vétérans Hommes et Femmes

• Cadettes / Cadets

• Minimes H

Nous connaissons les vainqueurs de l’avant dernière coupe du monde de difficulté de la saison! 65 athlètes internationaux avaient fait le déplacement jusqu’à Xiamen, en Chine pour participer à cette épreuve. Retour sur les finales de cette compétition:

Janja Garnbret s’envole vers une 4ème victoire cette saison !

Et de quatre pour Janja ! La slovène ne s’est pas reposée sur ses lauriers après avoir remporté les Championnats du Monde à Paris. Bien au contraire… Elle conforte encore un peu plus son avance au classement général des coupes du monde après cette étape. Pas de top cette fois-ci, mais Janja sera la grimpeuse à monter le plus haut dans cette voie de finale très intense. 

Elle devance sa plus proche rivale au classement général, Anak Verhoeven. La belge chute à 2 mouvements de Janja, au même endroit que Jaïn Kim. Départagées sur les résultats des demi-finales, Anak repart avec la médaille d’argent autour du cou (elle est la seule avec Garnbret à avoir topper la voie de demi). Jaïn Kim complète le podium. Pas de surprise, les trois meilleures grimpeuses du monde se retrouvent bien sur le podium de cette étape.

Chez les françaises, Julia Chanourdie et Salomé Romain sont parvenus à se hisser jusqu’en finale. Rien à regretter pour elles, elles restent solides dans la voie de finale. Elles échoueront sur les 29 et 33èmes prises. Julia prend la 6ème place devant Salomé, 7ème.

Stefano Ghisolfi, meilleur grimpeur du week-end!

S’il y en a bien un qui était en forme ce week-end, c’est bien Stefano Ghisolfi! En qualification, il sort ces deux voies. En demi-finale, il s’impose comme le favori en étant le seul à enchaîner la voie. Et en finale, l’italien ne lâche rien (ou presque!). Il est le dernier à s’élancer et parvient à dépasser la vertical limite fixée par le russe Dmitrii Fakiryanov et Jakob Schubert. Il enchaîne encore sur deux mouvements suivants avant de se faire rattraper par la gravité. Stefano remporte sa première victoire de la saison, la deuxième de sa carrière!

Chez les français, les « Trois Mousquetaires » étaient une nouvelle fois présents en finale. Mais Gautier Supper, Romain Desgranges et Thomas Joannes ne parviendront pas à déjouer les nombreux pièges de cette voie de finale. Ils terminent respectivement 4ème, 5ème et 6ème du classement. 

Prochaine et dernière étape de la saison dans un mois, à Kranj en Slovénie!

Adam Ondra est lancé! Le voici parti à l’assaut des 32 longueurs du « Dawn Wall », la grande voie la plus dure du monde: plus de 900 mètres d’escalade, comptant trois voies dans le neuvième degré…

Tout s’est enchaîné très vite pour Adam. Arrivé il y a peu au Yosemite, le tchèque avait d’abord prévu de réaliser « The Nose » et tenter l’ascension à vue de « The Salathé », comme un échauffement avant le « Dawn Wall ». Mais dimanche, une pluie torrentielle a traversé le Yosemite… Et la première falaise à sécher a été le « Dawn Wall ». Adam a donc décidé de zapper l’échauffement pour s’affronter directement aux 32 longueurs du Big Wall!

Et le champion du monde en titre n’a pas traîné! Lundi, en une journée, il avait déjà enchaîné les 7 premières longueurs de cette grande voie: 7b, 7c+, 8a+, 7b, 7c, 8a+ et 8b+. 

« J’ai arraché quelques coinceurs, pris quelques chutes, mais au final nous avons atteint la 7ème longueur. Grimper avec toute cette peur environnante, c’est super dur! Mais les cotations du « Dawn Wall » ne sont incontestablement pas données! 

Puis le lendemain, Adam a poursuivi l’ascension avec un 8b, puis un 8a+ et un 8b+, atteignant ainsi le sommet de la 10ème longueur. Cet endroit marque aussi le début des longueurs crux du « Dawn Wall », avec les 9a à venir…

« Nous avons commencé super tard aujourd’hui, car nous étions très inexpérimentés dans la remontée sur corde. En effet, j’ai fait beaucoup de remontée sur corde dans ma vie, mais uniquement avec un grigri dans des petites voies. Une mauvaise technique nous a valu d’être super lents et très fatigués après avoir remonté les 7 longueurs. Il était alors 15h30. J’ai donc réussi à atteindre le sommet de la 10ème longueur à la tombé de la nuit. »

Le plus dur reste à venir pour Adam maintenant… Et les prochaines heures vont êtres décisives pour lui. En effet, il va maintenant s’attaquer aux longueurs les plus durs de cette grande voie, devenue emblématique!

Restez connectés, nous vous donnerons des news régulières sur l’avancée d’Adam Ondra!

Photo: Dustin Moore

L’idée ? Réunir les 7 fédérations nationales qui contribuent le plus au circuit international d’escalade, pour mutualiser compétences et connaissances afin de définir le futur format olympique. 

• Plus d’infos sur le site de la FFME, ici!

Incroyable! Anouck Jaubert est incroyable! Elle avait marqué l’histoire de l’escalade de vitesse fin août à Arco, en devenant la première grimpeuse à remporter trois étapes de coupes du monde d’affilée. Hé bien la championne de France en titre a enfoncé le clou aujourd’hui, en remportant une quatrième victoire consécutive!

Pourtant, rien n’était joué d’avance… On le sait, en vitesse, tout peut arriver! Mais Anouck attaque plutôt bien les phases finales, en signant le meilleur temps des 1/8 (8″89) puis des 1/4 de finale (8″20). Elle se retrouve opposée à la polonaise numéro 3 mondial pour les demi-finales. Là encore, tout se passe très vite et Anouck tape le buzzer quelques dixièmes de seconde avant sa concurrente, en 8″05.

Pour la quatrième fois de l’année, Anouck Jaubert se retrouve en finale de la coupe du monde. À ses côtés pour disputer la victoire, Iuliia Kaplina, la plus proche rivale de la française au classement général. Un duel haletant s’annonce. En jeu, la victoire bien évidemment, mais aussi quelques points à grappiller sur le classement général, à maintenant une étape de la fin de la saison.

Le bip retentit… 8″11 plus tard, Anouck Jaubert est la première sur le buzzer. Elle vient de remporter sa 4ème coupe du monde de vitesse consécutive, sur 5 possibles! Au classement général, elle comptabilise 491 points, 45 de plus que la russe Iuliia Kaplina. Tout va donc se jouer ce week-end, pour la dernière étape de la saison, à Xiamen, en Chine également. 

Aurélia Sarisson, Elma Fleuret et Victoire Andrier, les trois autres françaises présentes en finale, se classent dans cet ordre 8ème, 9ème et 10ème. Une très bonne prestation de l’équipe de France sur cette étape, qui aligne 4 grimpeuses dans le top 10.

Chez les hommes, retour aux affaires de Qixin Zhong! Porté par son public, le chinois remporte son duel final face au russe Vladislav Deulin. Cela faisait un peu plus d’un an que le chinois n’avait pas remporté de coupe du monde. La dernière c’était chez lui, en Chine également. 

Bassa Mawem termine au pied du podium, 4ème sur cette étape. Pourtant, le champion de France en titre signait comme Anouck les meilleurs chronos des 1/8 et 1/4 de finale! Mais il perd son duel en demi-finale face à Qixin Zhong, avant de chuter en petite finale. 

Guillaume Moro et Quentin Nambot terminent cette étape à la 7ème et 11ème place.

Les résultats hommes et femmes:

Rendez-vous donc ce week-end, pour le dénouement de cette saison 2016!

Grosse performance de la part des « Wideboyz »! Le duo appelé ainsi que forment les deux britanniques Pete Whittaker et Tom Randall est venu à bout d’une voie inédite: la « Millennium Arch Project », un 8b+. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Sauf que cette voie est composée d’une immense fissure (et rien d’autre), qui remonte sur plus de 100 mètres.

Située dans l’Utah, aux USA, cet immense rocher aux couleurs orangées a été enchaîné en une longueur seulement par les deux anglais:

« Nous avons dû briser toutes les règles de l’escalade de trad standard. Comme la voie est très longue et qu’il est très facile de frapper le sol au début de celle-ci, nous étions obligés d’avoir un gros set de coincer. » Du coup, les deux grimpeurs ont prédisposé leur coinceur pendant qu’ils travaillaient la voie, un peu comme lorsque l’on pose les dégaines dans une voie classique avant de tenter une ascension.

Ils ont également laissé une corde en place pour les derniers 25 mètres comme leur première corde n’était pas suffisamment longue. Mais ça n’a pas suffi! « Nous sommes arrivés au bout de la corde n°1 avant le point d’échange prévu, nous avons donc dû nous désencorder et rejoindre la deuxième corde en solo. Heureusement, c’était un passage facile! »

« Ce n’est pas une voie d’escalade classique, ce n’est pas non plus une voie de trad… C’est un challenge! »

Et le deuxième challenge de cette voie, hormis gravir les 100 mètres coincé dans une fissure, consiste à accéder au départ de celle-ci. En effet, située dans une grotte, il faut descendre en rappel sur une corde, et grimper une longueur de voie à chaque fois pour rejoindre le relais. « Une belle aventure » comme le disent si bien les Wideboyz!

Mais « Millennium Arch Project » n’était pas le principal objectif des deux compères. Ils sont venus pour s’attaquer à un gros projet en trad, « The Crucifix », une fissure en 9a+, qui était mouillée ce jour-là… Vous risquez donc d’entendre encore parler d’eux d’ici peu!

Un mois après les Championnats du Monde de Paris, les coupes du Monde sont de retour! Et c’est en Chine qu’ont lieu les prochaines échéances: à Wujiang, aujourd’hui et demain pour les grimpeurs de vitesse, qui seront rejoints par les grimpeurs de difficulté ce week-end pour une étape à Xiamen.

Aujourd’hui avaient donc lieu les phases de qualification de la sixième coupe du monde de vitesse de la saison.
Superbe entrée en matière des français, qui passent tous ce round avec succès. Les sept membres de l’équipe de France disputeront les phases finales demain à 9h00 heures françaises.

 Chez les femmes, Iuliia Kaplina signe le meilleur chrono de la journée avec un run en 8″09. Mais la russe est prise en embuscade par les polonaises et les françaises. Car derrière Iuliia, les 7 autres femmes sont soit françaises ou soit polonaises! Et l’équipe de France est emmené par Anouck Jaubert, 3ème des qualifications avec un temps de 8″55. Une étape de coupe du monde décisive pour la française, toujours première du classement général, devant Iuliia Kaplina.

Aurélia Sarisson passe sous les barres des 9 secondes en qualifications avec une ascension en 8″99. Elle se classe 7ème devant deux autres françaises: Victoire Andrier et Elma Fleuret, respectivement 8ème et 9ème avec deux centièmes d’écart.

Chez les hommes, c’est le vice champion du monde 2016 qui domine le classement. Le puissant iranien Reza Alipourshena signe un solide run en 5″95. Bassa Mawem, premier français des qualifications, prend la 4ème place avec un temps de 6″24. Il devance ainsi Guillaume Moro de 0,2 seconde, qui fait un beau début de compétition avec une 7ème place à la clé. Enfin, ça passe aussi en finales pour Quentin Nambot, 14ème en 6″88.

Malheureusement, les phases finales ne seront pas retransmises en direct sur cette étape. Rendez-vous donc demain, pour les résultats des finales!

Photos: Eddie Fowke