Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Depuis ce matin, une nouvelle Coupe du Monde est lancée. La saison bat son plein, avec une troisième étape en seulement quatre semaines. Après Meiringen, début avril et Chongqing, la semaine dernière, les grimpeurs sont restés en Chine pour se rendre un peu plus à l’Est, à Nanjing très exactement.

La plupart des athlètes présents le week-end dernier renouent aujourd’hui. Ainsi, une grande question se pose: les meilleurs à Chongqing le seront-ils une nouvelle fois ici, à Nanjing ? La réponse n’est pas si simple, mais les qualifications masculines, qui viennent de s’achever, devraient pouvoir nous aider à apporter quelques éléments de réponse…

Le Japon domine une nouvelle fois ces qualifications !

100%.
100% des phases qualificatives des Coupes du Monde cette saison ont été dominées par le Japon. Et l’étape de Nanjing ne fait que confirmer cette statistique. Tomoa Narasaki a de nouveau pris le dessus aujourd’hui en qualification. Large domination puisqu’il est même le seul grimpeur de toute la compétition à enchaîner les 5 blocs du circuit. Il fait notamment preuve d’une sérénité et d’un calme épatant dans le quatrième bloc de son groupe, qui restera inachevé pour tous… alors que lui le validera à vue !

Deuxième la semaine dernière, le champion du monde en titre peut-il s’imposer ici, à Nanjing ? En tout cas, il semble plus en forme que jamais !

Mais Tomoa Narasaki n’est pas le seul grimpeur à avoir perfé lors de ces qualifications. Sur les 10 japonais engagés, 7 prennent leur ticket pour les demi-finales de demain. Ils seront, pour la troisième fois consécutive, l’équipe nationale la plus représentée en demi-finale !

Manu Cornu passe de justesse en demi-finale !

Ouf, nous aurons bien un grimpeur français à encourager pendant les demi-finales demain !

L’équipe de France de bloc masculine n’a pas pleinement réussi à s’exprimer sur cette étape chinoise… Il fallait sortir au moins quatre des cinq blocs pour être assuré de poursuivre la compétition.

Mais dans le premier groupe, Alban Levier n’enchaînera que trois blocs, en six essais. Il prendra donc la 12ème place de son groupe. Mickaël Mawem se retrouve cinq places derrière lui, avec deux blocs en quatre essais. Enfin, dans ce même groupe, Kentin Boulay devra se contenter de deux zones validées.

Dans l’autre groupe, nos français ne parviennent pas non plus à donner le meilleur d’eux-mêmes. Jérémy Bonder est le premier non qualifié, 11ème, avec trois blocs en quatre essais. Pas de demi-finale non plus pour Nicolas Pelorson et Clément Lechaptois, respectivement 14ème et 21ème aujourd’hui.

Heureusement, Manu Cornu reste dans la course. Il prend la 8ème place de son groupe, après un incroyable combat face au bloc 4, qu’il sortira au bout de son neuvième essai. Au total, il comptabilise quatre blocs en quinze essais, suffisant pour s’assurer une place en demi-finale demain.

Et souvenez-vous, la semaine dernière, Manu était le dernier à se qualifier pour les demis, ce qui ne l’avait pas empêché de prendre son ticket pour les finales le lendemain !

Quelques surprises tout de même lors de ces qualifications…

Tout ne s’est pas passé comme Alexey Rubstov l’aurait voulu aujourd’hui. Premier du classement général à l’issue des deux premières Coupes du Monde de la saison, le russe se fait sortir de la compétition dès les phases de qualification aujourd’hui.
Tout comme Alban Levier, il ne viendra à bout que de trois blocs en six essais, prenant la 12ème place ex-aequo avec notre français.

En revanche, c’est Sean McColl qui a le sourire aux lèvres. Le canadien disputera sa première demi-finale de la saison demain. Le circuit du jour semblait plutôt bien lui convenir, lui qui prend la 5ème place de son groupe, avec quatre blocs en neuf essais.

Et Sean McColl n’est pas le seul grimpeur à avoir apprécié ce tour qualificatif. Le jeune italien Riccardo Piazza disputera sa première demi-finale de sa carrière demain, lui qui terminait 45ème et 47ème des deux premières étapes. Une belle révélation aujourd’hui !

Le top 10 des deux groupes:

Attention, pour les femmes, le programme est modifié !

Il fait si chaud à Nanjing -actuellement plus de 30°C, que le programme a été modifié. Plutôt que de commencer à grimper en plein milieu de l’après-midi, les grimpeuses débuteront les qualifications en soirée, à partir de 19h00 heures locales (soit 13h00 en France).

Et de trois pour Charles Albert ! Le grimpeur bellifontain vient d’ajouter un troisième 8C bloc à son palmarès. 8C qu’il a d’ailleurs enchaîné pieds nus, comme à son habitude. Oui, c’est comme ça qu’il se sent le plus à l’aise notre « Mowglie » de l’escalade.

Après avoir enchaîné « La Révolutionnaire », son premier 8C, en décembre dernier, puis la version assise de « Délire Onirique », Charles Albert ouvre « Belial ». Une ligne située au Bas Cuvier, sur le rocher que vous avez à coup sûr déjà vu si vous êtes allé dans le coin: le bloc de « L’Aérodynamite ».

C’est à quelques centimètres de ce 7B+ que Charles a trouvé une ligne: un départ debout, un plat fuyant dans la main gauche, une réglette infâme dans la main droite et direction le sommet, tout droit au-dessus ! Un bloc de quelques mouvements, d’une difficulté extrême, qui semblait jusqu’à maintenant quasiment impossible. « Quasiment » oui, car Charles vient de nous prouver le contraire, et pieds nus s’il vous plaît !

Photo: Grégoire Thibault

La tournée asiatique se poursuit ! Après une première coupe du monde à Chongqing, en Chine, le week-end dernier, les meilleurs grimpeurs de la planète ont rendez-vous dans deux jours 1000 kilomètres plus à l’est, toujours dans ce même pays, à Nanjing cette fois-ci.

Ils y disputeront la troisième Coupe du monde de bloc de la saison, et la deuxième étape mondiale de vitesse.

Cette étape de Nanjing est à prendre comme une revanche pour tous les grimpeurs: même pays, même programme, mêmes conditions climatiques -très chaud ! et mêmes compétiteurs.

Pleins de similarité, pour une Coupe du Monde différente ! Car on le sait, chaque étape est unique, et soyons sûr que cet événement nous réserve des surprises.

Le fait marquant de Chongqing, la semaine dernière, c’était la première victoire en Coupe du Monde de la jeune slovène Janja Garnbret. À 18 ans seulement et pour sa quatrième participation à une Coupe du Monde de bloc, elle détrônait sa rivale Shauna Coxsey pour monter sur la plus haute marche du podium.

La britannique va-t-elle prendre sa revanche et remettre tout le monde d’accord ? Elle en est capable !

Chez les hommes, c’est les japonais qui bluffaient l’ensemble de la planète grimpe, en réalisant une performance hors norme: tous les membres de leur équipe se qualifiaient en demi-finale, soit 10 grimpeurs sur 20. Et tout comme la précédente phase, en finale, un grimpeur sur deux était d’origine japonaise.

Cette équipe va-t-elle de nouveau récidiver à quelques jours de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera chez eux, au Japon ? Une chose est sûre, les autres grimpeurs venus de pays différents veulent aller chercher ces asiatiques. C’est par exemple le cas du russe Alexey Rubstov, pour le moment en tête du classement général.

La composition de l’équipe de France:

Comme sur l’étape de Chongqing, la France sera représentée par trois grimpeurs en vitesse et onze bloqueurs.

Bassa Mawem et Anouck Jaubert finissaient au pied du podium le week-end dernier, se classant respectivement 4ème et 5ème en vitesse. Ils partiront déterminés dimanche, dès les qualifications. Aurélia Sarisson sera aussi de la partie sur cette deuxième étape.

En bloc, on retrouvera une équipe de France emmenée par Fanny Gibert chez les femmes. À ses côtés, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut et Manon Hily.
Chez les hommes, Manu Cornu se glissait en finale dimanche dernier, face à une flopée de japonais. Il meurt d’envie d’en découdre une nouvelle fois, tout comme Micka Mawem, Alban Levier, Clément Lechaptois et Nicolas Pelorson.

Le programme du week-end, heures françaises:

Le planning reste le même que la semaine dernière, avec des épreuves qui se déroulent le matin, ou la nuit, suite aux six heures de décalage horaire avec la France.

Samedi 29/04:
03h30 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 30/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
09h00 – 10h00: Finales vitesse
12h30 – 14h00: Finales bloc

Les demi-finales et finales des épreuves de bloc seront à suivre en direct, comme la semaine dernière, depuis Planetgrimpe. En attendant, voici de quoi vous faire patienter avec le teaser de l’événement:

Photos: Coll. Eddie Fowke

Un projet de longue date qui se concrétise pour Felipe Camargo ! En enchaînant son premier 9a+, Felipe devient le premier grimpeur du Brésil à enchaîner une voie d’une telle difficulté.

Et c’est « Papichulo », le célèbre 9a+ d’Oliana qui lui aura permis d’accomplir une telle performance, après des dizaines et des dizaines d’essais, répartis sur plusieurs mois.

Et entre ces runs dans la voie, le brésilien a beaucoup travaillé sa résistance, en salle, en créant des séquences de mouvements similaires à ceux que demande cette ligne de près de 50 mètres. En effet, il faut tout d’abord faire une quarantaine de mouvements avant d’arriver à un repos digne de ce nom, puis repartir pour 40 autres mouvements de résistance pour atteindre le sommet. Autant vous dire qu’il ne faut pas choper les bouteille trop tôt dans la voie !

Au total, le brésilien aura travaillé cette voie pendant plus de sept semaines: « Je n’ai jamais travaillé si dur et autant voulu quelque chose de si fort que cette voie ! »

Est-ce ses entraînements pour le « Ninja Warrior » de Netflix qui lui a permis de revenir encore plus fort ? En attendant, il y a deux mois, le brésilien remportait cette compétition mêlant force, coordination et agilité, raflant au passage le prize money de 35 000 $.

Que d’événements en ce dimanche 23 avril ! À Marseille, les lactates français s’étaient donnés rendez-vous au bord de la Méditerranée, non pas bronzer tranquillement au soleil, mais bien pour disputer une nouvelle étape de la Coupe de France de difficulté. 

Et pour cette compétition, toutes les catégories ont été conviées, des minimes aux vétérans.

En fin d’après-midi, les meilleurs grimpeurs du week-end se départageaient dans une ultime voie de finale.

Chez les seniors, on notera la victoire de Nolwenn Arc, qui a été la plus forte durant ces deux jours de compétition. Elle ne sera pas tombée du week-end, en étant même la seule senior à enchaîner la voie de finale. Derrière, les trois grimpeuses suivantes se tiennent dans un mouchoir de poche, avec une 2ème place qui revient à Mathilde Becerra, devant Kenza Slamti et Salomé Romain, 4ème.

Chez les seniors hommes, pas de top, mais un Thomas Joannes qui monte haut dans la voie. Il remporte cette étape, deux mouvements devant le chambérien Guillaume Colin et le local de l’étape Adrien Tribut.

• Voici les résultats complets ci-dessous !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

Les finales de la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année viennent de se terminer à Chongqing.

Le public de cette ville de 32 millions d’habitants s’est mobilisé pour venir encourager les six meilleurs hommes et femmes du week-end.

Nous voulions du spectacle… Nous avons été servis !

Jongwon Chon, le bloqueur le plus polyvalent du Monde ?

En tout cas, ce week-end, c’était bien lui le grimpeur capable de s’adapter à tous les styles de bloc. Le coréen nous l’a prouvé sur cette étape. Si certains en doutaient encore, il faudra bel et bien compter sur lui cette saison ! Et malgré son faux départ à Meiringen, où il ne parvenait pas à se qualifier en finale, Jongwon a su se remobiliser, pour l’emporter, haut la main, aujourd’hui.

Et c’est un trio qui s’est démarqué tout à l’heure en Chine. À l’issue du premier bloc, quasiment tous les finalistes étaient ex-aequo: tous l’avaient sorti le bloc, à vue, excepté notre français Manu Cornu, qui attrapera la prise finale lors de son 4ème essai, dans les toutes dernières secondes qui lui étaient imparties.

C’est dans le deuxième bloc qu’un trio de tête se forme. D’abord un grand skate aérien, puis une fin, atypique, où il faut se mettre en no-foot pour ensuite balancer les contre-pointes sur la prise de fin, avant de pouvoir y ramener les mains. Manu Cornu, qui maîtrise le début du bloc, a beau essayer de balancer les pieds, il ne parviendra pas à accrocher ce dernier volume. Seulement trois grimpeurs y parviendront, qui plus est, à vue ! D’abord le russe Alexey Rubstov, puis le japonais Tomoa Narasaki, avant que Jongwon Chon ne fasse de même.

Et quand je parlais de grimpeur complet, c’est dans le bloc trois que le coréen a pris le large. La dalle de la compétition ! Peu de prises de main, des gros volumes en pied, inclinés, de quoi faire trembler le centre de gravité des grimpeurs. Tous les finalistes perdront l’équilibre sur ce volume de pied noir, qui semble glisser comme une savonnette. Un grimpeur se fait surprendre sur ce mouvement, puis deux, puis trois, puis cinq. Seul Jongwon Chon peut venir à bout de ce bloc… ce qu’il s’empresse de faire, à son deuxième essai seulement ! Le public exulte ! À ce stade de la compétition, il est le seul finaliste à avoir enchaîné tous les blocs.

Confusion dans le dernier bloc…

Les ouvreurs ont aussi fait travailler leur imagination dans ce dernier bloc, en proposant des mouvements originaux. Il faut maîtriser un gros volume fixé en dévers: d’abord placer ses mains, puis ses pointes, pour finir par remonter très haut, le genou coincé fermement contre cette prise.

Tous les grimpeurs valideront la zone, mais difficile de se contorsionner pour s’extirper de ce volume. Le japonais Keita Watabe sera le premier à y parvenir. Il sera suivi de son compatriote Tomoa Narasaki. Puis de Jongwon Chon, qui, heureux, savoure sa victoire, suspendu au sommet du dernier volume.

Mais stupeur en descendant: les juges lui indiquent que son essai n’est pas comptabilisé: le coréen a bien ramené les deux mains sur le dernier volume, mais pas sur la prise qui est vissée sur le côté de ce volume. Et le scotch indique bien que la fin de ce bloc se fait bien les deux mains sur cette dernière prise.

Jongwon est contraint de repartir dans le bloc. Heureusement, il le sortira, comme il se doit, à l’essai suivant.

Le top de Tomoa Narasaki ne sera donc pas validé non plus, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus. Heureusement, validé ou pas, cette confusion ne changera pas le classement final: Jongwon Chon l’emporte, devant Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov.

Janja Garnbret détrône Shauna Coxsey et remporte la première Coupe du monde de sa carrière !

Chez les femmes, la compétition est tout aussi sensationnelle ! Le travail fait par les ouvreurs plaît aux grimpeuses et aux spectateurs.

Comme chez les hommes, un trio prend rapidement la tête de la compétition. En fait, la victoire s’est même jouée dès le tout premier bloc des finales. Un début physique, où il faut se balancer en no-foot pour aller gainer un pied situé quelques centimètres plus loin latéralement. Puis une fin où il faut pousser bien fort, fermer les bras et pousser sur les jambes en même temps pour espérer tenir un plat peu accueillant avant de finir sur la prise de fin.

Toutes les grimpeuses valident la zone rapidement. Mais c’est ce mouvement pour aller chercher le plat main gauche qui pose problème. Les finalistes se font peu à peu éjecter du mur au même endroit. Ni Stasa Gejo, ni Akiyo Noguchi et ni Shauna Coxsey ne parviendront à tenir. C’est dire la difficulté de ce mouvement.

On se dit que ce premier bloc restera alors vierge d’ascension. On se le dit, jusqu’à ce que Janja nous prouve le contraire. La main de la slovène reste collée sur cette prise. Elle loupe alors la prise de fin lors du mouvement suivant. Tant pis, elle repart pour un nouvel essai, et fera finalement la croix au bout de son quatrième.

Elle ne le savait encore pas, mais grâce à cette performance, elle venait de remporter la première coupe du Monde de bloc de sa jeune carrière !

Car après, la bagarre était lancée ! Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey et Janja Garnbret sortiront tous les blocs suivants.

Mais à la fin, seule une grimpeuse avait enchaîné les quatre blocs de la finale: Janja Garnbret. Une telle performance la propulsait directement sur la plus haute marche du podium, devant la britannique Shauna Coxsey et la japonaise Akiyo Noguchi.

C’est seulement à la quatrième Coupe du Monde de bloc que Janja participait. Et remporter la médaille d’or après si peu d’expérience révèle d’une performance historique, surtout, à l’âge de 18 ans seulement !

Les résultats complets des finales:

On se retrouve la semaine prochaine, quelques kilomètres plus loin que Chongqing, mais toujours dans le même pays, dans la ville de Nanjing pour la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année 2017.

Retrouvez ci-dessous tous les résultats des demi-finales de la Coupe de France de difficulté à Marseille !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

On se retrouve tout à l’heure pour les résultats des finales !

Ça va vite à Chongqing, très vite même ! En parallèle de la Coupe du monde de bloc, les grimpeurs les plus rapides de la planète avaient eux aussi rendez-vous en Chine, pour disputer la première Coupe du Monde de vitesse de la saison !

Et il y en a qui commencent l’année de la plus belle des façons: la russe Iuliia Kaplina explose le record du Monde de vitesse, descendant la barre à 7″46 !

Iuliia est décidément la femme de tous les records. C’est elle qui détient le record depuis quelques années maintenant, battant son propre meilleur temps quatre fois consécutivement. Elle avait déjà établi un précédent record lors d’une Coupe du Monde au Canada, en 2015, avec un run en 7″74. Puis quelques semaines plus tard, elle fracassait son propre record, ici même, à Chongqing, en 7″56, avant d’améliorer une dernière fois à Chamonix, la même année, avec comme nouvelle référence 7″53.

Depuis, le record n’avait pas été battu sur un mur homologué. Jusqu’à tout à l’heure, lors des demi-finales où Iuliaa avale la voie comme personne ne l’avait fait auparavant, avec un temps de 7″46, soit 7 centièmes de moins que l’ancien record.

Une bonne entame de saison pour la russe, qui en plus de battre le record du Monde, remporte cette première étape, devant une autre russe, Mariia Krasavina.

Pas de podium pour Anouck Jaubert sur cette compétition. Lors des 1/4 de finale, la française manque l’appui sur son pied gauche, la stoppant net dans sa course. Elle termine tout de même 5ème de cette première Coupe du Monde, et soyons sûrs qu’elle saura se rattraper sur les prochaines étapes de la saison.

Pas de chance non plus pour Aurélia Sarisson, qui, pourtant en tête de son duel en 1/4 de finale, loupe le buzzer lors du jeté de final. Elle prend la 8ème place de la compétition.

Chez les hommes, c’est aussi un russe qui l’emporte ! Le jeune Vladislav Deulin remporte la première Coupe du Monde de sa carrière, opposé à Stanislav Kokorin, un autre russe, en finale. 

La Russie commence ainsi l’année en toute beauté, avec quatre grimpeurs sur le podium sur six places possibles, dont un nouveau record du Monde.

Bonne entrée en matière également de notre français Bassa Mawem, qui prend la 4ème place, après avoir lui aussi zippé du pied en petite finale.

Les résultats de cette étape:

Prochaine compétition la semaine prochaine, en Chine toujours, avec la Coupe du Monde de Nanjing.

Ah ce décalage horaire… Il est parfois fou de se dire que pendant que l’on dort, à l’autre bout du Monde, d’autres se réveillent, mangent, se couchent… ou grimpent ! Et cette nuit, pendant qu’une bonne majorité de français était plongés au plus profond de leur sommeil, 20 hommes et 20 femmes donnaient tout de l’autre côté du globe, sur les demi-finales de la Coupe du Monde de Chongqing.

Et au sein de l’Huayan Climbing Park, un complexe d’escalade outdoor flambant neuf, c’était le feu. D’une part car il faisait très chaud sur place. D’autre part car les ouvreurs avaient mis les petits plats dans les grands, ou plutôt, les petites prises sur les grands volumes.

Enlevez le mot « demi« … Ces demi-finales ressemblaient de toutes pièces à une vrai finale !

Les blocs proposés étaient très difficiles. Des blocs aériens, techniques et extrêmement physiques. De vrais blocs de finale ! Chez les hommes, il était possible de rentrer en finale avec un bloc à vue, même si la plupart des finalistes en sortiront deux.

Un quatuor asiatique intouchable !

Et tous les yeux étaient rivés sur les japonais ce matin. Après leur performance époustouflante d’hier, où ils qualifiaient leurs dix membres masculins en demi-finale, on se demandait qu’est-ce que les asiatiques allaient bien pouvoir faire ce matin. Hé bien la moitié des finalistes, tout à l’heure, seront japonais ! Ces derniers placent trois de leurs meilleurs grimpeurs du moment en finale, au deuxième, troisième et quatrième rang.

Tomoa Narasaki, qui avait manqué la finale et la demi-finale sur la première étape à Meiringen, remet tout le monde d’accord. le champion du Monde en titre sera l’un de ces cinq rares grimpeurs à enchaîner la dalle technique du dernier bloc. Avec 2 blocs en 5 essais, il prend la seconde place du classement, devant ses deux compatriotes Kai Harada, qui, à 18 ans, disputera sa première finale en Coupe du Monde, et Keita Watabe, qui semble être le japonais en forme du moment, après sa troisième place à Meiringen.

Mais alors, si ce n’est pas un japonais qui a pris la première place du classement de ces demi-finales, qui d’autre ? Un autre asiatique, de nationalité coréenne et bien connu du monde des compétitions: Jongwon Chon a été le plus fort ce matin, en venant à bout des deux derniers blocs en 5 essais.

Manu Cornu, de retour en finale !

Manu Cornu, le retour ! Si notre français manquait la finale de la première Coupe du Monde de l’année en Suisse, aujourd’hui, il a fait parler la force. Il enchaîne le bloc 2, qui demandait une bonne coordination et un bon serrage de pince en trois petits essais. Ajoutez à cela le bloc 4, et vous obtenez un Manu Cornu en finale, à la 5ème place, avec 2 blocs en 9 essais.

Enfin, la liste des finalistes est complétée par le russe Alexey Rubstov, qui assure sa place en finale de justesse, en parvenant tout de même à enchaîner le bloc 3 à vue. C’est d’ailleurs le seul grimpeur à réaliser un bloc à vue durant toutes les demi-finales.

Nicolas Pelorson, le deuxième français engagé sur ces demi-finales, fait pour le moment preuve de régularité. 11ème à Meiringen, il prend ce week-end la 13ème place de la compétition, avec 1 bloc enchainé en 6 essais.

Janja Garnbret, tombée d’une autre galaxie !

Janja Garnbret ne vient pas d’une autre planète. Non, elle vient carrément d’une autre galaxie. La slovène est clairement à des années-lumière des autres grimpeuses…

Car chez les femmes, les blocs sont également extrêmement relevés. Pour vous donner une idée du niveau, Shauna Coxsey ne sortira que deux des quatre blocs, en trois essais. Ce qui lui vaudra tout de même la deuxième place du classement.

Ni Akiyo Noguchi, troisième, ni Stasa Gejo, quatrième, ne feront mieux.

Alors imaginez un peu, lorsque Janja Garnbret arrive, couette au vent, le sourire greffé sur le visage, pour enchaîner les 4 blocs des demi-finales, presque tous à vue ! Pourtant, le troisième bloc est un mouvement de coordination, entre jambes et bras, ultra aléatoire. Le peu de grimpeuses à le faire le sortiront au bout de 4, 5 ou 7 essais, le temps de bien intégrer le mouvement. Mais pas Janja. La slovène arrive, sereine, et semble porter par souffle invisible, qui la colle le long de la paroi… Quelques secondes plus tard, elle est déjà en haut du bloc.

Elle vient ainsi au bout des trois premiers blocs, à vue, avant de lâcher un essai dans le dernier bloc, histoire de…

Ces finales s’annoncent épiques !

Car elles seront aussi complétées par l’autrichienne Anna Stöhr, qui viendra de nouveau se confronter à toutes ces grimpeuses et tenter de monter sur le podium, comme elle l’avait fait la saison dernière à Vail.

Enfin, moment magique et historique pour la canadienne Alannah Yip. À 23 ans, la numéro 21 mondiale est la première canadienne à participer à une finale de Coupe du Monde de toute l’Histoire. Sean McColl sera derrière elle pour la coacher dans quelques instants…

À noter que face à de tels talents, Petra Klingler, Chloé Caulier et Miho Nonaka restent sur la touche cette fois-ci. Ces trois grimpeuses sont les premières non qualifiées, ayant tout de même sorties deux blocs également.

Fanny Gibert, première française de la compétition se classe 12ème, avec 1 bloc en 3 essais, devant Manon Hily, 18ème.

Le top 10, hommes et femmes:

+ Les résultats complets hommes et femmes

Le dénouement final aura lieu à partir de 12h00 heures françaises, et sera à suivre en direct depuis PG !

Nous pensions que son séjour allait s’arrêter là. Après avoir enchaîné les deux voies les plus dures d’Italie, avec « Queen Line » et « Lapsus », tous deux 9b, Adam Ondra aura pu s’arrêter là et se reposer tranquillement, avant de se rendre en Suède pour s’attaquer à « The Project ».

Mais non, le tchèque a voulu terminer ce trip – court et intense, en beauté. Quelques minutes avant de sauter dans l’avion, il réalise la première ascension de deux voies dans le neuvième degré. À Camaiore, en Toscane, le champion du monde libère « Naturalmente », qu’il cote 9a+.

« L’une de ces voies de rêve: un mur légèrement déversant, de petites arquées bien franches, de mauvais pieds, et une ligne toute en résistance. »

Il n’en fallait pas plus à Adam pour s’essayer à cette voie pour la première fois il y a trois semaines, lors d’un passage éclair dans le coin. Connaissant parfaitement les méthodes cette fois-ci, il ne mettra que peu de temps avant de venir à bout de cette nouvelle voie dans le neuvième degré.

Enfin, cerise sur le gâteau, Adam Ondra finira la journée par une autre ouverture: « La Terza Eta » 9a, qu’il enchaînera au bout de 4 essais.

Au bilan de ce court séjour en Italie, qui aura duré une petite semaine, voici les croix d’Adam:

• « Queen Line » 9b – première ascension
• « Lapsus » 9b – première répétition
• « Ultimatum » 9a+
• « Naturalmente » 9a+ – première ascension
• « Perfect Man 2.0 » 9a
• « La Terza Eta » 9a – première ascension

C’est la première fois qu’un grimpeur repart avec une telle liste de croix, faites en si peu de temps. Adam Ondra est clairement en train de casser toutes les limites de l’escalade !

Et ette fois-ci, il a bel et bien pris l’avion pour se rendre en Suède, à Stockholm, où il retrouvera Patxi Usobiaga, son coach. Tous deux s’essayeront à « The Project », considéré comme la voie la plus dure du Monde. Et Adam était déjà censé essayer la voie aujourd’hui, mais suite à un problème logistique, son arrivée sur place a pris du retard…

Alors en seulement une journée, le tchèque pourra-t-il venir à bout de ce défi ? Réponse demain soir, à 18h00. Un live devrait être mis en place pour ne rien loupé de ces assauts… Alors restez connectés !

Direction le sud et le bord de mer pour cette nouvelle étape de Coupe de France de difficulté ! Marseille organise ce week-end, et pour la première fois, une étape nationale, qui a séduit plusieurs centaines de grimpeurs français.

Pour bien commencer le week-end, aujourd’hui avaient lieu les qualifications de toutes les catégories, des minimes aux vétérans. Fin de la journée, il est temps de faire le bilan: qui sont les 26 meilleurs qui se qualifient pour les demi-finales de demain ?

• Tous les résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

Le programme de demain:

08h30 : demi-finales toutes catégories


15h00 : finales 1ère vague : cadets (h/f), seniors (f), vétérans (h/f)


16h30 : finales 2ème vague : minimes (h/f), juniors (h/f), séniors (h)

Ce matin, à 09h30, le bip de départ résonnait dans toute l’arène. La deuxième Coupe du Monde de bloc était lancée. Alors non, vous n’avez pas fait un saut dans le futur durant votre sommeil. Il faut dire qu’à Chongqing, en Chine, il était 09h30, à l’heure où, il était seulement 03h30 du matin chez nous…

Et pendant que certains dormaient tranquillement, à l’autre bout du monde, une petite centaine de grimpeurs bouillonnaient d’impatience de débuter les phases qualificatives. Au sens propre comme au sens figuré. Car les grimpeurs arrivés il y a quelques jours sur place on eut le temps de bien le comprendre: il fait très chaud à Chongqing, les températures flirtant avec les 30°C… Une contrainte à bien prendre en compte par les ouvreurs de cette compétition.

Et pour cette sixième étape consécutive dans cette ville aux 30 millions d’habitants, tous les meilleurs ont fait le déplacement. Plus 20% de participants par rapport à l’année dernière, sur cette même Coupe du Monde. Une hausse énorme, qui illustre bien l’essor que vit ce sport.

Venons en aux faits maintenant… Que nous a donc réservé cette première phase de qualification ? Accrochez vos ceintures, immersion chinoise imminente !

Une interrogation planait au-dessus de tous, avant de commencer cette nouvelle étape. La Team Japonaise, qui avait fait sensation à Meiringen il y a quelques jours, allait-elle confirmer ce week-end ? Ce qui laisserait présager une (très) grosse saison pour eux, si tel était le cas.

Faut-il apporter une réponse ou seulement se contenter de regarder les résultats ? Car ces derniers en disent long.
Les 10 japonais engagés sur cette étape se qualifient tous pour les demi-finales. Cela veut donc dire que demain, la moitié des grimpeurs porteront le maillot du Japon. Car aujourd’hui, ces 10 grimpeurs asiatiques sont tous classés parmi les 17 meilleurs ! Une prestation hors normes de cette équipe, qui n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est maintenant.

En tête du premier groupe, Tomoa Narasaki justement. Le champion du monde est l’un des trois seuls grimpeurs de sa poule à enchaîner les 5 blocs de qualification, en seulement 7 essais. Deux autres asiatiques toperont aussi l’ensemble des blocs: le coréen Jongwon Chon, en 10 essais, et de nouveau, le japonais Tsukuru Hori, avec deux essais supplémentaires.

Et quand je vous dis que les japonais sont en forme, mes propos sont fondés. À l’image de Keita Watabe, 23ème mondial en 2016, qui prenait déjà sa première médaille en coupe du monde à Meiringen, il y deux semaines, et qui semble bien parti pour récidiver ce week-end, en prenant la 5ème de son groupe.

Même constat pour Yuji Fujiwaki, 41ème mondial, qui s’en sort aujourd’hui avec 4 blocs en 7 essais et donc, une 7ème place au classement.

Nous avons longtemps croisé les doigts pour Manu Cornu ! Le grimpeur français prend la 10ème place de ce groupe 1, synonyme de qualification pour les demi-finales. Mais il s’en est fallu de peu… Tout s’est joué au nombre d’essais des prises de zone, face à Sean McColl, qui est donc le premier non-qualifié.

Dans l’autre groupe, appelez-moi le russe Alexey Rubstov ! La machine est lancée, et il sera le grimpeur à valider les 5 blocs le plus rapidement. Deuxième à Meiringen, le russe semble lui aussi bien en forme cette saison, pour affronter cette armée japonaise.

Car derrière lui au classement, c’est de nouveau trois japonais qui trustent les premières places, en enchaînant eux aussi la totalité des blocs de la journée, en 9 ou 10 essais: Kai Harada, Kokoro Fujii et Meichi Narasaki, le petit frère de Tomoa.

Grâce à une belle performance ce matin, Jakob Schubert disputera sa première demi-finale de la saison. L’autrichien sera d’ailleurs le seul représentant de son pays demain.

À l’image de Manu Cornu dans l’autre groupe, nous avons longtemps eu les yeux figés sur le tableau des résultats pour que Nicolas Pelorson se maintienne à la 10ème place. Ça passe aussi, de toute justesse, à seulement un essai de zone près. Mais l’essentiel est fait: le grimpeur de Grenoble participera à sa deuxième demi-finale consécutive de sa carrière.

La compétition s’achève ainsi pour nos cinq autres français. Il manque un bloc à Mickaël Mawem et Jérémy Bodner pour espérer se qualifier. Ils terminent respectivement 15ème et 16ème de leur groupe. C’en est fini également pour Alban Levier, Kentin Boulay et Clément Lechaptois.

Les résultats du groupe 1 et 2:

+ Les résultats complets

La suite, avec les qualifications femmes, de 15h00 à 18h00 là-bas, soit de 09h00 à 12h00 heures françaises.

C’est historique ! Jamais deux 9b n’avaient été enchaînés en l’espace de si peu de temps… Avouons le, Adam Ondra n’a clairement jamais été aussi fort qu’il ne l’est maintenant !

Il y a trois jours, le tchèque enchaînait son projet du moment: « Queen Line ». Une ligne ultra exigeante, qui lui demandait de multiples lolottes et une sacrée tenue de pince. En venant à bout de cette voie, Adam Ondra déclarait qu’il s’agissait là d’un 9b assez costaud, ce qui en faisait la première voie de ce niveau à Arco, berceau mythique de l’escalade. Quelques minutes après cette ascension, le champion du monde se rendait quelques kilomètres plus loin pour empocher une autre voie dans le neuvième degré, avec « Ultimatum », un 9a+ de 100 mouvements.

Adam aurait pu s’arrêter là, se reposer un peu, avant de s’envoler pour la Suède, où il se confrontera à « The Project », la voie artificielle la plus difficile du monde.

Mais non. Le tchèque ne s’est pas arrêté là. Comment aurait-il pu repartir d’Italie sans enchaîner le premier 9b du pays ? Cap sur Andonno, tout près de la frontière française, pour se rendre au pied de « Lapsus », le 9b ouvert par Stefano Ghisolfi en novembre 2015, et jamais répété depuis.

Et Adam, se « sentant super fort » et profitant de bonnes conditions, n’a pas mis bien longtemps à clipper le relais de cette voie de 70 mouvements. C’était son deuxième 9b en seulement deux jours… Il venait d’enchaîner les deux voies les plus dures de tout un pays… Veni, vidi, vici, vous vous souvenez ?

Encore une fois, il aurait pu s’arrêter là. Mais comment dire stop lorsque l’on est en super forme, et galvanisé par une telle performance ? Tout juste descendu de la voie, Adam saute dans la voiture et se rend non loin de Finale Ligure. À son deuxième essai dans la voie seulement, il vient à bout de sa quatrième voie dans le neuvième degré en 48 heures: « Perfect Man 2.0 » 9a.

Adam Ondra n’en finit pas de nous surprendre. Dimanche soir, un live sera mis en place pour suivre ses assauts dans la voie indoor la plus dure du monde, en Suède. Alors restez connectés pour plus d’informations très rapidement !

Photo: Jan Novak

C’était son projet du moment. Quelques essais plus tard, la croix était faite. avec « La Rambla », Klemen Becan empoche le troisième 9a+ de sa carrière de grimpeur, après « Joe Mama » et « Papichulo » à Oliana.

À 35 ans, il signe le premier enchaînement slovène de cette voie, qui se veut être le 9a+ incontournable de Siurana. Et pour cause, cette voie compte désormais 19 ascensions, dont 6 depuis le début de l’année seulement !

L’ex compétiteur a maintenant six voies dans le neuvième degré à son actif. Et ça ne devrait pas s’arrêter là…

Quelques jours seulement nous séparent de la prochaine étape de Coupe du Monde de la saison 2017.

Une étape, mais deux épreuves: ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année, tandis que la vitesse fera son entrée. Et pour cette nouvelle compétition internationale, rendez-vous en Chine, pour la traditionnelle étape de Chongqing.

La tournée asiatique est lancée ! Car après cet événement, les grimpeurs resteront encore au moins deux semaines sur le continent asiatique, pour disputer l’étape de Nanjing, toujours en Chine et Tokyo, au Japon.

Et afin de s’habituer au mieux au décalage horaire, la plupart des athlètes internationaux sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours.

Alors, que nous réserve cette première Coupe du Monde chinoise ?

En bloc, nombreux sont les grimpeurs à faire le déplacement.

Shauna Coxsey est bien sûr annoncée comme la grande favorite de la compétition, elle qui s’imposait déjà ici, en 2016. Et après sa prestation de Meiringen, il y a quelques jours, l’anglaise semble bien partie vers une nouvelle victoire. Mais tout peut arriver. Surtout lorsque des grimpeuses comme Janja Garnbret, Miho Nonaka, ou encore Stasa Gejo s’invitent à la fête.

Chez les hommes, on se souvient de l’incroyable suprématie de l’équipe japonaise sur la première Coupe du Monde de l’année. Une domination qui s’était conclue par trois grimpeurs nippons dans le top 4 du classement final. En terre asiatique, Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki ou Rei Sugimoto vont-ils confirmer cette suprématie japonaise ?

Mais il faudra également veiller aux grimpeurs expérimentés, comme Jan Hojer, Alexey Rubstov ou Sean McColl, habitués de cette étape chinoise.

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En vitesse, il est temps de concrétiser des mois d’entraînement et des kilomètres de voies avalés. Les grimpeurs de l’année dernière sont-ils plus rapides cette année encore ? Est-ce que le record du Monde va être battu ? Il est grand temps que la saison commence !

Anouck Jaubert, la grimpeuse la plus régulière de la saison 2016, qui faisait parler l’Histoire avec un grand H en remportant quatre Coupes du Monde consécutives, dominera-t-elle cette année ? Ses duels avec les russes sont attendus ! Combien de fois la française s’est retrouvée en finale, face à des grimpeuses comme Anna Tsyganova, championne du Monde en titre, ou encore Iuliia Kaplina…

Chez les hommes, c’est le polonais Marcin Dzienski qui remportait le classement général l’année dernière, victorieux sur trois Coupes du Monde. Cette année, il sera de la partie, tout comme l’ukrainien Danyil Boldyrev ou le russe Stanislav Kokorin.

La Team FRANCE:

14 grimpeurs français ont fait le déplacement jusqu’en Chine.

En bloc, l’équipe de France sera constituée de Fanny Gibert, Manon Hily, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut, Jérémy Bonder, Nicolas Pelorson, Micka Mawem, Manu Cornu, Kentin Boulay, Clément Lechaptois, et Alban Levier.

En vitesse, seul Bassa Mawem représentera la France chez les hommes. Chez les femmes, Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson participeront à cette première Coupe du Monde de l’année.

Le programme du week-end (heures françaises):

Samedi 22/04:
03h45 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 23/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
08h30 – 09h30: Finales vitesse
11h00 – 12h30: Finales bloc

Les phases finales de la compétition seront à suivre en live, diffusées gratuitement depuis Planetgrimpe. Alors à très vite !

« J’ai essayé cette voie, et pour moi c’était déjà très dur de faire chaque mouvement intrinsèquement. » 

Ce sont les mots de l’un des meilleurs compétiteurs et falaisistes du monde, Stefano Ghisolfi. Pourtant, l’italien sait de quoi il parle quand il s’agit de neuvième degré. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la libération du premier 9b d’Italie, « Lapsus », lui revient. Les mots de Stefano vous donnent donc une idée de l’exigence que demande ce projet, qui n’en ai d’ailleurs plus un depuis hier.

En effet, il n’en fallait pas plus à Adam Ondra pour faire une petite escapade au bord du lac de Garde, en Italie. Le voici donc de retour, dans un projet qu’il avait déjà essayé l’année dernière. Une voie sur de petites prises, des pinces, des arquées, avec de gros mouvements, bien aériens, le tout, saupoudré d’une pincée généreuse de contorsions de genou. Le tchèque savait qu’il tenait sous ses doigts une voie extrême, qui coterait au moins 9b.

Et seulement quelques jours de travail cette année auront suffit. Adam Ondra, qui était tout proche de l’ascension de son projet depuis quelques runs, fera finalement la croix hier.

« Queen Line », le premier 9b d’Arco venait de naître ! Il s’agit de la deuxième voie de ce niveau de tout le pays.

Et cerise sur le gâteau, histoire de finir la journée en beauté, Adam viendra à bout quelques minutes plus tard de « Ultimatum », un 9a+ également bien intense.

Au total, le tchèque compte maintenant plus de 17 voies dans le 9b et plus. Un score incroyable, qu’il est le seul à réaliser. En effet, Chris Sharma, le deuxième grimpeur de ce classement, ne compte « que » huit voies de ce niveau.

Sacré Adam… À peine le temps pour lui de refermer sa valise, qu’il doit s’envoler pour la Suède. En effet, le champion du monde est attendu à Stockholm dans deux jours, afin de se confronter à un autre projet, en indoor cette fois-ci: « The Project », la voie la plus dure jamais tracée.

• La vidéo de l’enchaînement de « Queen Line »:

Photos: Giampaolo Calza

La mode est à la personnalisation ! S’il était déjà possible de personnaliser votre coque de smartphone, votre mug, ou la couleur du toit de votre prochaine voiture, sachez qu’il est maintenant possible de rendre vos chaussons d’escalade uniques !

Et la firme italienne a bien compris qu’en chacun de nous sommeillait une personnalité unique. C’est pourquoi, elle lance sur le marché le Maverink. Un chausson à l’apparence du célèbre Speedster, qui a fait la renommé de la fameuse technologie No-Edge, ces chaussons sans carre,  qui permettent d’être au plus près du rocher.

Le Maverink reprend cette même technologie, adapté sur un chausson un peu moins agressif que les modèles haut de gamme de la marque, permettant ainsi de toucher un panel de grimpeurs dès le plus jeune âge. Ainsi, ce modèle a été conçu pour accompagner le pied tout au long de sa croissance. Le chausson a été étudié pour respecter la croissance correcte des pieds des jeunes grimpeurs. Intégralement en cuire, ce chausson sera à même de se déformer suivant le pied qui le chausse.

Ce chausson se veut être un véritable modèle de transition entre les modèles enfants et adultes.

Et dans Maverink, il y a « ink », qui signifie encre en anglais. En effet, ce chausson est le premier modèle entièrement personnalisable par vos soins. Si déjà quelques grimpeurs et grimpeuses s’amusaient à « taguer » leurs chaussons fétiches d’une petite fleur ou de leur nom, afin de les rendre plus fashion, il est maintenant possible de faire ça de manière propre, avec des outils adaptés, permettant d’écrire sur le chausson, mais aussi sur sa gomme !

Ces chaussons seront en effet livrés avec un lot de marqueurs, permettant de colorer et de créer des formes originales sur vos chaussons, à votre guise ! Un moyen efficace de personnaliser ces chaussons, en laissant parler sa créativité…

Quelques minutes. C’est le laps de temps qui sépare Alex Puccio du pied d’un 8B bloc de son sommet !

La bloqueuse américaine a en effet réalisé l’une des plus belles journées d’escalade de sa carrière. À Leavenworth, dans le Kansas, aux US, Alex enchaîne le quatuor parfait: un 7C, un 7C+, un 8A et un 8B, le tout, dans la même journée !

Elle vient à bout de « Coffee Cup » 7C, « Abstraction » 7C+, « The Practitioner » 8A et enfin  « The Tea Cup » 8B.

Et toutes ces performances résultent seulement de sa toute première journée dans ce spot. Autant vous dire que son trip, qui ne fait que commencer, s’annonce chargé en croix !

Car le lendemain, Alex réalisait déjà un autre 7C+ et un 8A, lors de son deuxième run dans le bloc.

Statistique affolante, la grimpeuse de 27 ans compte maintenant 139 blocs dans le huitième degré, ce qui fait d’elle la meilleure bloqueuse de tous les temps.

Cette année, au milieu de ses performances en extérieur, Alex Puccio avoue vouloir participer à quelques étapes de coupe du monde de bloc, mais aussi à d’autres compétitions internationales, comme les Adidas Rockstars, ou encore le Arco Rockmaster.

En ce jour de Pâques, s’il y en a bien un qui va limiter sa consommation de chocolat, c’est Adam Ondra. Le champion du monde va devoir être affûté, car dans une semaine, un sacré duel l’attend: il va se confronter à la voie la plus dure du monde jamais tracée sur un mur d’escalade: The Project.

Souvenez-vous, il y a deux mois, la salle Klättercentret, à Stockholm, accueillait quelques-uns des meilleurs grimpeurs du moment, comme Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Nalle Hukkataival, Magnus Midtboe et bien d’autres. Pourquoi un tel rassemblement de grimpeurs ? Pour venir défier « The Project » ! Une voie de plusieurs mètres de haut, avec une difficulté croissante au fil des mouvements: les premiers gestes dans la voie équivaudraient à un 6A bloc, les derniers seraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc ! On peut l’affirmer, il s’agit bien de la voie la plus extrême jamais créée en indoor.

Lors de la première soirée organisée le 18 Février, personne n’était venu à bout de la voie. C’est tout de même Stefano Ghisolfi qui détient le record de la meilleur ascension, repoussant la vertical limite très haute dans la voie, chutant quelques mouvements avant la sortie du toit.

Mais alors, qui pour enchaîner la voie la plus dure du monde ? Sûrement le grimpeur le plus fort du monde !

Adam Ondra n’avait pas pu se rendre en Suède il y a deux mois, c’est pourquoi un autre événement a été organisé, dans une semaine, afin d’accueillir Adam Ondra et son coach, Patxi Usobiaga, l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération, qui s’essayera lui aussi à ce tracé.

Les 22 et 23 Avril, des ateliers de travails seront donc organisés et animés par Patxi et Adam, tout au long de la journée. Et samedi soir prochain, à 18h00 pétante, les deux athlètes enfileront leur chausson pour en découdre.

Alors, est-ce que le meilleur grimpeur de la planète pourra venir à bout de ce tracé hors normes ?! On a déjà hâte de savoir !

• Plus d’infos sur la voie
• Le replay de la première compétition

Très grosse prestation d’une des meilleures falaisistes françaises, Alizée Dufraisse ! Cette dernière vient de signer la première ascension féminine de la voie « Estado Critico », 9a, à Siurana.

Un projet de longue date pour Alizée, qui s’était déjà essayée à cette ligne l’année dernière, en étant déjà toute proche de l’enchaînement. 

« Cette année, j’ai réalisé que grimper dehors est ma priorité et que c’est la raison pour laquelle je fais de l’escalade. »

C’est pourquoi, mi-février, Alizée est retournée en Espagne, avec la ferme intention de venir à bout de son projet. 

Et cette année, la voie n’aura pas longtemps tenu sous les assauts répétés de notre française, qui signe sa plus grosse performance à ce jour. Bien qu’ayant déjà enchaînée une voie qui titillait le 9a, avec « La Reina Mora » 8c+/9a, cette fois-ci, elle est la troisième française à compter une voie déjà confirmée dans le neuvième degré, après Charlotte Durif, et plus récemment Julia Chanourdie. 

• Voici son commentaire:

« Je suis très contente d’avoir réalisé cette voie, j’ai passé pas mal de temps dedans car je me suis sentie bloquée surtout mentalement pendant un bon moment. En tombant tout le temps sur le même mouvement, j’avais du mal à faire venir la réussite. Mais je suis très contente d’avoir pu trouver la porte de sortie pour y arriver et ça va me manquer de ne plus remettre d’essais car c’est une super voie

Maintenant je vais essayer de trouver un autre projet !!! Et m’entraîner un peu avant la Norvège, car nous allons à Flatanger cet été… »

Suite à la lettre ouverte rédigée par la commission des athlètes de l’IFSC, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont réunis cet après-midi pour prendre une décision définitive concernant les lives des étapes de Coupe du Monde.

Non, il ne faudra pas payer pour suivre les différentes échéances internationale ! Les lives resteront gratuits comme ils l’ont toujours été.

• Voici la déclaration officielle de l’IFSC:

« Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons.

Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes.

L’accord – en dépit d’avoir été annoncé – n’a pas été signé et n’a donc pas été conclu.

Toute variation possible de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes.

Continuons de grimper ensemble. »

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Pour rappeler les faits de ces derniers jours, l’IFSC annonçait – au plus grand étonnant de tous ! – seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, que cette année, pour suivre les lives des demi-finales et finales, il fallait souscrire à un abonnement chez leur nouveau partenaire média: FloClimbing. L’inscription à ce site web vous coûterait 20$ par mois, ou 150$ par an. Oui oui, pour la première fois de l’histoire, la fédération internationale venait d’annoncer que les lives pour suivre les échéances internationales serait payants !

La communauté des grimpeurs s’est immédiatement unie et s’est soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Quelques minutes après l’annonce de l’IFSC, une pétition a été créée et signée par plusieurs milliers de personnes.

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la Coupe du Monde à Meiringen, l’ensemble des athlètes internationaux ont brandi un carton rouge pour exprimer eux aussi leur mécontentement face à une telle décision.

Suite à cela, la fédération internationale a donc, dans un premier temps, décidée de ne pas diffuser le live de cette Coupe du Monde sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Une fois cette Coupe du Monde passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC a rédigé une lettre ouverte, publiée hier soir, afin de faire entendre leur colère.

Suite à cela, comme annoncé au début de l’article, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont rassemblés à Turin, pour la traditionnelle réunion mensuelle. Le principal sujet abordé: la stratégie concernant les lives des Coupes du Monde. La direction de l’IFSC a su écouter la communauté, pour continuer à diffuser ses lives gratuitement.

À 40 ans, Dai Koyamada est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs au monde. Il est l’un des premiers bloqueurs de sa génération à proprement parler.

Ce japonais, au petit gabarit, compte près d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, et des centaines de blocs, tous plus exigeants les uns que les autres. 

Si Dai est un accoutumé des 8C blocs, jamais il n’avait enchaîné de 8C+. Une affirmation qui n’est plus vraie puisque le multiple champion du Japon vient à bout de son projet, « Nayuta », un 8C+ qui lui aura value plus de deux ans de travail. 

En effet, situé à Gero, au Japon, ce bloc lui aura demandé un investissement total, pour joindre tous les mouvements. Pour cela, Dai s’est entraîné pendant deux ans, en salle mais aussi en extérieur, pour améliorer sa force, sa résistance et sa puissance.

« Et pendant que je criais dans l’effort, ma main droite a fermement attrapé cette dernière prise.
Je me suis rétablis au sommet du bloc, je me suis assis, et j’ai levé les yeux vers le ciel. J’y ai vu une magnifique lune.
Enfin ce moment était arrivé ! »

La commission des athlètes de l’IFSC, présidée par Sean McColl et ayant pour but de faire le lien entre les instances de la fédération internationale et les compétiteurs, a tout fraîchement écrit une lettre ouverte concernant les lives lors des Coupes du Monde.

« Ces derniers jours ont été dramatiques. Jamais auparavant la communauté de l’escalade n’avait autant haussé le ton et s’était montrée si unie à l’encontre d’une décision concernant notre sport.

L’IFSC affirme à juste titre qu’elle valorise la bonne gouvernance et la transparence et que ses athlètes sont inclus dans les processus de décisions à tous les niveaux. Cependant, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui si cela était complètement vrai : 
– Les changements de règles ont été introduits avec peu de communication ou de débat, et, à notre avis, sans tenir dûment compte des conséquences. 
– Les droits médiatiques de notre sport ont apparement été vendus sans consultation et sans considération apparente pour les impacts que cela aura sur les athlètes, les sponsors, les organisateurs, et toute la communauté qui fait l’escalade – ce sport que nous aimons tant.

Nous sommes attristés que l’IFSC ait choisi de ne pas être ouverte, pas seulement avec nous, mais avec l’ensemble de la communauté de l’escalade en général. Pour nous, c’est contraire à l’esprit qui définit notre sport.

Nous faisons entendre notre voix maintenant, car nous sommes déçus et frustrés ; Nous pensons que nous sommes arrivés face à un mur en essayant d’influer l’IFSC tranquillement de l’intérieur.

Si nous estimions qu’il était trop tard pour que l’IFSC agisse conformément à ses valeurs indiquées, nous n’écririons pas cela, mais nous devons faire appel à un changement de comportement.

Nous craignons que l’IFSC cherche à poursuivre son chemin au-delà de cette crise, puis revienne aux affaires, comme d’habitude. Ce n’est pas une ligne de conduite avec laquelle nous pouvons être d’accord.

Pour faire entendre notre voix, depuis la Coupe du Monde de Meiringen, nous avons demandé à tous les athlètes de stopper la coopération médiatique concernant les lives, jusqu’à ce que des changements soient apportés.
Nos objectifs sont d’avoir:
– une consultation efficace sur les changements (de règles) qui affectent les athlètes,
– un live gratuit indéfiniment sur une plateforme de l’IFSC.

Nous parlons publiquement parce que nous pensons que l’IFSC et ses membres du conseil seront justement jugés par leur action ou leur inaction. Nous espérons que nos actions aideront l’IFSC à être responsable, non pas pour nous, mais pour la communauté des grimpeurs en général. En tant qu’ athlètes, nous voulons voir notre sport grandir et prospérer, or le succès ne doit pas se limiter à une rentabilité financière. »

La commission des athlètes 

L’émulation est au maximum en ce moment entre les jeunes étudiants de Grenoble !

Il y a quelques jours, Romain Noulette, 21 ans, est entré dans le club très sélect des grimpeurs de 9a. Il signe la première répétition de « l’Âme Slave » une voie très à doigts, dans le pur style grenoblois, initialement ouverte par Quentin Chastagnier.

Romain confirme donc sa bonne forme du moment, puisque peu de temps avant de réaliser ce premier 9a, il venait à bout de « Anarchie compulsive », un 8c+ d’une vingtaine de mètres, avec un bon pas de bloc, sur la nouvelle falaise de L’Abattoir. 

Le grenoblois compte maintenant une quinzaine de 8c à son actif.

• Voici son commentaire:

Il y a quelques jours, j’enchaîne « l’Âme Slave » 9a, à St Ange, au sud de Grenoble. C’est une voie qui fait 30 m de long, avec une section bloc sur micro-prises (environ 8A bloc) puis 20 m de rési en 8c. J’ai mis une vingtaine d’essais répartis sur 6 séances. J’ai commencé à l’essayer au printemps dernier. Mais on ne peut dans ce secteur qu’au printemps et l’automne. J’ai donc mis 1 séance au printemps 2016, 2 séances en automne de la même année et 3 séances sur Avril 2017.

Je n’ai enchaîné que 2 fois le crux du bas : une première fois où je le passe, mais tombe dans le haut de la voie, complètement explosé, et une deuxième fois, lors du run de l’enchaînement. Justement, pendant mon essai fructueux, une fois passé la section du bas, la pression est montée, jusqu’à arriver à une décontraction qui précède le bombé final où il faut être explosif et très concentré.

Maintenant, j’ai quelques projets pour cet été, comme « Le Cadre » 9a à Céüse, ou une voie encore non répétée à Mollans, 9a également.

Le jour même, Théo Gaudré 19 ans, enchaîne «L’ange et le salaud» un 8b référence de la cuvette. Adrian Houbron réalise son projet du moment avec «Faim de vie», un 8b+ de 15 mètres, bien teigneux comme on les aime à Grenoble !

Quand on vous disait que les étudiants poussaient forts entre les cours…

Sacré Adam… Même après des années de compétitions et une multitude de croix toutes plus extrêmes les unes que les autres, en falaise et en bloc, le tchèque ne cesse de nous surprendre !

Et cette fois-ci, Adam a eu la brillante idée d’allier les deux: une compétition de difficulté et une session de grimpe outdoor. Le tout, dans la même journée !

En effet, ce week-end se tenait la Coupe de République Tchèque de difficulté à Brno. Et une fois les qualifications passées (avec brio pour Adam) et plutôt que d’attendre toute la journée dans le gymnase jusqu’aux finales, ce dernier a décidé de s’échapper en extérieur, histoire d’aller s’essayer à un vieux projet en bloc sur le spot local.

Une courte séance de 50 minutes (eh oui, il fallait tout de même bien que le champion du Monde retourne en isolement), le temps pour lui d’enchaîner un teigneux 8A et de chuter tout à la fin de son 8B, que voici ci-dessous en vidéo.

Quelques minutes après cette escapade, Adam était de retour sur le mur, face à sa voie de finale. La rumeur raconte que les ouvreurs avaient tracé une voie ultime, qui devait faire chuter Adam avant la prise finale. Mais nous connaissons tous Adam… Défi relevé pour le tchèque, qui toppe cette voie de finale en 8c, remportant au passage cette étape nationale !

Une sacrée journée, bien rentabilisée…

Adam, dans son projet en 8B:

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 8 Avril 2017 à 22h58 PDT

Puis quelques minutes après, dans sa voie de finale:

La coupe de France de difficulté du Pouzin s’est achevé ce soir, avec les finales jeunes et vétérans.

Tous les résultats sont à découvrir ci-dessous !

Minimes filles et minimes garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors femmes et juniors hommes:

Vétérans femmes et vétérans hommes:

Hier, en parallèle de la coupe du monde de bloc, les grimpeurs français avaient rendez-vous dans une petite ville au sud de Valence, Le Pouzin.

Une nouvelle coupe de France de difficulté les attendait. Et samedi, programme chargé ! D’abord, les qualifications de toutes les catégories: minimes, cadets, juniors, mais aussi seniors et vétérans. Et pour les seniors, la journée était loin d’être terminée !

16h00: voici les 26 meilleurs grimpeurs face à la voie de demi-finale.
Cinq heures plus tard, les huit meilleurs en décousaient sur la voie de finale. 

Hé non, vous n’êtes pas montés à bord de la machine à remonter le temps pendant votre sommeil ! Manu Romain a bel et bien fait son grand retour sur cette coupe de France. L’ex-champion de France, qui avait annoncé l’arrêt de sa carrière international en 2014 est venu s’amuser sur cette compétition. Et le Briançonnais n’a pas perdu son sens du jeu ! On ne perd pas les bonnes habitudes et on ressort le bon vieux short à fleur. Et Manu joue si bien, qu’il remporte cette coupe de France, aux côtés d’une autre Romain: Salomé, sa petite soeur, qui s’impose chez les seniors femmes, chutant juste à quelques centimètres du top.

1- Salomé Romain – Manu Romain
2- Hélène Janicot – Clément Venaison
3- Kenza Slamti – Sam Avezou 

Les résultats complets seniors:

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Et retrouvez ci-dessous les résultats des qualifications de toutes les catégories jeunes et vétérans. Aujourd’hui, place aux demi-finales et finales pour eux. Voici le programme de la journée:

08 h 30 : Demi-finales Minimes, Cadets et Juniors H et F  
13 h 30 : Finales Cadets et Vétérans H et F
15 h 00 : Finales Minimes et Juniors H et F
16 h 15 : Remise des prix

Minimes: 

Cadets:

Juniors:

Vétérans: