Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Du 14 au 18 juin 2023, les meilleurs grimpeurs du monde se retrouveront en Autriche, pour disputer la Coupe du Monde d’Innsbruck. Une compétition attendue de tous puisqu’il s’agit de la dernière épreuve de la saison en bloc et de la première étape de l’année en difficulté. Voici toutes les infos sur cet événement à ne pas manquer !

Alors que la Coupe du Monde de Brixen s’achevait dans une finale endiablée dimanche dernier, il est déjà temps pour les meilleurs compétiteurs de la planète de renfiler les chaussons ! Dès aujourd’hui débute la Coupe du Monde d’Innsbruck, avec au programme du bloc et de la difficulté. Une compétition qui promet d’être riche en action !

En effet, durant ces quatre jours, les meilleurs grimpeurs s’affronteront. Outre les stars locales de l’escalade telles que Jakob Schubert, Jessica Pilz ou Nicolai Uznik, on retrouvera également Janja Garnbret, Alberto Gínes López, Mejdi Schalck, Hannah Meul, Alexander Megos, Ai Mori, Miho Nonaka, Natalia Grossman et Brooke Raboutou, pour ne citer qu’eux.

© IFSC

Une compétition record ?

Au total, 282 athlètes sont inscrits à cette compétition :

• 114 hommes prendront le départ de la Coupe du Monde de bloc, c’est le record d’inscription de cette saison 2023
• 99 femmes prendront le départ de la Coupe du Monde de bloc, c’est également le record de saison
• 114 hommes sont attendus au départ de la Coupe du Monde de difficulté, soit le deuxième plus grand nombre d’inscriptions à une Coupe du Monde
• 96 femmes figurent sur les listes de départ de la Coupe du Monde de difficulté, ce qui est également le deuxième plus haut niveau jamais atteint lors d’une Coupe du Monde !

La composition de l’équipe de France

Bloc

Léo Avezou
Sam Avezou
Zélia Avezou
Flavy Cohaut
Selma Elhadj Mimoune
Léo Favot
Fanny Gibert
Arthur Le Bris
Mathieu Ternant

Difficulté

Sam Avezou
Zélia Avezou
Julia Chanourdie
Manon Hily
Hélène Janicot
Paul Jenft
Jules Marchaland
Nao Monchois
Salomé Romain
Mejdi Schalck

© IFSC

Le programme

Mercredi 14 juin

9h00 : Qualification bloc femmes
19h30 : Demi-finale bloc femmes

Jeudi 15 juin

9h00 : Qualification bloc hommes
19h30 : Finale bloc femmes

Vendredi 16 juin

13h00 : Demi-finale bloc hommes
19h30 : Finale bloc hommes

Samedi 17 juin

8h00 : Qualifications difficulté femmes & hommes
19h00 : Demi-finales difficulté femmes & hommes

Dimanche 18 juin

19h30 : Finale difficulté femmes
20h30 : Finale difficulté hommes

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Comme communiqué l’année dernière, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier complet de la saison 2023

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

Il décrit la Coupe du Monde de Prague comme « l’une des meilleures expériences en compétition de [sa] carrière » !

Le premier week-end de juin, la Coupe du Monde de bloc faisait escale à Prague, en République Tchèque. Après une longue pause des compétitions, Adam Ondra faisait son grand retour sur la scène internationale, devant un public en délire.

Ondra avoue avoir entamé les qualifications avec un peu de stress. « Le tour de qualification est toujours très stressant en bloc, car lorsqu’il y a 100 compétiteurs qui visent le top 20, c’est parfois très cruel », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il vient de publier sur sa chaîne Youtube. « Le niveau est tellement élevé qu’il n’y a pas le droit à la moindre erreur. Parfois, un essai de trop vous coûte très cher ».

Il a éprouvé des difficultés dans le premier bloc, ne validant que la prise de zone. Il a regagné un peu de confiance sur le deuxième tracé, en réussissant la dalle en équilibre. Le bloc 3 lui a de nouveau posé problème, ne parvenant pas à atteindre la dernière prise. Après trois blocs, il ne comptait qu’un seul top et commençait à penser qu’il n’arriverait pas à se qualifier en demi-finale. Heureusement, les blocs 4 et 5 se sont avérés faciles pour lui, puisqu’il a flashé ces deux passages. Cela lui a permis d’obtenir un score final de trois tops et cinq zones, ce qui était suffisant pour entrer dans le top 20 et passer au tour suivant le lendemain.

Le départ d’Ondra en demi-finale n’a pas été meilleur que lors des qualifications : il n’a pas réussi à atteindre la zone du premier bloc. Par contre, il a rapidement tiré son épingle du jeu dans les blocs 2 et 4 et a validé la zone du bloc 3. Ces deux tops et ces trois zones ont suffi à le placer à la cinquième place de ce tour de demi-finale très exigeant. Il passait donc en finale.

« Participer à cette finale était un rêve », a-t-il déclaré. « J’ai participé à tellement d’étapes de Coupe du Monde et à tellement de Championnats du monde. J’ai même participé aux Jeux Olympiques, mais vous savez, grimpez devant son public est simplement quelque chose à part ! ».

© IFSC

Le début de la finale n’a pas été idéal pour Ondra. Il est arrivé au sommet du premier bloc, mais a mis beaucoup plus d’essais que la plupart de ses adversaires. Il lui a également fallu plus de temps pour réussir le deuxième bloc de la soirée. Il a donc abordé le troisième passage bien loin d’une place sur le podium. Il s’agissait d’une traversée en équilibre sur des volumes, en dalle. Le bruit de la foule était assourdissant lorsqu’Ondra a commencé à s’engager dans ce troisième bloc.

« Paradoxalement, dans cette dalle nécessitant une grande précision, où la pression et la nervosité ne vous aident pas, j’ai pu me calmer et réussir à le valider avec, je dirais, beaucoup de confiance. Ça a été un moment crucial dans cette finale », a-t-il déclaré. Outre le Coréen Dohyun Lee, Ondra a été le seul athlète à atteindre le top de ce passage, ce qui l’a directement propulsé à la deuxième place.

Le dernier bloc de la soirée n’a pas bouleversé le classement, car tous les finalistes l’ont réussi avec facilité. Lee a remporté l’or et Ondra l’argent. « Finalement, je suis content que Dohyun Lee, qui a grimpé de façon incroyable tout au long du week-end, ait réussi le bloc en dalle, car je pense qu’il méritait la victoire [plus] que moi« , a-t-il déclaré.

Ondra a récemment publié une vidéo de son expérience sur cette Coupe du Monde à Prague, à voir ci-dessous :

Le Britannique Toby Roberts a remporté la première Coupe du Monde de sa carrière, au terme d’un combat dans le dernier bloc qui restera gravé dans les annales !

L’époustouflante finale masculine de la Coupe du Monde de Brixen, en Italie, s’est jouée dans les dernières secondes, dans le dernier bloc. L’équation était simple : Toby Roberts, qui avait remporté le tour de demi-finale, devait à tout prix atteindre le top, sinon, il ratait une médaille.

Avant de s’élancer dans cet ultime passage, le jeune homme de 18 ans figure en quatrième place du classement provisoire. Lors de son premier essai, il passe un long moment à se contorsionner au milieu des volumes pour s’approcher du top, en vain. Même s’il a atteint la prise de zone, il reste en quatrième position. Si Toby veut aller chercher la médaille d’or, il n’a d’autre choix que d’enchaîner le bloc. Pas de juste-milieu possible : à l’issue de cet ultime tracé, le Britannique allait soit finir quatrième, soit premier de cette finale. La tension était à son comble !

Lors de son troisième essai, il réussit à nouveau à passer le premier crux, puis commence à se débattre en essayant d’utiliser son genou et son coude derrière un volume. Encore une fois, cela ne fonctionne pas.

Alors que les secondes défilent, il tente une nouvelle méthode, en posant une lolotte extrême, alors qu’il tient les deux volumes du haut en épaules. On a l’impression que son corps va se disloquer tant Toby applique de la pression entre les prises ! La foule et les commentateurs sont en délire et le DJ augmente le volume de la musique. Se battant comme un lion, Roberts s’approche du sommet et avec une dernière contrepointe, il ramène ses deux mains sur la dernière prise, alors qu’il ne lui restait plus que 20 secondes au compteur. Il l’a fait ! En toppant ce dernier bloc, Toby Roberts a remporté sa première médaille d’or mondiale et toute la foule est debout en train de l’applaudir pour ce qu’il vient de réaliser.

Dans cette finale particulièrement excitante, le grimpeur britannique était opposé au vainqueur de la semaine dernière à Prague, le Sud-Coréen Dohyun Lee, et à quatre grimpeurs japonais. Avant son passage dans le dernier bloc, la pression était à son comble.

Parce qu’on voit les résultats en isolement, je savais que je devais sortir le dernier passage. J’essayais donc de rester calme et de considérer ce bloc comme un simple bloc sans penser à rien d’autre, mais c’est assez difficile quand vous êtes dans cette configuration. Le public était incroyable et c’est en partie grâce à lui que j’ai pu réussir à monter au sommet.

Toby Roberts

Les spectateurs étaient en effet incroyablement bruyants lorsque Roberts a laissé éclater son émotion au sommet du dernier bloc, réalisant qu’il venait de remporter sa première médaille d’or.

© Vladek Zumr

Les mots ne peuvent pas expliquer ce que je ressens… Je me sens incroyablement bien ! Le combat sur ce dernier bloc, je n’ai pas de mots pour le décrire. J’ai dû donner absolument tout ce que j’avais. J’ai tout laissé sur le bloc et je n’arrive pas à croire que j’ai gagné ma première Coupe du Monde. C’est tellement surréaliste.

Toby Roberts

Sur place, tout le monde est unanime : c’est le combat dans un bloc le plus impressionnant que l’on ait jamais vu ! Même le Coréen Jongwon Chon, qui évolue sur le circuit international depuis 2013, et qui encourageait son compatriote Dohyun Lee en finale, n’en revient pas : « Je n’ai jamais vu quelqu’un se battre comme ça dans un bloc, jamais ! », commente-t-il.

© Vladek Zumr

Jusqu’à cette dernière ascension, le grimpeur en pole position était justement le Sud-Coréen Dohyun Lee, qui avait brillé dans le premier bloc en l’enchaînant en moins de 40 secondes, alors que tous les autres finalistes avaient du mal à maîtriser le ballant du jeté (excepté Toby Roberts, qui avait validé le bloc lors de son quatrième essai).

Derrière Roberts et Lee on retrouve les quatre grimpeurs japonais, avec Yoshiyuki Ogata en chef de file, qui remporte la dernière médaille en jeu, le bronze. Cette médaille, Ogata l’a obtenue grâce à un flash du dernier bloc, ce qu’a également fait son coéquipier Meichi Narasaki, qui s’est classé 4ème. Enfin, Anraku Sorato et Tomoa Narasaki se sont classés respectivement cinquième et sixième de cette finale.

© IFSC

La Coupe du Monde se déplace maintenant à Innsbruck, en Autriche, du 14 au 18 juin pour la dernière manche de bloc de la saison et la première épreuve de difficulté de l’année !

Les résultats des finales

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	GBR	Toby Roberts	3T4z 10 7
2	KOR	Dohyun Lee	2T4z 3 4
3	JPN	Yoshiyuki Ogata	2T4z 5 6
4	JPN	Meichi Narasaki	2T4z 5 11
5	JPN	Sorato Anraku	2T2z 5 2
6	JPN	Tomoa Narasaki	1T2z 1 2

Les demi-finales masculines de la Coupe du Monde de Brixen viennent de se terminer et nous connaissons les noms des six finalistes qui se disputeront la médaille d’or ce soir. Malheureusement notre seul Français présent en demi-finale, Léo Favot, ne fait pas partie du top 6.

Une première place pour Toby Roberts !

Ce qu’il faut retenir de ce tour de demi-finale ? L’incroyable performance des grimpeurs asiatiques ! Ils étaient déjà sept à faire partie du top 10 des qualifications hier… Ils seront cinq à tenter leur chance en finale ce soir, trustant la grande majorité des six places disponibles.

Pourtant, malgré cette domination nippone, c’est bien un grimpeur européen qui occupe la première place du classement. Le Britannique Toby Roberts a réalisé la plus belle performance des demi-finales, en enchaînant les trois premiers blocs en six essais. « J’ai pris beaucoup de plaisir à grimper et le public était absolument incroyable ! », a déclaré le jeune grimpeur de 18 ans. « J’ai apprécié tous les blocs et je me suis bien battu sur les quatre, surtout dans le dernier. J’ai vraiment aimé ce tour et je suis content de ce que j’ai fait ».

Toby enchaînera le premier bloc en trois essais, puis le second en deux essais, avant de réaliser le troisième bloc à vue. Il donnera tout pour enchaîner le dernier bloc, attrapant la zone lors de son treizième essai ! « J’ai eu un peu de mal avec le mouvement dynamique, mais j’ai vraiment aimé travailler ce bloc et donner le meilleur de moi-même. Je suis content d’avoir obtenu la zone à la fin », poursuit-il.

© IFSC

Une finale à cinq Asiatiques !

Avec sept Asiatiques dans le top 10 hier, on devinait facilement qu’ils seraient nombreux à se qualifier en finale. Nous ne nous étions pas trompés. L’équipe japonaise a été forte tout au long de la saison et a continué à le prouver avec quatre des cinq représentants de leur pays qui ont atteint le tour final, garantissant d’ores et déjà une médaille pour le Japon.

Le Japonais Sorato Anraku a réalisé la deuxième meilleure performance de la matinée derrière Toby Roberts. Ce jeune homme de 16 ans nous avait déjà fait preuve de son talent lors de la Coupe du Monde de Salt Lake City, où il avait décroché l’argent (juste devant Toby Roberts, qui avait remporté le bronze). Ce matin, il réalisera la même prestation que son adversaire britannique, en un essai de plus.

Tomoa Narasaki, qui avait battu les deux grimpeurs cités plus haut à Salt Lake City, tentera de le faire à nouveau puisqu’il se qualifie en troisième position, après avoir réussi le bloc 4 que Roberts et Anraku n’ont pas validé.

Lors de la dernière Coupe du Monde à Prague le week-end dernier, le Sud-Coréen Dohyun Lee avait remporté sa toute première médaille mondiale, une médaille d’or. Il tentera d’obtenir une nouvelle médaille à Brixen ce soir, puisqu’il se classe 4ème des qualifications, comptant lui aussi trois blocs à son actif.

La famille Narasaki a de bonnes chances de remporter une médaille, puisque Meichi rejoint son grand frère Tomoa en finale, après avoir validé deux blocs et quatre zones. Enfin, Yoshiyuki Ogata, multiple médaillé en Coupe du Monde, n’est pas en reste puisqu’il disputera ce soir une nouvelle finale, après avoir pris la sixième place du jour.

© IFSC

Pas de finale pour Léo Favot… Ni pour Adam Ondra

Notre seul tricolore présent en finale, Léo Favot (qui rappelons-le, participait à sa première Coupe du Monde ce week-end), ne parvient pas à entrer dans le top 6 du jour. Dans cette demi-finale très exigeante (où près de la moitié des grimpeurs n’enchaînera aucun bloc), Léo ne trouve pas le chemin pour monter jusqu’au top. Il valide tout de même trois zones, se classant 13ème de sa première Coupe du Monde.

Adam Ondra a également été en grande difficulté dans ces blocs de demi-finale. Alors qu’il montait sur le podium le week-end dernier à Prague, le Tchèque passe complètement à côté de son circuit, terminant dernier de la demi-finale avec seulement deux prises de zone au compteur.

Les résultats complets des demi-finales

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	GBR	Toby Roberts	3T4z 6 19
2	JPN	Sorato Anraku	3T4z 7 7
3	JPN	Tomoa Narasaki	3T4z 8 6
4	KOR	Dohyun Lee	3T4z 12 7
5	JPN	Meichi Narasaki	2T4z 6 10
6	JPN	Yoshiyuki Ogata	2T4z 7 8
7	USA	Colin Duffy	2T4z 7 10
8	GER	Yannick Flohé	2T4z 8 10
9	ESP	Alberto Ginés López	1T4z 2 10
10	GBR	Hamish Mcarthur	1T3z 1 3
11	GBR	Maximillian Milne	1T3z 3 6
12	AUT	Jan-Luca Posch	1T3z 6 13
13	FRA	Leo Favot	0T3z 0 8
13	JPN	Ritsu Kayotani	0T3z 0 8
15	ISR	Nimrod Marcus	0T3z 0 9
16	KOR	Jongwon Chon	0T3z 0 13
17	GBR	Jack Macdougall	0T2z 0 4
18	SLO	Anze Peharc	0T2z 0 5
19	USA	Ellis Ernsberger	0T2z 0 10
19	CZE	Adam Ondra	0T2z 0 10

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Alors qu’elle remportait la Coupe du Monde de Salt Lake City le mois dernier, Natalia Grossman a réitéré l’exploit en raflant l’or à Brixen hier soir. Le podium est complété par Chaehyun Seo et Stasa Gejo.

Natalia Grossman a remporté la neuvième médaille d’or de sa carrière hier soir à Brixen, en Italie, en terminant en tête d’une finale qu’elle a largement dominée.

Après avoir remporté le tour de demi-finale plus tôt dans la journée, l’Américaine était une nouvelle fois la cible à abattre en finale. Mais Natalia n’a pas craqué sous la pression, puisqu’elle a été la seule finaliste à enchaîner les quatre blocs de finale. Toutefois, après avoir rapidement toppé les blocs 1 et 2, elle s’est fait une petite frayeur dans le troisième tracé (un jeté latéral), où elle a commencé à perdre patience après plusieurs essais.

Ce troisième bloc m’a donné du fil à retordre ! J’ai commencé à m’énerver rapidement, pourtant j’essayais de rester calme, mais le fait de savoir qu’il ne me restait que quelques essais m’a rendu nerveuse. Parfois, il me faut un peu de temps pour apprendre un mouvement. Il faut le répéter encore et encore.

Natalia Grossman

Après six essais infructueux dans ce troisième passage, Natalia parviendra à tenir la prise d’arrivée du jeté et continuera jusqu’au sommet, alors qu’il ne lui restait plus que quelques secondes au compteur. Elle terminera en beauté dans le quatrième bloc, qu’elle enchaînera à vue, de quoi s’offrir une nouvelle victoire en Coupe du Monde.

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Les trois grimpeuses suivantes se seront disputé la deuxième et troisième place sur le nombre d’essais. À ce jeu, Chaehyun Seo monte sur la deuxième marche du podium, remportant sa toute première médaille en Coupe du Monde de bloc. La grimpeuse sud-coréenne, habituée des podiums en difficulté, était visiblement heureuse de cette deuxième place en bloc, saluant la foule et écoutant les acclamations à chaque fois que son nom était prononcé au micro.

Elle a terminé de justesse devant la Serbe Stasa Gejo, qui a également réussi à enchaîner trois blocs et quatre zones, mais qui a mis deux essais de plus que la Sud-Coréenne.

L’Israélienne Ayala Kerem s’est classée quatrième en réussissant également trois blocs et quatre zones, mais ses dix essais lui ont coûté sa place sur le podium. Signant la meilleure performance de sa carrière, l’Australienne Oceania Mackenzie a établi un record national en terminant cinquième de cette Coupe du Monde de bloc. Enfin, l’Autrichienne Johanna Färber a complété le top 6 en se qualifiant pour la finale après avoir éliminé quelques grands noms lors de la demi-finale.

© IFSC

Natalia Grossman : une habituée des podiums

Cette victoire à Brixen marque la deuxième médaille d’or de Grossman en 2023. Après un début de saison difficile en Asie pour cause de maladie, l’Américaine est revenue en force à Salt Lake City le mois dernier, remportant l’or devant son public.

Une nouvelle victoire qui s’ajoute à son palmarès déjà très impressionnant pour ses 21 ans, avec notamment cinq médailles d’or en 2021 (où elle s’octroyait très largement le classement général de la Coupe du Monde de bloc). La grimpeuse américaine fait également parler d’elle sur les Coupes du Monde de difficulté. Elle ne compte pas encore de victoire, mais sept podiums. Sa polyvalence lui permettra certainement d’être une concurrente très sérieuse aux J.O de Paris 2024.

Elle devrait participer à la dernière épreuve de la Coupe du Monde de bloc de la saison à Innsbruck le week-end prochain. Un bon résultat sur cette étape la couronnera vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de bloc 2023,  ce qui en ferait son troisième titre consécutif après ses victoires en 2021 et 2022.

Les résultats complets des finales de la Coupe du Monde de Brixen

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	USA	Natalia Grossman	4T4z 12 12
2	KOR	Chaehyun Seo	3T4z 3 9
3	SRB	Stasa Gejo	3T4z 5 6
4	ISR	Ayala Kerem	3T4z 10 16
5	AUS	Oceania Mackenzie	2T3z 5 6
6	AUT	Johanna Färber	1T2z 4 14

La Coupe du Monde de bloc de Brixen a débuté hier par les qualifications hommes et femmes, sous le soleil radieux de l’Italie.

Flavy Cohaut, seule Française qualifiée pour les demi-finales

Avec 79 grimpeuses réparties en deux groupes de qualification, la Slovène Julija Kruder est arrivée en tête du groupe A (5 blocs en 9 essais et 5 zones), à égalité avec l’Allemande Hannah Meul et la Serbe Stasa Gejo, qui ont réalisé exactement la même performance dans le groupe B (4 blocs en 6 essais et 5 zones).

Julija Kruder est l’une des deux seules athlètes à avoir enchaîné tous les blocs de qualification, l’autre étant l’Israélienne Ayala Kerem, qui était également dans le groupe A, et qui a décroché son ticket pour disputer sa quatrième demi-finale consécutive.

Les médaillées de Brixen 2022, l’Américaine Natalia Grossman et la Chinoise Luo Zhilu, ont également réussi à se qualifier en se plaçant toutes les deux en 11ème position, avec 4 blocs et 4 zones..

La Française Flavy Cohaut, fraîchement médaillée de bronze à la Coupe du Monde de Prague la semaine dernière, s’est qualifiée en 17ème position et disputera donc la demi-finale. « C’est difficile à décrire ce que j’ai ressenti : je n’en reviens toujours pas. Et être avec Oriane sur le podium c’est encore plus dingue », nous avait-elle déclaré quelques jours après sa première médaille mondiale.

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Nos trois autres Françaises présentes au départ ne parviennent pas à se hisser dans le top 20 du jour. Selma Elhadj Mimoune et Zélia Avezou terminent 27ème, devant Fanny Gibert 31ème.

Notons que deux pays étaient pour la première fois représentés sur une Coupe du Monde de bloc : le Salvador, petite nation d’Amérique centrale et le Cambodge, pays d’Asie du Sud. Bien que ces jeunes grimpeuses aient terminé en bas du classement, elles ont pris beaucoup de plaisir à représenter leur pays et profiter de l’expérience d’un événement mondial. La Cambodgienne Vinnith Im, âgée de 17 ans, a déclaré : « C’était vraiment excitant, mais aussi effrayant, car les grimpeurs ici sont très forts. En plus que ce soit ma première Coupe du Monde, c’est aussi la première fois que je viens ici en Italie. C’est tellement beau, les  montagnes sont magnifiques, ça rend l’expérience encore meilleure. Le circuit a été difficile pour moi, mais il était important d’être ici et de participer ».

Les résultats complets des qualifications féminines 

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	GER	Hannah Meul	4T5z 6 6
1	SRB	Stasa Gejo	4T5z 6 6
1	SLO	Julija Kruder	5T5z 9 8
4	ISR	Ayala Kerem	5T5z 18 18
5	AUS	Oceania Mackenzie	4T5z 7 6
5	CAN	Madison Fischer	4T5z 8 10
7	JPN	Anon Matsufuji	4T5z 9 14
7	SUI	Petra Klingler	4T5z 10 12
9	AUT	Johanna Färber	4T5z 10 11
9	GER	Sandra Hopfensitz	4T5z 17 18
11	USA	Natalia Grossman	4T4z 4 4
11	CHN	Zhilu Luo	4T4z 9 5
13	KOR	Chaehyun Seo	4T4z 7 6
13	USA	Anastasia Sanders	4T4z 11 9
15	JPN	Ryu Nakagawa	4T4z 13 9
15	SLO	Lucka Rakovec	4T4z 10 7
17	FRA	Flavy Cohaut	3T5z 4 13
17	ITA	Miriam Fogu	3T5z 5 10
19	JPN	Melody Sekikawa	3T5z 5 16
19	USA	Kyra Condie	3T5z 5 15
21	ESP	Aida Torres Illamola	3T5z 11 21
21	AUS	Maya Stasiuk	3T5z 6 10
23	ITA	Camilla Moroni	3T4z 3 4
23	ITA	Giorgia Tesio	3T4z 3 4
23	USA	Cloe Coscoy	3T5z 7 16
26	AUT	Franziska Sterrer	3T5z 19 18
27	FRA	Selma Elhadj Mimoune	3T4z 4 4
27	USA	Kylie Cullen	3T4z 5 5
27	FRA	Zélia Avezou	3T4z 4 4
30	SUI	Andrea Kümin	3T4z 6 5
31	FRA	Fanny Gibert	3T4z 4 5
31	GBR	Holly Toothill	3T4z 7 8
31	CAN	Evangelina Briggs	3T4z 7 8
34	SLO	Lucija Tarkus	3T4z 5 4
35	SLO	Katja Debevec	3T4z 7 9
35	ISR	Yael Taub	3T4z 5 6
37	GER	Lucia Dörffel	3T4z 6 4
37	BEL	Chloe Caulier	3T4z 8 9
39	JPN	Nanako Kura	3T4z 6 6
39	KOR	Sol Sa	3T4z 8 10
41	JPN	Mia Aoyagi	3T4z 6 9
41	IRI	Elnaz Rekabi	3T4z 6 9
41	AUT	Sandra Lettner	3T4z 8 13
44	AUT	Jessica Pilz	3T4z 9 8
45	JPN	Futaba Ito	3T4z 7 5
45	NOR	Ingrid Kindlihagen	3T4z 13 9
47	SUI	Sofya Yokoyama	3T4z 7 8
47	GER	Afra Hönig	3T4z 7 8
47	GER	Leonie Lochner	3T3z 9 7
50	CAN	Alannah Yip	2T4z 4 8
51	ARG	Valentina Aguado	2T4z 10 14
51	ESP	Rebeca Pérez Duato	3T4z 8 5
53	SUI	Natalie Bärtschi	2T4z 11 11
53	ISR	Maya Dreamer	3T4z 8 7
55	ITA	Giulia Medici	2T3z 5 4
55	GRE	Evdoxia-Aikaterini Kallia	3T3z 9 8
57	CHN	Yuetong Zhang	2T4z 3 7
57	GBR	Molly Thompson-Smith	1T4z 1 13
59	KOR	Jain Kim	2T4z 3 10
59	BUL	Aleksandra Totkova	1T4z 2 12
59	FIN	Laura Loikas	2T4z 3 10
62	ITA	Claudia Ghisolfi	1T3z 3 3
63	ISL	Svana Bjarnason	1T3z 4 10
63	ITA	Caterina Dal Zotto	2T4z 4 11
65	ITA	Laura Rogora	2T3z 2 3
65	AUS	Jordyn Damasco	1T3z 5 8
67	GBR	Zoe Peetermans	1T4z 4 9
67	ARG	Rocio Ailen Becerra	1T2z 3 4
69	CHI	Ignacia Mellado Quinteros	1T3z 1 15
69	GRE	Alexandra Kateri	0T2z 0 18
71	MEX	María Fernanda González Rámirez	0T1z 0 2
71	IRI	Rahil Ramezani	1T3z 2 6
73	CHI	Muykuay Silva	1T3z 5 14
73	MKD	Sara Trajkoska	0T1z 0 9
75	NOR	Regine Storå	1T2z 1 2
75	PUR	Elizabeth Sepulveda	0T1z 0 11
77	HON	Iris Pamela Duron Antonio	0T0z 0 0
77	CAM	Vinnith Im	0T0z 0 0
77	ESA	Grecia Daniela Hernandez Guerrero	0T0z 0 0

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Première Coupe du Monde et première demi-finale pour Léo Favot !

90 hommes se sont présentés sur les tapis de Brixen pour disputer les qualifications. Le jeune japonais Sorato Anraku et le Sud-Coréen Dohyun Lee, vainqueur de la Coupe du Monde de Prague la semaine dernière, se sont classés premiers ex aequo.

Dans le groupe A, Anraku est l’un des trois hommes à avoir toppé les cinq blocs de qualification. Le Sud-Coréen Jongwon Chon et le Japonais Meichi Narasaki, en cinquième position, ont réalisé le même exploit. « C’était une qualification assez particulière je trouve », a déclaré Jongwon. « Il y avait des blocs difficiles et d’autres qui m’ont paru faciles. Il fallait donc vraiment faire le nécessaire pour se qualifier. Il y a aussi beaucoup plus de grimpeurs expérimentés maintenant, ce qui rend la qualification plus difficile. Mais j’ai trouvé mon rythme et je suis heureux de me qualifier pour le tour suivant ».

© IFSC

Le favori du public, Adam Ondra, et les médaillés de Brixen de l’année dernière, l’Allemand Yannick Flohé, le Britannique Maximillian Milne et le Japonais Tomoa Narasaki, ont également réussi à passer le tour et à se qualifier pour les demi-finales.

Dans le clan tricolore, seul un Français est parvenu à décrocher sa place pour les demi-finales : Léo Favot, qui prenait pour la première fois le départ d’une Coupe du Monde. En l’absence de Mejdi Schalck, Paul Jenft, Micka Mawem, Manu Cornu ou encore Sam Avezou, d’autres grimpeurs tricolores ayant brillé sur le circuit européen ont été invités sur cette Coupe du Monde comme Antoine Girard, Pierre Le Cerf, ou Léo Favot. Ce dernier fait forte impression en enchaînant 4 blocs et en validant 5 zones, de quoi décrocher la 11ème place du classement général. Pierre Le Cerf ne passe pas loin des demi-finales, en terminant 21ème (et premier non qualifié), devant Mathieu Ternant 29ème, Antoine Girard 50ème et Léo Avezou 65ème.

Les résultats complets des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	KOR	Dohyun Lee	4T5z 6 6
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 7 6
3	KOR	Jongwon Chon	5T5z 9 7
3	CZE	Adam Ondra	4T5z 6 8
5	JPN	Meichi Narasaki	5T5z 10 6
5	GBR	Jack Macdougall	4T5z 9 10
7	JPN	Yoshiyuki Ogata	4T5z 5 6
7	AUT	Jan-Luca Posch	4T5z 11 11
9	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 5 8
9	JPN	Ritsu Kayotani	4T5z 13 9
11	ISR	Nimrod Marcus	4T5z 6 8
11	FRA	Leo Favot	4T5z 16 13
13	GBR	Toby Roberts	4T5z 16 14
13	ESP	Alberto Ginés López	4T5z 16 14
13	USA	Ellis Ernsberger	4T5z 6 11
16	GBR	Maximillian Milne	4T5z 8 9
17	GER	Yannick Flohé	4T5z 19 19
17	SLO	Anze Peharc	4T5z 8 11
19	USA	Colin Duffy	4T4z 17 11
19	GBR	Hamish Mcarthur	4T5z 10 10
21	IRI	Gholamali Baratzadeh	3T5z 6 9
21	FRA	Pierre Le Cerf	4T5z 12 8
23	JPN	Daiki Sano	3T5z 3 11
23	JPN	Yuji Inoue	3T5z 8 9
25	LAT	Edvards Gruzitis	3T5z 8 13
25	USA	Zach Galla	3T5z 7 9
27	JPN	Kokoro Fujii	3T5z 9 10
27	AUT	Nicolai Uznik	3T4z 5 16
29	FRA	Mathieu Ternant	3T5z 10 12
29	USA	Ross Fulkerson	2T5z 2 10
31	SWE	Hannes Puman	3T5z 11 14
31	ITA	Nicolò Sartirana	2T5z 3 7
33	SLO	Gregor Vezonik	2T5z 3 14
33	GER	Elias Arriagada Krüger	3T5z 12 8
35	USA	Dillon Countryman	3T5z 12 15
35	ISR	Ido Fidel	2T5z 5 9
37	ISR	Yotam Ben Reuven	2T5z 6 12
37	GBR	Joseph Xiberras	3T4z 6 7
39	CHN	Yufei Pan	3T3z 7 5
39	USA	Jesse Grupper	2T5z 7 14
41	ISR	Geva Levin	2T4z 4 10
41	AUT	Stefan Scherz	2T5z 6 14
43	IRI	Radin Foroughian	2T4z 3 8
43	ITA	Pietro Vidi	2T4z 4 14
45	ITA	Gabriele Moroni	2T4z 5 12
45	AUS	Maxim Pare	2T4z 3 13
47	GER	Alexander Megos	2T4z 6 8
47	CAN	Guy Mcnamee	2T4z 6 8
47	SLO	Martin Bergant	2T4z 6 8
50	FRA	Antoine Girard	2T4z 6 12
51	ITA	Filip Schenk	2T4z 7 8
51	PER	Diego Lequerica Buscaglia	2T4z 7 8
53	BEL	Nicolas Collin	2T4z 7 13
53	ITA	Davide Marco Colombo	2T3z 3 5
55	BUL	Nikolay Rusev	2T3z 12 11
55	KOR	Minsung Han	2T4z 9 14
57	SLO	Jernej Kruder	1T4z 1 13
57	CHI	Benjamin Vargas	2T3z 3 15
59	IRL	Michael O'Neill	2T3z 8 9
59	SGP	Luke Goh Wen Bin	1T4z 1 15
61	GER	Lasse Von Freier	1T5z 1 13
61	CHN	Jinbin Huang	1T4z 2 17
63	SUI	Julien Clémence	1T5z 1 19
63	HKG	Cheuk-Hei Ho	1T3z 1 3
65	FRA	Leo Avezou	1T3z 1 4
65	NOR	Thilo Jeldrik Schröter	1T5z 3 13
67	AUS	Dylan Parks	1T4z 1 11
67	CZE	Martin Stranik	1T4z 1 11
67	IND	Chingkheinganba Maibam	1T3z 1 6
70	ITA	Michael Piccolruaz	1T3z 1 9
71	LUX	Nathan Martin	1T3z 1 11
71	CAN	Kindar Mcnamee	1T4z 1 14
73	KOR	Yunchan Song	1T3z 1 10
73	HKG	Ka-Chun Yau	1T3z 1 12
75	CAN	Sean Mccoll	1T3z 4 10
75	ARG	Lautaro Nicolás Soria Sanchez	1T3z 2 10
77	FIN	Axel Lindfors	1T2z 1 7
77	CHI	Joaquin Urrutia	1T2z 1 3
79	SUI	Nils Favre	1T1z 1 1
79	LTU	Vaidotas Monstavicius	1T2z 1 5
81	IRL	Mark Scanlon	1T2z 3 3
81	GRE	Ioannis-Filippos Noel-Baker	0T1z 0 17
83	CAM	Pheaktra Sambath	0T1z 0 1
83	MKD	Jovan Ivanov	0T0z 0 0
83	HON	Daniel Alejandro Merino Ordóñez	0T0z 0 0
83	MKD	Matej Markov	0T0z 0 0
87	FIN	Toivo Eloranta	0T1z 0 2
88	ARG	Bautista Gregorini	0T0z 0 0
88	GRE	Michail Volyrakis	0T0z 0 0
88	ESA	Marcelo Ignacio Vargas Claros	0T0z 0 0

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La suite du programme

Samedi 10 juin

11h00 : Demi-finale femmes
20h00 : Finale femmes

Dimanche 11 juin

11h00 : Demi-finale hommes
20h00 : Finale hommes

Enchaînée pour la première fois par Alex Megos il y a trois ans et proposée à 9c, « Bibliographie » a ensuite été décotée à 9b+ par Stefano Ghisolfi. Seb Bouin vient de signer la quatrième ascension de cette ligne mythique en France.

Seb Bouin a réalisé la quatrième ascension de « Bibliographie » à Céüse, une voie considérée comme la grande soeur de « Biographie » 9a+. Cette ligne de 35 mètre débute par une longue section en 8b+ sur de bonnes prises, qui mènent à un repos. Arrive ensuite le crux de la voie, une section de quatre mouvements sur trous et réglettes, valant 8A+ bloc. Il faut ensuite poursuivre par un 9a très résistant, qui conclut la voie.

Essayée pendant une soixantaine de journées réparties sur trois années par Alex Mego, l’Allemand a réussi la première ascension en août 2020, et a proposé la cotation de 9c, ce qui en faisait le second au monde après « Silence », à Flatanger. Mais un an plus tard, l’Italien Stefano Ghisolfi a répété la voie et proposé de la décoter à 9b+ : « Je sais que j’ai le niveau potentiel pour grimper un 9c, mais pour qu’une voie ait cette cotation, il faut qu’elle soit beaucoup plus difficile que les 9b+ existants, et pour moi, « Bibliographie » ne l’est pas », avait-il déclaré au moment de son ascension. Alex Megos avait alors validé cette nouvelle cotation.

Environ un mois après la première répétition de Ghisolfi, l’Américain Sean Bailey a réalisé la troisième ascension. À propos de cette voie, Bailey a déclaré : « C’est certainement le combat le plus difficile que j’ai mené contre moi-même. Je n’ai jamais été aussi obsédé par une voie. Je me réveillais en pensant à elle. Je m’endormais en pensant à elle. C’était non-stop, elle était toujours présente dans ma tête ».

C’est maintenant au tour de notre Français Seb Bouin d’ajouter son nom à la liste des ascensionnistes de cette voie. Il avoue être tombé onze fois au sommet de la voie, après le crux principal. « Je pense que j’ai sous-estimé cette section », explique-t-il. « Elle n’a pas l’air d’être si dure quand on la fait intrinsèquement, mais quand on vient du sol, c’est très différent ». Malgré des conditions météo difficiles cette année, avec de nombreux jours de pluie, Seb est parvenu à clipper le relais de cette voie.

«  »Bibliographie » était un objectif important pour moi cette année », poursuit Seb. « Depuis qu’Alex a fait la première ascension, j’étais excité à l’idée d’essayer quelque chose de vraiment difficile de la part de quelqu’un d’autre ici en France. Même si le style des voies à Céüse est très loin de mon style préféré, j’étais vraiment motivé pour aller jusqu’au bout du projet. Un 9b+ dans ma région, qui comptait déjà trois ascensions par des grimpeurs de haut niveau… Il était évident que je devais l’essayer ! »

Au cours des 18 derniers mois, Seb Bouin a réalisé la première ascension de « DNA » 9c, « Supreme Jumbo Love » 9b+, et plusieurs autres 9a+ et 9b.

Les demi-finales féminines de la Coupe du Monde de Prague viennent de s’achever dans une ambiance de folie ! Longtemps en tête du classement provisoire, la Française Flavy Cohaut disputera ce soir la première finale en Coupe du Monde de sa carrière. Elle grimpera aux côtés d’Oriane Bertone, qui tentera de déloger Janja Garnbret de la première place.

Ce que l’on retient des demi-finales de cette Coupe du Monde ? Le circuit magistral de Flavy Cohaut ! Elle qui décrochait la dernière place disponible pour les demi-finales avant-hier a mis le feu au fronton de bloc tchèque. Première compétitrice à s’élancer, la jeune grimpeuse tricolore de 22 ans, nous a livré une véritable démonstration d’escalade.

Sa récente victoire sur la Coupe d’Europe de Loverval, en Belgique l’aurait-elle galvanisé ? Quelles que soient les raisons, Flavy Cohaut nous a éblouis ce matin. Elle enchaînera la première dalle en seulement deux essais. Puis, elle maîtrisera parfaitement le bloc 2, notamment sa coordination sommitale, atteignant le top en deux essais. Sur sa lancée, elle monte tout en haut du bloc 3, l’un des plus physiques de la compétition. Seul le dernier passage lui résistera jusqu’au bout.

En étant la première compétitrice à nous faire découvrir les blocs de demi-finales, une question se posait alors : les blocs étaient-ils trop faciles, ou bien Flavy Cohaut venait-elle de réaliser l’un des plus beaux circuits de sa carrière ? La réponse ne se fera pas attendre ! Durant quasiment toute la compétition, le nom de la Française restera affiché au sommet du tableau. Flavy venait bel et bien de réaliser quelque chose de grand…

© Vladek Zumr

La seule qui réussira à faire mieux que Flavy Cochaut, c’est Janja Garnbret. Comme à son habitude, la Slovène aura été indétrônable.

Revenue de blessure, elle avait déjà étonné tout le monde en se hissant en tête des qualifications. De nouveau ce matin, la championne olympique en titre frappe fort, en étant la seule compétitrice à enchaîner les quatre blocs de demi-finale, notamment le dernier, dans lequel la Slovène sera la seule à tenir la prise de fin.

© Vladek Zumr

Alors, Janja Garnbret réussira-t-elle à conserver cette précieuse première place en finale ce soir ? Une autre Française tentera de l’en empêcher : Oriane Bertone. Troisième des qualifications avant-hier, notre championne de France en titre disputera ce soir sa troisième finale consécutive de l’année ! Après avoir terminé deuxième à Séoul et Salt Lake City, Oriane vise cette fois la plus belle des couleurs.

En demi-finale ce matin, elle était l’une des rares grimpeuses à flasher le premier bloc. Elle viendra également à bout du bloc 2, après quatre essais, mais butera dans les deux passages suivants. Elle se classera 5ème, derrière Miho Nonaka et Stasa Gejo, et devant Futaba Ito.

Au vu de la liste des finalistes, c’est donc une finale très disputée qui nous attend ce soir, dès 19h00.

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	SLO	Janja Garnbret	4T4z 6 4
2	JPN	Futaba Ito	3T4z 10 9
3	FRA	Flavy Cohaut	3T3z 7 4
4	JPN	Miho Nonaka	3T3z 8 5
5	SRB	Stasa Gejo	3T3z 10 7
6	FRA	Oriane Bertone	2T3z 5 5
7	AUS	Oceania Mackenzie	1T4z 1 8
8	KOR	Chaehyun Seo	1T4z 3 8
9	AUT	Jessica Pilz	1T3z 2 5
10	SLO	Julija Kruder	1T3z 3 8
11	SLO	Katja Debevec	1T3z 3 9
12	ITA	Giorgia Tesio	1T3z 5 13
13	ISR	Ayala Kerem	1T2z 3 9
14	AUT	Johanna Färber	1T2z 4 5
15	FRA	Selma Elhadj Mimoune	0T3z 0 6
16	JPN	Mia Aoyagi	0T3z 0 8
17	JPN	Nanako Kura	0T3z 0 9
18	SUI	Sofya Yokoyama	0T3z 0 11
19	USA	Adriene Akiko Clark	0T2z 0 11
20	FRA	Hélène Janicot	0T1z 0 1

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La suite du programme

Dimanche 4 juin

19h00 : Finale femmes

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Coupe du Monde de Prague : un retour fracassant pour Janja Garnbret !

Les demi-finales masculines de la Coupe du Monde de Prague viennent de se terminer sous un magnifique ciel bleu. Et du bleu, il y en aura ce soir en finale, puisque Mejdi Schalck a décroché sa place pour disputer sa troisième finale consécutive de la saison !

C’est un circuit bien épicé qui attendait nos vingt demi-finalistes aujourd’hui. De la coordination en no-foot du bloc 1, à la dalle précaire du bloc 4 en passant par les mouvements physiques du bloc 2 et la gigantesque balançoire du bloc 3, il fallait s’engager au maximum pour parvenir à atteindre le sommet des blocs.

Et l’engagement, ce n’est pas ce qui manque à notre Mejdi national. Après avoir remporté les deux premières manches de la saison au Japon et en Corée du Sud, notre champion de France en titre avait décidé de faire l’impasse sur l’étape américaine de Salt Lake City. Mais le voici de retour sur le devant de la scène ce week-end, à Prague, en République Tchèque, où il a décidé de défier Adam Ondra sur ses terres.

Après avoir décroché la 7ème place des qualifications hier, Mejdi a haussé le ton, en terminant cette fois-ci 3ème des demi-finales. Il enchaînera la première coordination en no-foot sans grande difficulté, mais butera au sommet des blocs 2 et 3, comme la plupart de ses rivaux. En revanche, c’est dans la dalle du bloc 4 que Mejdi fera la différence, parvenant au top lors de son troisième essai. Avec 2 blocs et 4 zones, Mejdi Schalck se classe donc 3ème des demi-finales, de quoi prendre son billet pour les finales ce soir !

© Vladek Zumr

Il s’en est fallu de peu pour qu’un deuxième Français rentre dans le top 6. Premier des qualifications hier, l’équation était simple pour Micka Mawem : après avoir réussi le bloc 1 et validé la zone des blocs 2 et 3, il devait à tout prix enchaîner le dernier bloc pour décrocher sa place en finale. Jusqu’à la dernière seconde, Micka enchaînera les essais, se jetant sur la prise finale alors que le gong de fin retentissait. Malheureusement, ça ne passera pas et il devra se contenter de la 9ème place.

Aux avant-postes, on retrouve deux grimpeurs asiatiques. Le premier n’est autre que le Coréen Dohyun Lee, qui avait terminé au pied du podium à Séoul. Ce jeune grimpeur de 20 ans réalisera un début de circuit impressionnant, en flashant les blocs 1, 2 et 3, avec une facilité déconcertante. Le Japonais Yoshiyuki Ogata fera forte impression lui aussi, en enchaînant ces trois mêmes blocs en un essai supplémentaire.

© Vladek Zumr

Il aurait été difficile d’imaginer une finale de Coupe du Monde en République Tchèque sans la star du pays, Adam Ondra. Pourtant, rien n’était gagné d’avance pour le Tchèque, qui n’avait plus disputé de Coupe du Monde de bloc depuis l’étape de Salt Lake City en 2021. Mais il sera l’un des seuls à vaincre le bloc le plus physique du circuit, et atteindra également le sommet de la dalle, de quoi décrocher la 5ème place du classement.

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	KOR	Dohyun Lee	3T4z 3 15
2	JPN	Yoshiyuki Ogata	3T3z 4 4
3	FRA	Mejdi Schalck	2T4z 5 11
4	AUT	Jan-Luca Posch	2T4z 7 12
5	CZE	Adam Ondra	2T3z 5 14
6	GER	Yannick Flohé	2T3z 9 18
7	JPN	Sorato Anraku	2T2z 5 3
8	USA	Colin Duffy	1T4z 4 14
9	FRA	Mickael Mawem	1T4z 4 15
10	JPN	Tomoa Narasaki	1T4z 15 20
11	JPN	Ritsu Kayotani	1T3z 3 20
12	BEL	Simon Lorenzi	1T3z 6 14
13	BEL	Hannes Van Duysen	1T3z 10 8
14	CHN	Yufei Pan	1T2z 1 2
15	GBR	Toby Roberts	1T2z 1 6
16	KOR	Jongwon Chon	1T2z 2 2
17	JPN	Kokoro Fujii	1T1z 3 1
18	SLO	Jernej Kruder	0T2z 0 3
19	GBR	Maximillian Milne	0T2z 0 7
20	ISR	Nimrod Marcus	0T1z 0 2

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La suite du programme

Samedi 3 juin

20h00 : Finale hommes

Dimanche 4 juin

12h00 : Demi-finale femmes
19h00 : Finale femmes

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Coupe du Monde de Prague : Micka Mawem en tête des qualifications !

Alors qu’elle revient de blessure, Janja Garnbret a réalisé un retour fracassant sur la scène internationale, en s’emparant de la première place des qualifications de la Coupe du Monde de Prague. Notre Française Oriane Bertone a terminé juste derrière elle.

Blessée à l’orteil depuis février, Janja Garnbret a vu sa préparation pour la saison 2023 bouleversée. Mais au cours d’un récent entretien, elle avait déclaré se sentir encore plus forte. Après avoir manqué les trois premières manches de la saison, tous les regards étaient donc portés sur elle cet après-midi. Huit mois après sa dernière compétition en date, les paris allaient bon train : comment Janja Garnbret allait-elle se sentir ? Sa blessure l’avait-elle ralentie dans sa progression ? Était-elle au niveau des meilleures mondiales ?

Les réponses ne se firent pas attendre. Dès le premier bloc, Janja Garnbret donnait le ton, en flashant le passage. Quelques minutes plus tard, elle réitérait dans le deuxième tracé, qu’elle flashait avec une facilité déconcertante. Aucun doute, Janja Garnbret était de retour à son meilleur niveau, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le sourire vissé sur le visage, elle mettra cinq essais à vaincre le troisième bloc. Puis, elle terminera en beauté par flasher les deux derniers passages. Bilan des qualifications : cinq blocs, cinq tops. Aucune autre compétitrice ne pourra en dire autant, ce qui propulsera la Slovène en tête du classement.

Je n’ai pas eu l’impression de revenir d’une pause de huit mois. J’avais le sourire accroché sur le visage, car je me sentais très à l’aise sur les tapis, je me sentais moi-même. C’était incroyable !

Janja Garnbret

© IFSC

Au sommet du classement, la grimpeuse slovène a été rejointe par Futaba Ito, qui enchaînera quatre blocs et validera cinq zones. La jeune japonaise de 21 ans sera notamment la seule grimpeuse de son groupe à valider le tout premier bloc, ce qui lui donnera une belle longueur d’avance sur les autres compétitrices.

Je suis très heureux de mon résultat. J’ai pris du plaisir dans tous les blocs, surtout dans le deuxième. Je me suis bien amusée ! Ma saison n’a pas très bien commencé, alors j’espère pouvoir m’améliorer à partir de ce dimanche.

Futaba Ito

Juste derrière ce duo de choc, on retrouve notre Française Oriane Bertone, qui décroche la troisième place du classement. Oriane réalisera un début de circuit impressionnant, en flashant les trois premiers passages ! Elle butera dans le quatrième bloc et devra se contenter de la zone, avant de finir par un top du bloc 5 en deux essais. Comptabilisant 4 blocs et 5 zones, elle se classe juste derrière Janja Garnbret et sera prête à tout pour déloger la Slovène de la première place dimanche.

© IFSC

Dans le clan tricolore, trois autres grimpeuses empochent leur ticket pour les demi-finales. Selma Elhadj Mimoune s’empare d’une belle 13ème place, enchaînant 3 blocs et 5 zones, tout comme Hélène Janicot qui se classe 15ème avec 2 blocs et 5 zones et Flavy Cohaut, qui décroche la 19ème et dernière place disponible pour les demi-finales avec 3 blocs et 5 zones.

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	JPN	Futaba Ito	4T5z 15 13
1	SLO	Janja Garnbret	5T5z 9 5
3	FRA	Oriane Bertone	4T5z 5 7
3	AUT	Jessica Pilz	3T5z 12 16
5	JPN	Miho Nonaka	4T5z 7 12
5	SUI	Sofya Yokoyama	3T5z 14 10
7	SRB	Stasa Gejo	4T5z 12 8
7	JPN	Nanako Kura	3T5z 17 16
9	ISR	Ayala Kerem	4T4z 15 11
9	KOR	Chaehyun Seo	3T5z 17 23
11	AUS	Oceania Mackenzie	2T5z 2 6
11	JPN	Mia Aoyagi	3T5z 3 16
13	FRA	Selma Elhadj Mimoune	3T5z 5 10
13	USA	Adriene Akiko Clark	2T5z 7 18
15	SLO	Julija Kruder	3T5z 6 14
15	FRA	Hélène Janicot	2T5z 9 12
17	ITA	Giorgia Tesio	2T5z 9 14
17	AUT	Johanna Färber	3T5z 10 9
19	SLO	Katja Debevec	2T5z 9 15
19	FRA	Flavy Cohaut	3T5z 10 11
21	CHN	Zhilu Luo	2T5z 11 13
21	GER	Afra Hönig	2T5z 2 9
23	SUI	Petra Klingler	2T5z 11 19
23	CAN	Madison Fischer	2T5z 2 13
25	JPN	Melody Sekikawa	2T5z 3 22
25	ITA	Laura Rogora	2T4z 6 7
27	AUT	Franziska Sterrer	2T4z 7 12
27	GBR	Erin Mcneice	2T5z 4 9
27	USA	Kyra Condie	2T4z 7 12
30	USA	Cloe Coscoy	2T5z 7 14
31	GER	Roxana Wienand	2T3z 3 5
31	ITA	Giulia Medici	2T4z 9 16
33	KOR	Sol Sa	2T4z 13 9
33	ISR	Yael Taub	1T5z 4 15
35	GBR	Holly Toothill	1T5z 2 16
35	SLO	Lucija Tarkus	1T5z 5 20
37	UKR	Ievgeniia Kazbekova	1T4z 2 6
37	BEL	Chloe Caulier	1T4z 3 12
39	CZE	Michaela Smetanova	1T4z 2 15
39	NOR	Anne Ackre	1T4z 5 13
41	NED	Lisa Klem	1T4z 5 19
41	CHN	Yuetong Zhang	1T3z 3 8
41	SLO	Lucka Rakovec	1T4z 5 19
44	UKR	Daria Nesterenko	1T3z 3 19
45	CZE	Eliska Adamovska	1T4z 6 22
45	SUI	Natalie Bärtschi	1T3z 6 15
47	GBR	Molly Thompson-Smith	0T4z 0 16
47	FRA	Manon Hily	1T3z 1 8
49	JPN	Ryu Nakagawa	1T3z 2 16
49	ARG	Valentina Aguado	0T3z 0 4
51	BUL	Aleksandra Totkova	1T3z 4 13
51	FIN	Laura Loikas	0T3z 0 16
53	USA	Quinn Mason	0T3z 0 17
53	KAZ	Margarita Agambayeva	1T2z 6 21
55	CAN	Evangelina Briggs	0T3z 0 24
55	CZE	Arina Jurcenko	0T5z 0 21
57	GER	Leonie Lochner	0T4z 0 12
57	KOR	Jain Kim	0T2z 0 4
59	NOR	Sunniva Eik Haave	0T3z 0 7
59	CZE	Barbora Zitkova	0T2z 0 12
61	CHI	Alejandra Contreras	0T3z 0 8
61	LAT	Arta Matelsone	0T1z 0 5
63	ARG	Zoe Garcia Molina	0T1z 0 8
63	GER	Sandra Hopfensitz	0T3z 0 9
65	PUR	Elizabeth Sepulveda	0T0z 0 0
65	ESP	Miriam Diez Luengo	0T0z 0 0
65	MEX	María Fernanda González Rámirez	0T0z 0 0
65	CZE	Ema Galeova	0T2z 0 6
65	ISL	Svana Bjarnason	0T0z 0 0
70	GRE	Evdoxia-Aikaterini Kallia	0T2z 0 14
71	CHI	Muykuay Silva	0T2z 0 21
72	ISR	Valeri Kremer	0T1z 0 1
73	FIN	Rosa Arnold	0T1z 0 2

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La suite du programme

Samedi 3 juin

12h00 : Demi-finale hommes
20h00 : Finale hommes

Dimanche 4 juin

12h00 : Demi-finale femmes
19h00 : Finale femmes

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Coupe du Monde de Prague : Micka Mawem en tête des qualifications !

Les qualifications masculines de la Coupe du Monde de Prague viennent de s’achever. La première place est occupée par un Français, Micka Mawem, qui a été particulièrement fort dans les cinq blocs de qualification.

Sur les 95 grimpeurs présents au départ, Micka Mawem a trusté la première place du classement. Le Français a réussi à valider quatre blocs, dont trois à vue.

À la fin de mon tour, je me sentais plutôt bien, mais honnêtement, je ne m’attendais pas à être à la première place. Le circuit n’était pas trop difficile, mais il nécessitait un bon timing

Micka Mawem

 

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Le Japonais Ritsu Kayotani a été le seul grimpeur à terminer avec cinq tops (dont trois flashs) et à prendre la première place du groupe A, rejoignant Micka Mawem à la première place du classement général.

Participant à sa première Coupe du Monde depuis Salt Lake City 2021, le sextuple médaillé d’or en bloc, Adam Ondra, s’est facilement attiré les applaudissements les plus chaleureux du public. Après avoir éprouvé des difficultés dans le premier des cinq blocs, Ondra a réussi à valider trois des quatre autres, terminant 13ème au classement général avec trois tops et cinq zones, de quoi décrocher son ticket pour la demi-finale.

Très honnêtement, j’ai vraiment ressenti de la pression. Et je vais avoir besoin du public pour me soutenir demain, lors de la demi-finale. Mon but premier est d’être au top de ma forme à Berne, aux Championnats du monde. C’est l’objectif le plus important de la saison pour moi.

Adam Ondra

Mejdi Schalck sera le seul autre Français en demi-finale demain, après avoir décroché la 7ème place, avec 4 blocs en 16 essais. On lui doit notamment un magnifique top sur le buzzer du troisième bloc, que l’on peut revoir en images :

 

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Nos autres grimpeurs tricolores auront souffert au cours de ce tour de qualification. Paul Jenft termine 31ème (2 blocs et 4 zones), Mathieu Ternant 39ème (2 blocs et 5 zones), Arthur Lebris 43ème (1 bloc et 4 zones), Manu Cornu 51ème (1 bloc et 5 zones) et Léo Avezou 53ème (1 bloc et 5 zones).

Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	FRA	Mickael Mawem	4T5z 8 6
1	JPN	Ritsu Kayotani	5T5z 12 7
3	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 11 7
3	JPN	Sorato Anraku	4T5z 9 13
5	KOR	Dohyun Lee	4T5z 10 6
5	GBR	Toby Roberts	4T5z 14 17
7	FRA	Mejdi Schalck	4T4z 16 6
7	CHN	Yufei Pan	4T5z 17 13
9	KOR	Jongwon Chon	3T5z 6 10
9	JPN	Yoshiyuki Ogata	3T5z 3 14
11	BEL	Hannes Van Duysen	3T5z 5 12
11	AUT	Jan-Luca Posch	3T5z 7 12
13	BEL	Simon Lorenzi	3T5z 8 7
13	CZE	Adam Ondra	3T5z 6 13
15	JPN	Kokoro Fujii	3T5z 9 12
15	GBR	Maximillian Milne	3T5z 7 8
17	ISR	Nimrod Marcus	3T5z 7 9
17	SLO	Jernej Kruder	3T4z 14 4
19	GER	Yannick Flohé	3T5z 8 25
19	USA	Colin Duffy	2T5z 7 11
21	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 9 15
21	SLO	Gregor Vezonik	2T5z 8 9
23	USA	Sean Bailey	3T5z 12 23
23	GER	Alexander Megos	2T5z 8 12
25	ESP	Alberto Ginés López	2T5z 3 10
25	ITA	Gabriele Moroni	2T5z 12 7
27	AUT	Nicolai Uznik	2T5z 12 11
27	AUT	Jakob Schubert	2T5z 3 16
29	JPN	Daiki Sano	2T5z 5 10
29	JPN	Ao Yurikusa	2T4z 3 16
31	FRA	Paul Jenft	2T4z 7 10
31	SWE	Hannes Puman	2T5z 5 15
33	LAT	Edvards Gruzitis	1T5z 1 12
33	GBR	Jack Macdougall	2T5z 6 9
35	JPN	Meichi Narasaki	2T5z 6 13
35	USA	Zach Galla	1T5z 2 9
37	SLO	Zan Lovenjak Sudar	1T5z 3 8
37	GBR	James Pope	2T5z 8 20
39	FRA	Mathieu Ternant	2T5z 11 14
39	GER	Max Kleesattel	1T5z 3 15
41	SLO	Anze Peharc	1T5z 8 6
41	NOR	Thilo Jeldrik Schröter	2T5z 11 15
43	USA	Ellis Ernsberger	2T5z 12 12
43	FRA	Arthur Le Bris	1T4z 3 8
45	ISR	Alex Khazanov	2T4z 2 11
45	GER	Elias Arriagada Krüger	1T4z 5 11
47	BEL	Nicolas Collin	2T4z 10 11
47	FIN	Axel Lindfors	1T4z 7 19
49	KOR	Yunchan Song	1T3z 1 5
49	GER	Lasse Von Freier	1T5z 1 11
51	FRA	Manuel Cornu	1T5z 2 11
51	SUI	Julien Clémence	1T3z 5 6
53	GBR	Hamish Mcarthur	0T5z 0 17
53	FRA	Leo Avezou	1T5z 4 12
55	BUL	Slav Kirov	0T4z 0 11
55	HKG	Ka-Chun Yau	0T4z 0 11
55	SGP	Luke Goh Wen Bin	1T4z 1 9
55	CHN	Jinbin Huang	0T4z 0 11
59	ESP	Eneko Carretero Cruz	1T4z 2 21
60	HKG	Chi-Fung Au	1T4z 3 17
61	USA	Hugo Hoyer	0T5z 0 14
61	AUS	Aiden Yanev	0T5z 0 14
61	ESP	Guillermo Peinado Franganillo	0T4z 0 13
64	SUI	Nils Favre	0T4z 0 14
64	IRL	Michael O'Neill	0T4z 0 14
66	NED	Paul Brand	0T5z 0 20
67	KOR	Minsung Han	0T4z 0 19
67	SWE	Fredrik Serlachius	0T5z 0 21
69	CAN	Guy Mcnamee	0T4z 0 22
69	CZE	Martin Stranik	0T4z 0 14
71	ISR	Geva Levin	0T3z 0 4
71	ITA	Marcello Bombardi	0T4z 0 15
73	ISR	Ram Levin	0T3z 0 9
73	AUS	Maxim Pare	0T4z 0 17
75	SVK	Peter Kuric	0T4z 0 28
75	CAN	Kindar Mcnamee	0T3z 0 10
77	CZE	Stepan Stranik	0T3z 0 4
77	FIN	Tuukka Simonen	0T3z 0 15
79	KAZ	Artyom Devyaterikov	0T3z 0 17
79	CZE	Jachym Cink	0T3z 0 9
81	BRA	Richard Schwark	0T3z 0 11
81	CHI	Benjamin Ayala	0T2z 0 4
81	SVK	Robert Luby	0T2z 0 4
84	LUX	Nathan Martin	0T3z 0 12
85	CAN	Sean Mccoll	0T2z 0 5
85	CHI	Benjamin Vargas	0T2z 0 8
85	KAZ	Alexey Panfilov	0T2z 0 8
88	CZE	Simon Potucek	0T2z 0 12
88	GRE	Ioannis-Filippos Noel-Baker	0T2z 0 12
90	IRL	Mark Scanlon	0T2z 0 9
91	ARG	Lautaro Nicolás Soria Sanchez	0T2z 0 10
91	RSA	Calrin Curtis	0T2z 0 18
93	MKD	Viktor Trpovski	0T0z 0 0
93	ARG	Matias Ochoa Marcos	0T1z 0 2

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La suite du programme

Vendredi 2 juin

16h00 : Qualifications femmes

Samedi 3 juin

12h00 : Demi-finale hommes
20h00 : Finale hommes

Dimanche 4 juin

12h00 : Demi-finale femmes
19h00 : Finale femmes

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Pourquoi la Coupe du Monde de Prague est l’une des compétitions les plus attendues de l’année ?

Ce week-end se déroule une nouvelle Coupe du Monde de bloc, à Prague. Dans la vidéo ci-dessous, Adam Ondra nous montre comment il s’est préparé pour cette compétition.

Trois Coupes du Monde de bloc ont déjà eu lieu cette année, sans Adam Ondra. Le Tchèque attendait l’étape de Prague pour faire son grand retour à la compétition, sur ses terres, en République Tchèque.

Ondra s’est donc préparé minutieusement pour cette compétition. Pour cela, il a invité un ouvreur international dans la salle de bloc Jungle Sport Park, afin de visser une simulation de compétition. Ce dernier a tracé cinq blocs spécialement pour Adam, qui avait 5 minutes pour tenter de les enchaîner.

Comment Adam Ondra s’est-il débrouillé dans ces blocs ? Comment se sent-il alors que la Coupe du Monde de Prague vient tout juste de débuter ? Réponses dans la vidéo ci-dessous !

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Pourquoi la Coupe du Monde de Prague est l’une des compétitions les plus attendues de l’année ?

Ce week-end se déroule la cinquième Coupe du Monde de la saison, à Prague, en République Tchèque. Et la compétition promet d’être passionnante : avec la présence d’Adam Ondra et de Janja Garnbret sur les listes de départ, les deux meilleurs grimpeurs du monde sont de retour en compétition. Nous avons rassemblé pour vous les informations les plus importantes sur cet événement !

La Coupe du Monde de bloc de Prague marque la cinquième étape de la saison et la 387ème Coupe du Monde de l’Histoire. Pour la sixième fois, la République Tchèque accueille une épreuve mondiale, les précédentes ayant eu lieu à Brno – en 2004, 2007 et 2009 – et à Prague – en 1997 et 2003.

Outre les deux superstars de l’escalade que sont Janja Garnbert et Adam Ondra, toute l’élite de l’escalade se retrouvera à Prague pour disputer cette nouvelle étape mondiale, notamment Jakob Schubert, Jessica Pilz, Alberto Gínes López, Mejdi Schalck, Oriane Bertone, Hannah Meul, Alex Megos, Yannick Flohé, Tomoa Narasaki, Yoshiyuki Ogata ou encore Jongwon Chon. Jamais encore cette saison le plateau n’avait été aussi chargé.

Au total, 185 athlètes sont inscrits sur les listes de départ, 101 hommes et 84 femmes.

© IFSC

L’équipe de France de bloc

Léo Avezou
Oriane Bertone
Flavy Cohaut
Manu Cornu
Selma Elhadj Mimoune
Manon Hily
Hélène Janicot
Paul Jenft
Arthur le Bris
Mickael Mawem
Mejdi Schalck
Mathieu Ternant

Le programme

Vendredi 2 juin

9h00 : Qualifications hommes
16h00 : Qualifications femmes

Samedi 3 juin

12h00 : Demi-finale hommes
20h00 : Finale hommes

Dimanche 4 juin

12h00 : Demi-finale femmes
19h00 : Finale femmes

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Comme communiqué l’année dernière, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Un point sur la saison internationale 2023

La saison 2023 a commencé sur les chapeaux de roue en Asie, à Hachioji, au Japon, le 21 avril. Il y a eu quelques premières à Hachioji, et rien n’a été plus émouvant que la médaille d’or remportée par l’Américaine Brooke Raboutou. Autre première, une médaille en Coupe du Monde, toutes disciplines confondues, pour un Belge. Cet honneur est revenu à Hannes Van Duysen, qui a décroché l’argent au Japon. Enfin, la saison démarrait fort du côté tricolore puisque Mejdi Schalck remportait tout bonnement cette première Coupe du Monde de la saison.

© IFSC

Après le Japon, les bloqueurs se sont rendu directement à Séoul, en Corée du Sud, pour être rejoints par les grimpeurs de vitesse. L’événement, qui s’est déroulé du 28 au 30 avril, a été marqué par de nombreux records du monde de vitesse. L’Indonésien Veddriq Leonardo a franchi la barrière mythique des 5 secondes à trois reprises à Séoul, dont deux fois en signant un record du monde. Le record masculin est désormais de 4,90 secondes. La Polonaise Aleksandra Miroslaw n’est pas en reste, puisqu’elle a également abaissé le record du monde féminin de vitesse, à quatre reprises. Au début de la journée, Miroslaw détenait le record de 6,53 qu’elle avait établi à Salt Lake City l’année dernière. À la fin de la journée, le record était de 6,25 secondes . En bloc, une pluie torrentielle a décalé les qualifications et contraint les organisateurs à utiliser la demi-finale comme finale. La Japonaise Miho Nonaka et notre Français Mejdi Schalck se sont imposés. Cette victoire marquait la troisième médaille d’or de sa jeune carrière, et sa deuxième victoire consécutive après avoir déjà triomphé à Hachioji. Pour Nonaka, il s’agissait de sa première médaille d’or en Coupe du Monde en cinq ans, la dernière ayant été remportée à Meiringen, en Suisse, en 2018.

Après une pause pour les bloqueurs, les grimpeurs de vitesse se sont rendu à Jakarta, en Indonésie, les 6 et 7 mai. Après Séoul, Miroslaw a de nouveau ajouté une médaille d’or à sa collection qui ne cesse de s’étoffer. Sur leur terre, les Indonésiens avaient à coeur de briller. Après des duels palpitants, c’est finalement l’Indonésien Raharjati Nursamsa, qui s’est offert l’or pour sa troisième participation à une Coupe du monde.

© IFSC

Les meilleurs grimpeurs mondiaux sont ensuite passés de l’Asie à l’Amérique du Nord, et plus précisément à Salt Lake City. En vitesse, la Polonaise Aleksandra Miroslaw a augmenté son nombre de médailles d’or à 13, soit un score parfait de trois sur trois pour 2023. Leonardo Veddriq a également retrouvé le chemin de la victoire, remportant la compétition chez les hommes. En bloc, c’est l’Américaine Natalia Grossman qui a brillé. Elle a participé cinq fois à la Coupe du Monde de Salt Lake City et a remporté cinq médailles d’or. Rien de plus à ajouter ! Chez les hommes, c’est Tomoa Narasaki qui a raflé la médaille d’or en enchaînant les quatre blocs de finale.

Le calendrier complet de la saison 2023

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

Après avoir fait d’énormes progrès dans « Burden of Dreams » 9A en Finlande, Stefano Ghisolfi est de retour à Flatanger, en Norvège. Il compte poursuivre son travail dans « Silence » 9c, pour tenter de signer une tant attendue première répétition de cette voie.

À la fin de l’été 2022, Stefano Ghisolfi s’est rendu à Flatanger, en Norvège, pour commencer à travailler le premier 9c au monde, « Silence ». Gravie pour la première fois par Adam Ondra en 2017, la voie n’a toujours pas été répétée. L’Italien a bien progressé pendant son séjour, en trouvant des méthodes alternatives pour passer le célèbre crux. Il a également réussi à enchaîner tous les mouvements depuis la moitié du crux jusqu’au relais. Lors de son trip, il a fini par clipper le relais de « Move Hard » 9b, une ligne qui emprunte le deuxième crux de « Silence ».

Réalisant qu’il n’était pas assez fort pour relier la première moitié du crux au reste de la voie, Ghisolfi a passé beaucoup de temps à s’entraîner au cours des huit derniers mois. Il a réalisé la première ascension d' »Excalibur » 9b+ en février, à Arco, en Italie. Puis, après s’être pris au jeu dans la réplique de « Burden of Dreams » de Will Bosi, il s’est attaqué au vrai bloc et s’est rendu en Finlande pour travailler le passage.

Peu connu pour ses exploits en bloc, Ghisolfi en a surpris plus d’un en réussissant tous les mouvements de « Burden of Dreams » 9A, y compris le fameux premier mouvement, considéré comme le mouvement le plus difficile au monde. Il a également réussi à enchaîner le bloc depuis le deuxième mouvement jusqu’au sommet.

À peine reparti de Finlande, Stefano est de retour à Flatanger, afin de poursuivre son travail dans « Silence ». La force et la puissance qu’il a acquises en bloc porteront-elles leurs fruits dans le premier 9c au monde ? S’il y a bien un grimpeur au monde capable de répéter « Silence », c’est bien Ghisolfi. Il a déjà grimpé quatre voies en 9b+ et connaît parfaitement la grotte Hanshelleren de Flatanger, ayant déjà répété « Change » 9b+, et « Move Hard » 9b.

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Interview : Stefano Ghisolfi revient sur son travail dans « Burden of Dreams » 9A

Une blessure a contraint la numéro 1 mondial à ne pas participer aux premières Coupes du Monde de bloc en Asie et aux États-Unis cette année.

Janja Garnbret, l’une des plus grandes compétitrices de tous les temps, s’est cassé le gros orteil gauche lors d’une séance d’entraînement en février. Elle pensait en avoir pour un mois de rééducation, mais finalement, cette période aura été prolongée de quatre semaines supplémentaires, à cause de nouvelles découvertes. « Au début, on m’a dit que l’os était cassé, mais un mois plus tard, de nouveaux examens ont montré que le ligament était également déchiré », racontait Janja. Durant des semaines, elle n’a donc pas pu enfiler de chausson d’escalade, ce qui a entravé son entraînement en vue des prochaines Coupes du Monde.

« Je vais manquer ces premières compétitions parce que je ne suis pas encore sûre à 100 % de mon orteil. Je commence tout juste à le solliciter. Jusqu’à présent, je n’ai fait que des exercices de mobilité et je ne suis pas sûre de pouvoir grimper sans penser à cette blessure. Je n’arrête pas d’y penser. Je veux réussir à ne plus y penser du tout avant de regrimper en compétition », avait-elle déclaré il y a quelques semaines.

Sa blessure l’a obligée à manquer les Coupes du Monde de bloc à Hachioji, au Japon, et à Séoul, en Corée du Sud, en avril. Elle était également absente sur l’étape de Salt Lake City, aux États-Unis, il y a deux semaines. Elle vient toutefois d’annoncer qu’elle était prête à participer à la quatrième manche de l’année, qui se déroulera à Prague ce week-end, du 2 au 4 juin.

Avant-hier, elle déclarait sur Instagram :

Moins d’une semaine avant la Coupe du Monde de Prague, je suis impatiente ! Super excitée d’être de retour en mode compétition bientôt 🤩

Janja Garnbret

Tous les regards seront donc rivés sur elle ce week-end. Va-t-elle revenir au meilleur de sa forme et signer un retour fracassant sur le devant de la scène ? Nous le saurons dans quelques jours…

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Janja Garnbret : « Ma blessure m’a rendue encore plus forte ! »

Plongez au coeur du quotidien de la championne américaine Brooke Raboutou. Découvrez sa famille, ses amis et ses mentors. Brooke a grandi au sein d’une famille où l’escalade, la compétition et les championnats du monde étaient la norme. La jeune américaine a bénéficié de l’expérience précieuse de ses parents, de son frère et de la communauté qui entoure la salle d’escalade ABC Kids à Boulder, dans le Colorado.

En se frayant un chemin dès le plus jeune âge sur la scène des compétitions, Brooke s’est forgé une expérience face à un grand nombre de compétiteurs, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Aujourd’hui, Brooke semble plus forte que jamais. Après avoir remporté la première Coupe du Monde de bloc de la saison, elle semble prête à relever de plus grands défis.

Ce week-end se tenait la dernière étape de Coupe d’Europe de bloc de la saison. Après Chambéry en France et Liébana en Espagne, les bloqueurs européens avaient rendez-vous à Loverval, en Belgique, pour disputer la dernière manche de cette trilogie.

Nos Français Flavy Cohaut et Pierre Le Cerf ont remporté la médaille d’argent, tandis qu’Antoine Girard s’est offert le bronze. Retour sur cette compétition.

Une nouvelle médaille pour Flavy Cohaut !

Trois Coupes d’Europe, trois médailles. Deux d’or en une d’argent. Voici comment résumer en quelques mots les résultats de Flavy Cohaut à l’échelle européenne. La jeune Française a terminé en beauté son circuit de Coupe d’Europe, en montant de nouveau sur la boîte en Belgique. Après avoir dominé les qualifications, elle laisse en revanche Chloé Caulier, la locale de l’étape, prendre le large en finale. Flavy enchaînera 2 blocs et validera 4 zones, quand Chloé toppera tous les blocs de finale. Clotilde Morin, deuxième tricolore engagée en finale, termine 5ème, avec 2 blocs et 4 zones également.

Pierre Le Cerf et Antoine Girard sur le podium

Chez les hommes, nos Français n’ont pas démérité ! Au fil des tours, nos Bleus ont dominé la compétition. C’est d’abord Antoine Girard qui a occupé la première place du classement lors des qualifications, avant qu’Arthur Lebris n’empoche la pole position en demi-finale. Mais finalement, c’est Pierre Le Cerf, qui participait à sa première Coupe d’Europe de la saison, qui réalisera la meilleure performance tricolore en finale, en décrochant la médaille d’argent, dans un circuit de finale particulièrement exigeant. Réalisant la même prestation que Pierre en un peu plus d’essais, Antoine Girard décroche la médaille de bronze, tandis que Léo Favot termine 4ème, devant Arthur Lebris 8ème.

« Incroyable… Je commence par là, ça sera plus facile de commenter la suite…

Cette compétition, c’était une prise de température. Le coude en vrac, alors on me disait « n’y va pas », « mauvaise idée », « mec tu fais que de la resi aucun intérêt », « tu es co* » et j’en passe… Alors très content de montrer que la joie de vivre prend parfois le dessus (et le konjac ainsi que le concombre ;)… Non, plus sérieusement, je suis très content !

Quoi de mieux pour commencer le serrage de dent ! Je dis ça car il va falloir passer très probablement par la case opération, mais l’été c’est synonyme d’événements, de falaise, compétitions, fin de saison etc… Ayant déjà annulé 4-5 compétitions à cause de la blessure, dont les deux premières Coupes d’Europe de l’année, j’ai « craqué » et me suis engagé à me battre pour grimper avec mes douleurs (coude, épaule) jusqu’au jour J (opération) car pour moi le meilleur médicament mental est de toucher des prises. Est-ce que je peux aggraver ? Je ne sais pas.

Mais pour l’instant ce n’est pas le cas, je les ai bien titillés, et c’est pas pire ! Rendez vous dans 2 semaines pour les France de difficulté…

En ce qui concerne la compétition de ce week-end, c’était incroyable : 3 mois sans bloc, en grimpant bras tendus à faire des aller/retours pour limiter la casse, à me battre pour guérir, à enchaîner IRM, écho, arthro scanner, mésothérapie, radio… Bah, cette place, franchement, elle fait du bien…

J’avais peur, je voulais représenter la France comme il se doit, surtout que chez les copains français c’était le top niveau (respect à eux). Je suis passé en demi-finale, c’était pas gagné, puis grosse surprise je prends mon ticket pour la finale (Whoua overdose de sérotonine et de dopamine) et… boum je grimpe en finale avec ce qui me reste et je crois que c’était l’énergie contenue durant ces 3 mois, tellement frustré de ne pas pouvoir me libérer, me lâcher !

Hier je l’ai fait, tout est sorti et ça fait du bien, je respire enfin 🙂

Pierre Le Cerf

La France domine sur la scène européenne !

Si Mejdi Schalck, Paul Jenft, ou encore Oriane Bertone font briller nos couleurs à l’échelle mondiale, la France s’impose comme la meilleure nation européenne à l’issue de ces trois étapes de Coupe d’Europe. Chez les femmes, Flavy Cohaut remporte le classement général grâce à ses deux premières victoires à Chambéry et Liébana et sa médaille d’argent à Loverval.

Chez les hommes, la suprématie française est encore plus grande. Le podium du classement général des Coupes d’Europe de bloc 2023 est 100% français, puisque Léo Favot occupe la première place, devant Antoine Girard et Arthur Lebris.

William Bosi a réalisé la deuxième ascension du bloc d’Aidan Roberts, « Isles of Wonder Sit », à Carreg Mianog Boulders, au nord du Pays de Galles. Initialement coté 8C+, Will a suggéré de le décoter à 8C, après avoir trouvé une nouvelle méthode.

Au cours de l’été dernier, le grimpeur britannique Aidan Roberts réalisait la première ascension de « Isles of Wonder Sit », proposant la cotation de 8C+. À l’époque, il avait qualifié ce bloc comme étant « l’alignement parfaitement rare où l’escalade la plus difficile et la plus belle que j’ai faite coïncident ».

Ayant mis les doigts pour la première fois dans ce bloc en 2021, Aidan a essayé un certain nombre de méthodes différentes pour franchir la section inférieure valant 8C à elle seule, avant d’en conclure, selon ses propres termes, qu’il était « trop faible ». Il est donc revenu un an plus tard, plus fort, et a rapidement signé la première ascension de ce bloc, qui est devenu le deuxième 8C+ du Royaume-Uni.

À peine rentré de son trip en Finlande, au cours duquel il a réalisé la première répétition de « Burden of Dreams », William Bosi a réalisé la deuxième ascension de « Isles of Wonder Sit ». Il a utilisé un talon droit pour dompter la première partie du bloc, ce qui, selon lui, facilite le passage. « Je suis vraiment heureux d’enchaîner cette ligne majestueuse ! « Je pense que ma méthode est plus facile que celle d’Aidan, donc le 8C me paraît juste », a-t-il déclaré.

Difficile de trouver un grimpeur avec une année aussi impressionnante que celle que Bosi vient de passer. Au cours des douze derniers mois, il a répété « Alphane » 9A de Shawn Raboutou, « Burden of Dreams » 9A de Nalle Hukkataival et « Ephyra » 8C+ de Jimmy Webb. Il a également signé la première ascension d’un 8C+, « Honey Badger », au Royaume-Uni, et a ouvert et répété de nombreux 8C.

Voici la vidéo de William Bosi dans « Isles of Wonder Sit » :

Alex Honnold est récemment revenu sur une journée incroyable qu’il a vécue il y a quelques années, au cours de laquelle il a enchaîné des dizaines de longueurs dans le septième degré en solo intégral, en pleine tempête de neige.

Alex Honnold est probablement le plus grand grimpeur de solo de tous les temps. Si plusieurs de ses exploits extrêmes sont bien connus du grand public, d’autres sont passés totalement inaperçus. Récemment, le grimpeur américain a parlé de quelques-uns de ces solos.

Tout d’abord, Honnold a déclaré avoir réalisé un méga enchaînement en solo de « Moonlight Buttress » (7b+, 10 longueurs, 360 mètres), suivie de « Monkeyfinger » (7b, 9 longueurs, 270 mètres) et « Shune’s Buttress » (7a, 8 longueurs, 240 mètres). Tout cela, en une journée, et sous la neige ! En moins de 12 heures, il a gravi près de 30 longueurs en solo intégral, considérant cette journée comme l’une des plus épiques de sa carrière de grimpeur.

J’ai décroché d’un petit bombé après avoir cassé quelques prises inopportunes et j’ai réussi à m’auto-arrêter sur un petit arbre en me fracassant le genou et en m’empalant un bras. C’était très effrayant, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alex Honnold

Plus récemment, il a avoué avoir réalisé une nouvelle journée de solo incroyable à Red Rocks. Il a commencé par grimper « Cloud Tower » (7a+, 6 longueurs, 245 mètres) avant de poursuivre par « The Original Route » (7a+, 14 longueurs, 300 mètres) et « Levitation 29 » (6c+, 9 longueurs, 212 mètres). Honnold s’est ensuite lancé dans une quatrième grande voie en solo, « Dogma » 6c+, mais a fait demi-tour alors qu’il était au quart de son ascension.

Mes doigts et mes orteils étaient en feu ! J’ai grimpé « Levitation 29 » qui est exposée plein sud au beau milieu de l’après-midi, en plein soleil. Alors quand j’ai commencé à grimper dans « Dogma », mes pieds me faisaient atrocement mal dans mes chaussons. J’avais déjà grimpé 30 longueurs dans la journée, c’était déjà pas mal, alors j’ai décidé de rebrousser chemin et de rentrer à la maison

Alex Honnold

Au cours de sa carrière, Alex Honnold a réalisé de grands exploits en solo intégral. En 2008, il a effectué le premier solo de la face nord-ouest sur le Half Dome dans le Yosemite, soit 22 longueurs dans le septième degré. Quatre ans plus tard, après avoir répété ce solo plusieurs fois, il l’a fait en une heure et 22 minutes. « Nous devons tous mourir un jour ou l’autre. Autant faire les choses en grand », avait-il déclaré à ce moment-là.

En 2014, il a réalisé le premier solo intégral d' »El Sendero Luminoso », un 7c de 15 longueurs sur El Toro au Mexique, en trois heures. Le 3 mai 2017, Honnold est devenu le premier grimpeur à enchaîner El Capitan en solo par « Freerider », une grande voie de 30 longueurs ouverte dans les années 1990 par les frères Huber. Son solo n’a duré que trois heures et 56 minutes.

À 38 ans, le grimpeur suisse Cédric Lachat a réalisé la première ascension de « Fantasia L2 » dans le Vercors, en France et a proposé la cotation de 9b, ce qui en fait sa première voie dans ce niveau.

Cédric avait abandonné le projet l’année dernière, le jugeant impossible. « La première fois que j’ai essayé, j’ai pensé que c’était trop dur pour moi. Je n’arrivais pas à faire tous les mouvements, et faire les sections me semblait impossible ! Je me suis donc concentré (et j’ai enchaîné) toutes les autres voies difficiles du secteur », déclare Cédric.

Cédric passera l’hiver à s’entraîner, si bien qu’au début de l’année, il enchaînera son neuvième 9a+ avec « Home Cornus », dans le Vercors également. « Cela m’a bien mis en forme pour attaquer la suite de Fansatia », affirme-t-il.

Car « Fantasia L2 » n’est autre qu’une extension de « Fantasia », un 8b+ teigneux. « C’est une magnifique voie de 40 mètres de pure rési », décrit le Suisse.

Finalement, après de multiples essais, Cédric parviendra à clipper le relais de cette voie, pour laquelle il proposera la cotation de 9b. « Je suis rapidement allé en haut de cette L2, mais je n’arrivais pas à boucler la fin, car je tombais en rési à chaque fois. J’ai commencé à fatiguer et je pensais que c’était fini… Mais je me suis reposé une semaine et quand j’y suis retourné, je me suis étonné à grimper avec facilité, même si j’ai bien forcé à la fin. Comme quoi le repos est important ! »

© Simon Destombes

Ancien grimpeur de compétition, Cédric Lachat a accumulé près d’une vingtaine de médailles, remportant les Championnats du Monde jeunes à l’âge de 17 ans. Puis, il a gagné les Championnats d’Europe de bloc en 2010 et deux Coupes du Monde de difficulté au début des années 2000. Il a également décroché deux médailles en bloc et en difficulté aux Championnats du Monde en 2007.

En falaise, il est surtout connu pour ses ascensions difficiles de grandes voies dans les Alpes, notamment « WoGü » 8c, « Silbergeier » 8b+ et « Fly » 8c.

Cédric tient tout de même à nous préciser que sa prochaine croix se fera attendre : « Tout de suite après avoir fait « Fantasia L2″, j’ai repris les travaux dans ma maison, donc les prochaines performances, ce n’est pas pour tout de suite ! »

Le week-end dernier se tenait la quatrième Coupe du Monde de la saison, à Salt Lake City. Natalia Grossman et Tomoa Narasaki s’imposaient en bloc, tandis qu’Oriane Bertone montait sur la deuxième marche du podium. Revivez toutes les phases finales de cette compétition.

Voici ci-dessous les replays des épreuves de bloc et de vitesse :

Cliquez sur les images pour accéder aux replays

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales femmes de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales hommes de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales femmes de la Coupe du Monde de vitesse de Salt Lake City

Les finales hommes de la Coupe du Monde de vitesse de Salt Lake City

Stefano Ghisolfi a construit une réplique du 9c d’Adam Ondra, « Silence ». Il a été rejoint par William Bosi et Pete Whittaker pour essayer la version en résine du célèbre crux de la voie.

En août 2022, Stefano Ghisolfi s’est rendu à Flatanger, en Norvège, où il a commencé à travailler « Silence » le premier 9c au monde. Cette voie historique a été gravie pour la première fois par Adam Ondra, en 2017, et n’a pas encore été répétée. L’Italien a bien progressé pendant son séjour, en trouvant des méthodes alternatives pour passer le crux de la célèbre fissure. Plus tard au cours de son trip, il a fini par enchaîner « Move Hard », un 9b qui emprunte le deuxième crux de « Silence ».

Lors d’un séjour plus récent au Royaume-Uni, Ghisolfi a fait équipe avec William Bosi et Pete Whittaker pour tenter de réaliser une réplique en résine du crux de « Silence ». Grand spécialiste de l’escalade en fissure, Whittaker était allé en Norvège en 2020, afin de repérer la fissure. Comme Ghisolfi, il connaissait donc très bien les mouvements de ce passage, bien qu’il ait utilisé une méthode complètement différente, s’appuyant beaucoup sur son expérience dans ce style.

La réplique du crux de « Silence » s’est avérée encore plus difficile que le vrai passage, mais les trois grimpeurs ont réalisé de bons essais. Les répliques ont le vent en poupe en ce moment ! Celle du 9A bloc « Burden of Dreams », installée par William Bosi, a joué un rôle déterminant dans la rapidité avec laquelle il a résolu le bloc.

Alors Stefano Ghisolfi sera-t-il le troisième grimpeur de l’Histoire à enchaîner un 9c grâce à cette réplique ?

Vous pouvez voir les efforts du trio de choc dans la vidéo ci-dessous : 

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Stefano Ghisolfi répond à toutes vos questions sur « Silence » !

Enchaîner 100 blocs dans le 7A à Bleau, en une journée. Le tout, en reliant tous les blocs par des moyens non-motorisés. C’est le défi fou que se sont lancé Hugo Parmentier et Seb Berthe la semaine dernière.

« C’était une journée incroyable et une expérience assez extrême, qui nous a poussée dans nos ultimes retranchements ! », raconte le jeune Hugo Parmentier, qui peine à se remettre de cette épopée exigeante.

La semaine dernière, lui et son colocataire Belge Seb Berthe ont réussi ce qu’ils décrivent comme « leur plus gros projet de l’année ». Le « Méga-Circuit » comme ils l’ont nommé , consistait à enchaîner 100 blocs différents en 7A à Fontainebleau, en une journée, et en les reliant par des moyens non-motorisés (c’est-à-dire en vélo ou en courant). Un immense circuit dans toute la forêt, qui commençait au nord par le Rocher Canon et finissait au sud à Nemours.

« L’idée est née d’une discussion, un soir, entre colocs et s’est construite puis nourrie de l’expérience de tout un tas de copains Bleausards », explique Hugo. « Au départ, pour fêter les 70 ans du premier 7A de Fontainebleau, alias « La Joker », nous voulions réaliser « juste » 70x7a, en gardant quelques bonus au cas où nous serions assez rapides pour en faire d’autres… ».

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Après un mois et demi de discussion, passé à choisir les meilleurs blocs parmi les milliers de la forêt, et à soigneusement préparer leur itinéraire, il était temps pour le duo de s’élancer dans leur méga-journée, le 14 mai, pour enfin essayer leur « Méga-Circuit ».

« Du réveil à 4h30, au début de l’escalade à 5h30 pour finalement arriver à la maison à minuit, nous avons roulé (70 km), grimpé, couru à travers les zones les plus profondes et les plus connues de cette forêt mythique de Fontainebleau. L’objectif: enchaîner notre sélection de blocs les plus purs, les plus hauts et les plus classiques en 7a/+ », poursuit Hugo.

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

À 16h00, la barre des 70 blocs était atteinte. Infatigable, le binôme décide de ne pas s’arrêter en si bon chemine et décide de tenter de franchir le cap des 100 blocs. Quelques plus tard, ce chiffre symbolique était atteint.

« On a ri, crié, sué (beaucoup), lutté (énormément… surtout sur les rétas) et partagé une expérience humaine ultra intense. Une semaine plus tard, nous sommes toujours aux prises avec la fatigue et la peau ravagée… Nous espérons que cette aventure donnera des idées à d’autres grimpeurs pour tenter leurs propres projets à faible émission de CO2 (près de chez eux) ».

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Cette incroyable journée a été filmée et fera prochainement l’objet d’un film.

« Merci à toutes les personnes impliquées dans le projet : Soline et Tess, Montagnes en scène, l’équipe de tournage, nos sponsors et partenaires du projet, Nicolas pour son incroyable application qu’il nous a personnalisée pour l’occasion : « Boolder », nos amis locaux pour les blocs/idées d’itinéraires, Bleaumeteo pour la météo de la forêt toute l’année. Remerciements spéciaux à Jérôme et Cyril, Elise, Zoé et Hélène qui nous ont suivis toute la journée à vélo pour immortaliser l’aventure. Un grand merci aux partenaires du projet et à vous qui me suivez au quotidien depuis des années déjà. « To many more »!!! »

Voici la liste des blocs et la carte du parcours emprunté par Hugo et Seb

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Stefano Ghisolfi rentre tout juste de son deuxième trip en Finlande, durant lequel il a poursuivi son travail dans « Burden of Dreams », le premier 9A bloc de la planète. Nous sommes allés à sa rencontre afin d’en savoir un peu plus.

Après s’être rendu une première fois dans la forêt de Lappnor, en Finlande, au mois d’avril, Stefano Ghisolfi a bouleversé tout son programme et a décidé d’y retourner une nouvelle fois en mai. Son objectif était clair : poursuivre son travail dans « Burden of Dreams », l’un des blocs les plus durs de la planète, récemment répété par William Bosi.

Il faut dire que l’Italien s’est pris à son propre jeu. Alors qu’il comptait simplement tourner une nouvelle vidéo pour alimenter sa chaîne Youtube, le grimpeur de 30 ans s’est surpris à avoir de bonnes sensations dans la réplique en résine de « Burden of Dreams ». Ce qui n’était alors qu’une simple blague s’est transformé en un véritable objectif pour Stefano, qui a l’habitude de projeter les voies les plus dures de la planète.

« J’apprécie beaucoup ce nouveau challenge, et même si je ne l’enchaînerais peut-être jamais, je m’amuse et cela en vaut vraiment la peine, juste pour cette raison », a-t-il sagement déclaré.

Alors que son deuxième trip finlandais vient tout juste de prendre fin, Stefano Ghisolfi a accepté de revenir pour nous sur son périple dans « Burden of Dreams ».

Stefano, on a le sentiment que tu as d’abord essayé la réplique de « Burden of Dreams » juste pour t’amuser. Mais tu sembles t’être pris au jeu ! Explique-nous un peu ce qui t’a motivé à essayer le bloc le plus dur du monde ?

C’est complètement ça ! Au début, j’ai essayé la réplique juste pour le fun, en Angleterre avec Will Bosi. Lui l’essayait déjà un peu plus sérieusement alors j’ai sauté sur l’occasion pour tourner une vidéo pour ma chaîne Youtube, sans aucune attente. Mais il s’est avéré que j’ai bien bougé dans la partie centrale du bloc et je me suis plutôt senti à l’aise dans ce style. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je devrais peut-être aller essayer le vrai bloc, juste par curiosité.

Et le fait que ce soit le bloc le plus dur du monde me motive encore plus ! Même si je n’ai jamais grimpé de 8C ou 8C+, je sais que j’ai une certaine expérience dans des voies difficiles et que je peux l’appliquer pour travailler « Burden of Dreams ».

Lors de ton premier trip en Finlande le mois dernier, tu as réalisé de gros progrès dans « Burden of Dreams » à chaque séance. T’attendais-tu à bouger aussi bien dans le bloc ?

Avant d’aller en Finlande, je me suis entraîné une semaine de plus dans la salle d’Elias Iagnemma, où il a également une réplique, et j’ai fait tous les mouvements, sauf le premier. Je ne savais pas ce que ça allait donner en Finlande, mais j’avais un plan clair : le premier jour, je voulais faire tous les mouvements intrinsèquement (sauf le premier), le deuxième je voulais enchaîner deux mouvements consécutifs, le troisième trois mouvements et le quatrième quatre mouvements (du deuxième jusqu’au sommet), et à chaque séance essayer le premier mouvement et espérer le faire le cinquième jour… Et c’est exactement ce qui s’est passé !

Pourquoi avoir fait le choix de revenir aussi vite en Finlande ?

La saison allait bientôt se terminer, car même si c’est en Finlande, il peut faire chaud ici ! Donc j’ai changé tous mes plans et j’ai réservé un voyage en Finlande pour le mois de mai.

© Diego Borello

Comment se sont déroulées tes nouvelles séances de travail ? As-tu continué à progresser ? As-tu refait le premier mouvement ? 

Ma progression a nettement ralenti, ce qui est normal… J’ai réussi à refaire le premier mouvement, mais plus rien après. Toutefois, je me sens de mieux en mieux dans la suite du bloc.

Shawn Raboutou est-il toujours sur place ? Partagez-vous des séances ensemble et des conseils ?

Oui, Shawn était là et tout se passait très bien ! D’ailleurs, si tu veux plus de détails, tu devrais lui demander.

© Diego Borello

As-tu été en contact avec Nalle Hukkataival, le premier ascensionniste du bloc ?

Je n’ai pas parlé à Nalle depuis longtemps… La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était en 2018, et depuis on ne s’est pas recroisé. Mais je peux te dire que j’ai vu ses vidéos de nombreuses fois pour essayer de percer tous les secrets de « Burden of Dreams » !

C’est la première fois que tu t’investis autant dans un bloc. Est-ce que cela te plaît ? 

En vrai, ce n’est pas la première fois… En 2015 je me suis retrouvé à travailler « Gioia » un 8C+ bloc pendant quelques mois, mais petit à petit, j’ai fini par me concentrer sur des projets en falaise et j’ai finalement abandonné le bloc. J’apprécie tout le processus de travail, autant qu’en voie. Il y a de grandes différences, mais le challenge et les sensations sont les mêmes.

À combien évalues-tu tes chances d’enchaîner « Burden of Dreams » ?

Je dirais que mes chances au cours de ce trip étaient de 25 %, 50 % en 2023, 80 % avant la fin 2024.

© Sara Grippo

William Bosi avait potentiellement trouvé une nouvelle méthode, avec un talon gauche. As-tu essayé cette méthode ?

Oui, ça a l’air bien, mais ça ne marche pas pour moi. Je ne suis carrément pas assez souple, alors je vais probablement rester sur la méthode originelle.

Quels sont tes projets pour la suite de la saison ?

Je vais participer à une Coupe du Monde de bloc, quatre Coupes du Monde de difficulté, le Championnat du Monde à Bern et ensuite je serai en Norvège pour essayer « Silence » en août et septembre.

© Crimp Films

Justement, en parlant de « Silence », si tu devais choisir entre enchaîner cette voie ou « Burden of Dreams », que choisirais-tu ?

« Silence » est quelque chose que j’ai dans le viseur depuis plus longtemps, et pour l’instant, je me considère toujours plus comme un falaisiste qu’un bloqueur… Mais peut-être que je pourrais changer d’avis dans le futur !

Une petite anecdote à nous raconter à propos de « Burden of Dreams » ou de ton processus de travail ?

Oui, depuis que Shawn Raboutou et Will Bosi sont arrivés, beaucoup de gens rendent visite au bloc juste pour le voir et assister à quelques séances, en tant que spectateurs. Parfois, s’il n’y a personne qui grimpe, ils laissent des mots, souhaitant bonne chance aux grimpeurs. C’est en train de devenir (ou peut-être que ça l’a toujours été depuis la première ascension de Nalle) une véritable attraction touristique !

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Et si Stefano Ghisolfi signait la deuxième répétition de « Burden of Dreams » ?

La quatrième étape de la Coupe du monde 2023 s’est achevée cette nuit à Salt Lake City, aux États-Unis. En bloc, la médaille d’or a été attribuée au Japonais Tomoa Narasaki, tandis qu’en vitesse, c’est Leonardo Veddriq, détenteur du record du monde, qui a raflé la première place. Tous deux ont remporté leur sixième médaille d’or en Coupe du Monde dans leurs disciplines respectives.

Une première victoire de la saison pour Tomoa Narasaki

C’est une finale spectaculaire et très disputée qui a ravi la foule rassemblée au Pioneer Park, par un après-midi chaud et ensoleillé.

Le duo japonais Tomoa Narasaki et Sorato Anraku s’est affronté tout au long de la finale, terminant tous deux avec quatre tops, mais séparés par un nombre différent d’essais. Tomoa, trois fois champion du monde et trois fois vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc, a réalisé une véritable démonstration d’escalade, en flashant les blocs 1 et 4 et en venant à bout des blocs 2 et 3 en seulement deux essais.

Son jeune compatriote a tenté de rivaliser, mettant la pression à son aînée dans chaque passage. Mais Sorato, qui participait à sa première finale mondiale à seulement 16 ans, mettra le double d’essais que Tomoa pour topper les quatre blocs de finale.

Je suis très satisfait de ma première médaille d’or à Salt Lake City et je tiens à remercier le public pour son soutien extraordinaire !

Tomoa Narasaki

Le Britannique Toby Roberts, qui participait lui aussi à sa première finale en Coupe du Monde de bloc, a remporté le bronze grâce à une brillante performance. Ne parvenant pas à résoudre le premier bloc en dalle, il connaîtra plus de réussite dans les trois blocs suivants, qu’il enchaînera avec succès, de quoi terminer avec la médaille de bronze autour du cou.

L’Américain Sean Bailey, qui s’était imposé ici même en 2021, termine cette année au pied du podium. Il valide trois blocs et trois zones, devançant le troisième japonais de ces finales, Daiki Sano (2 blocs et 4 zones) et le Belge Hannes Van Duysen (2 blocs et 3 zones).

© IFSC

Les résultats complets de la finale masculine :

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	JPN	Tomoa Narasaki	4T4z 6 5
2	JPN	Sorato Anraku	4T4z 12 6
3	GBR	Toby Roberts	3T4z 8 10
4	USA	Sean Bailey	3T3z 8 7
5	JPN	Daiki Sano	2T4z 6 11
6	BEL	Hannes Van Duysen	2T3z 3 4

Leonardo Veddriq, une nouvelle fois devant

En vitesse, Leonardo Veddriq a rebondi après une décevante cinquième place lors de la Coupe du Monde qu’il disputait chez lui, à Jakarta, il y a deux semaines. Cette nuit, l’Indonésien a remporté sa deuxième victoire de la saison après avoir déjà décroché l’or à Séoul, où il était dans une forme exceptionnelle.

L’actuel détenteur du record mondial a remporté cette nouvelle compétition en battant le Chinois Peng Wu, qui a zippé au début de son run de finale. Son temps de 4,95 secondes était tout proche de son record du monde, établi il y a quelques semaines, de 4,90 secondes et a marqué son troisième titre consécutif à Salt Lake.

Je suis très heureux et très reconnaissant d’avoir remporté cette victoire, ma troisième de la saison. J’espère que les prochaines épreuves de la Coupe du Monde seront également couronnées de succès !

Leonardo Veddriq

© IFSC

Leonardo a remporté sa toute première médaille d’or en Coupe du monde à Salt Lake City en 2021 et a défendu sa couronne en 2022. Il compte désormais six victoires en Coupe du monde de vitesse, qui deviendra une discipline à part entière à Paris 2024, après que l’escalade ait fait ses débuts en tant qu’épreuve combinée à Tokyo 2020.

Lors de sa première victoire en 2021, Leonardo avait établi un nouveau record du monde, avec un temps de 5,25 secondes, qui a tenu pendant près d’un an avant d’être battu par Kiromal Katibin en mai 2022. C’est d’ailleurs ce dernier qui a privé le talentueux américain Samuel Watson d’une médaille devant son public, en remportant le bronze avec un temps de 4,98 secondes.

Du côté de l’équipe de France, deux grimpeurs se sont glissés en finale. Bassa Mawem a renoué avec le top 10 mondial (ce qui n’était plus arrivé depuis la Coupe du Monde de Xiamen en 2019) en terminant 6ème à Salt Lake City, avec un temps de 5,30 secondes. Pierre Rebreyend a également brillé en terres américaines, signant le deuxième meilleur résultat de sa carrière, avec une belle 8ème place.

La série des Coupes du Monde 2023 se déplace maintenant en Europe, où deux mois bien remplis amèneront les meilleurs grimpeurs du monde à s’affronter en République Tchèque, en Italie, en Autriche, en Suisse et en France.

La suite de la saison

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

Le Russe Vadim Timonov est venu à bout de son projet du moment, « Backflip sit », pour lequel il mise sur une difficulté de 8C+/9A, sans vraiment oser affirmer le 9A. 

Vadim Timonov a réalisé la première ascension de « Blackflip sit », à Djan-tugan, un site de bloc situé au pied du Mont Elbrus en Russie. Le jeune trentenaire a timidement proposé une difficulté de 8C+/9A, ce qui ferait l’un des blocs les plus durs au monde si la cotation venait à se consolider.

J’ai longuement réfléchi avant de rendre publique cette annonce. Cela fait une semaine que j’ai enchaîné le bloc. C’est sûrement l’une des plus grandes réussites de ma carrière de grimpeur. Je me suis rendu trois fois à Djan-tugan avec ce projet comme principal objectif.

J’ai passé de nombreuses séances à tenter de trouver les bons placements, et de nombreux jours à relier les mouvements entre eux, pour enfin finir par l’enchaîner.

Vadim Timonov

Au sujet de la cotation, le Russe avoue ne pas avoir osé franchir le cap du 9A, bien qu’il pense que la ligne pourrait valoir cette note. Il faut dire que son expérience en matière de bloc extrême est particulièrement dense. Il compte plusieurs 8C confirmés à son actif, comme « The Finnish Line », « Spray of Light » et « Petrichor ». Vadim est également connu pour ses ascensions éclair, comptant plusieurs 8B flash à son actif. Il a également essayé « Burden of Dreams », le 9A de Nalle Hukkataival, récemment confirmé par Will Bosi, et espère s’envoler prochainement pour la Finlande afin de terminer son travail.

La cotation que je propose pour « Backflip sit » est basée sur ma propre expérience, en tenant compte des blocs que j’ai réalisés et essayés dans le monde entier. J’ai mis un slash par peur de lui attribuer la note de 9A, mais je pense que le bloc pourrait mériter cette cotation.

Vadim Timonov

Quelques jours avant d’enchaîner cette ligne exigeante, Vadim avait déjà réussi la version debout, qu’il avait cotée 8C. Au même endroit, en octobre 2020, le Russe avait signé la première ascension de « Low Priora » 8C/+. À l’époque, il avait déclaré : « Le potentiel de Djan-tugan est énorme et j’y reviendrai sans aucun doute ». Il a tenu toutes ses promesses !

Dans sa dernière vidéo, Aidan Roberts revient sur le flash de « Momentum » un 8B+ qu’il a enchaîné sous la pluie. Plus récemment, le Britannique a révélé d’autres moments forts de son dernier voyage en Suisse, où il a essayé deux blocs qui pourraient être plus durs qu' »Alphane » 9A.

En avril dernier, Aidan Roberts a réussi à flasher « Momentum », un 8B+ situé à Val Bavona, en Suisse. Cette performance fut l’un des moments forts de son trip, au cours duquel il a également réalisé la première ascension de « The Lions Share », pour laquelle il a proposé la cotation de 8C+.

« Momentum » est un bloc ouvert par Nalle Hukkataival, en novembre 2012, qui est ensuite tombé dans l’oubli pendant des années, jusqu’à ce qu’il soit récemment regrimpé par Niky Ceria, qui l’a répété lors de son dernier voyage au Tessin. La ligne exploite les quelques prises d’une face raide, avec des mouvements évidents et dynamiques. Le crux consiste à prendre une arquée main droite d’une épaisseur d’un quart de phalange et à effectuer un grand mouvement de croisé à gauche. Comme le déclare Aidan, « il faut juste être fort et serrer les prises ». La quintessence de l’escalade de bloc.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir l’incroyable solidité et la marge avec laquelle le Britannique a réussi ce flash, qui plus est sous la pluie. Rappelons qu’à l’heure actuelle, moins de dix grimpeurs peuvent se targuer d’avoir réalisé un 8B+ flash : Daniel Woods, Adam Ondra, Jimmy Webb, Ned Feehally, Tomoa Narasaki, Jakob Schubert, Will Bosi et Florian Wientjes.

La chaîne YouTube de Mellow vient de publier les images de son ascension :

Deux projets extrêmes en Suisse : « Alphane Direct » et « Midnight »

Le Britannique a disparu des réseaux sociaux depuis quelques semaines, avouant qu’il avait besoin de se recentrer sur sa pratique. Pour cause, au cours de son voyage en Suisse, Aidan a testé deux nouveaux projets, qui pourraient dépasser le 9A bloc.

Il a d’abord essayé une version plus directe d' »Alphane » 9A puis s’est penché sur un autre bloc peu connu, appelé pour l’instant le projet « Midnight ».

Au sujet de son retrait volontaire des réseaux sociaux pour se concentrer uniquement sur ses projets, Aidan explique :

Je n’ai jamais douté de ma passion pour l’escalade, en fait, la motivation est quelque chose qui me fait rarement défaut. Mais ces dernières années, je suis devenu de plus en plus vigilant quant à l’origine de mes motivations. Pour beaucoup d’entre nous (et encore plus moi car l’escalade est mon gagne-pain), la publicité et la médiatisation peuvent sembler importantes. Bien sûr, c’est quelque chose dont je suis fier, mais tout cela semble m’éloigner de mes inspirations personnelles.

En quête d’authenticité, lors de mon dernier voyage en Suisse, je me suis détourné de l’exposition médiatique. Poussé par de grands rêves et réalisant que ces projets ambitieux exigent de plus en plus de dévouement, j’ai choisi de ne pas expliquer ce que je faisais dans l’espoir de simplifier ma relation avec l’escalade. En résumé, j’ai cherché à restaurer la motivation dans ma pratique.

Le bloqueur français Nicolas Pelorson rentre tout juste de Suisse, où il a passé dix jours à grimper dans le Tessin. Il repart avec deux belles croix, « Squalo Bianco » 8B+ et « From Dirt Grows Flower » 8C et a réalisé de beaux progrès dans « Alphane » 9A.

« L’objectif de ce trip, ce n’était pas de faire un bloc en particulier, mais plutôt de grimper et de se faire plaisir sur des blocs différents de ceux que nous avions l’habitude de faire », explique Nico, tout juste rentré du Tessin. « Nous n’avons pas été très chanceux concernant la météo, il nous a fallu caler nos sessions pour grimper entre les gouttes à chaque fois. Mais on ne s’en est pas si mal sorti ! 🙂 »

Durant ce séjour, Nico Pelorson s’est concentré sur trois blocs différents. Il revient pour nous sur ces croix

« Squalo Bianco », un bloc « exceptionnel »

Le premier bloc sur lequel Nico a jeté son dévolu se nomme « Squalo Bianco ». Il s’agit d’un 8B+ ouvert récemment, que Nico a découvert dans le film Alphane de Mellow, où l’on voit Shawn Raboutou enchaîner le bloc éponyme. « J’ai vraiment trouvé ce bloc exceptionnel », raconte Nico. « C’est peut-être l’un des plus beaux que j’ai jamais faits ». La ligne est assez longue, composée d’une douzaine de mouvements et la difficulté est decrescendo. « Il faut donc bien résister dans les derniers mouvements pour espérer ne pas y tomber » analyse le français, qui enchaînera ce bloc lors de sa deuxième séance de travail.

« From Dirt Grows Flower », le classique !

Avec cette belle croix en poche, Nico Pelorson s’est ensuite attaqué à un classique du coin, le célébrissime « From Dirt Grows Flower », un 8C ouvert par Dave Graham il y a près d’une vingtaine d’années. Le bloc se divise en deux sections bien distinctes : une première partie sur de petites réglettes, suivie d’une deuxième section composée d’un réta particulièrement difficile. Pas de quoi inquiéter notre Bleausard, qui partait confiant dans la fin de ce bloc. « Habitant à Fontainebleau, je ne pensais pas avoir de mal à réussir le réta », explique Nico. « Mais j’ai été très surpris de la difficulté de ce dernier que je n’ai d’ailleurs jamais réussi à faire intrinsèquement. Il consiste à passer sur un tout petit pied très zippant pour réussir à retourner une paume et se hisser au sommet du bloc ».

N’arrivant pas le mouvement du réta, Nico décide de miser sur la chance et de partir du bas du bloc, dans l’espoir de passer le réta au moment de l’ascension. En vain. Mais le dernier jour, juste avant qu’il reprenne la route, Nico décide de faire une troisième et dernière séance dans le bloc. « J’ai m’y un essai où j’ai directement passé le bas et, coup de chance, j’ai réussi le réta grâce à mon pied droit qui n’a pour une fois pas zippé ! ».

« Alphane », le 9A

Enfin, à l’issue de ce séjour, Nico se rendra dans « Alphane », le 9A bloc ouvert par Shawn Raboutou. Il y a cinq mois, il avait déjà travaillé cette ligne et nous avait livré ses impressions à son sujet. Nico avait fait trois séances dans le bloc au total, et avait déclaré vouloir revenir plus fort physiquement pour accroître ses chances d’enchaînement. Malheureusement, le bloc était en grande partie mouillé lors de son nouveau séjour. « J’ai quand même pu essayer quelques séquences et je me suis trouvé assez solide dedans. Je compte bien y retourner, peut-être à l’automne prochain. J’adore ce bloc ! Il est magnifique, il ne fait pas mal à la peau et les mouvements sont super agréables, c’est juste un régal », commente Nico.

Alors, affaire à suivre donc !

Voici quelques images de ses croix en Suisse

• Vidéo 1 : « From Dirt Grows Flower » 8C
• Vidéo 2 : un de ses essais dans « Alphane »
• Vidéo 3 : « Squalo Bianco » 8B+.

 

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